Материал пола по лагам для укладки кафеля. Облицовка деревянного пола плиткой во влажных помещениях. Несколько способов подготовки основания для укладки плитки

Благодаря ассортименту цветов, текстур, рисунков и других внешних характеристик она может соревноваться практически с любыми покрытиями, но всё же главное качество плитки — ее износостойкость, а также хорошие водоотталкивающие и огнестойкие качества.

Особенности кладки

Стереотипно считают, что кафель чаще всего применяется для кухонной или ванной облицовки. Но все чаще мастера прибегают к ее использованию в жилых и рабочих помещениях, а не только на кухне. Одним из самых трудных вопросов для мастера при работе с плиткой, которую нужно положить на место старого пола, является такой: безопасна ли укладка керамической плитки на деревянный пол и насколько она эффективна?

Большинство производителей плитки в один голос заявляют, что их продукцию нельзя класть на дерево, поскольку дощатое основание не гарантирует жесткости и прочности для всей конструкции полового покрытия.

Если достаточно подвижный деревянный пол начнет гнить или бетонная стяжка поверх него начнет трескаться, когда доски начнут проседать, то кафель тоже будет рушиться и в полу образуются трещины.

Но к радости мастеров, ищущих новые пути и не боящихся экспериментировать, сегодня становятся известными такие техники, при которых укладка плитки на деревянный пол становится возможной. Конечно же, важнейшую роль в этой технике играет качество подготовки основания.

Подготовка деревянного пола под плитку

В самом начале работы по укладке нового пола поверх старого важным моментом является исправление тех недочетов и дефектов, которыми обладает прежнее покрытие. Если говорить о плитке, то здесь ключевым становится приобретение деревянным основанием высокого уровня прочности и жесткости.

Подготовка деревянного пола разбита на этапы:

Сначала полностью нужно перебрать весь деревянный пол, убрать доски, которые имеют изъяны, трещины или прогнили. Важно убедиться в том, что частота установки лагов соответствует их несущей способности, потому что вместе с плиткой вес пола может увеличится в несколько раз.
После того, как пол разобран и перебран, стоит убедиться в его ровности. Для этого используют уровень, которым измеряют горизонтальность лаг. Важно при этой проверке оставлять зазоры в 10 миллиметров между стенами и черновым основанием. Эти зазоры нужно будет изолировать монтажной пеной. Для того, чтобы придать для пола стойкости, используют керамзит, который к тому же станет хорошим шумоизолятором и повысит энергоэффективность пола.
Дальше укладывается деревянное основание. Это могут быть доски, если они в хорошем состоянии, а также фанера, толщина которой составляет не менее 12 миллиметров. Такая фанера отлично подойдет в качестве основания для плиточного пола и выдержит ее вес.
Лаги и весь остальной черновое перекрытие нужно обработать химическими пропитками, защищающими их от грибка и гниения.
Доски, а также фанеру, нужно закрепить, предусмотрев при этом наличие вентиляции благодаря зазорам между ними шириной до пол сантиметра.
Поверх чернового основания укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки, пергамента или битума.

Монтаж основания под плитку

Определяют три способа установки основания под плитку, каждому из которых отвечает своя технология:

В первом случае используют обычную стяжку, которая отличается тонкостью и легкостью. Для этого используют металлическую сетку, прикрепленную к черновому полу саморезами с помощью маяков. После этого заливается цементная стяжка, толщина которой составляет около 3 миллиметров. Допустимо также использование самовыравнивающейся стяжки.
Во втором случае используют основание из полиуретанового клея на жидкостекольной основе. Она также после высыхания образует хорошую изоляцию от влаги. Такие соединения приспособлены для укладки плитки поверх деревянного пола, выдерживают большой вес.
В третьем случае на гидроизоляцию устанавливаются цементно-стружечная плита, влагостойкий гипсокартон или гипсоволокно. Третий из этих материалов более рекомендуем, поскольку обладает большей прочностью и пластичностью, а также изолирующими свойствами. К черновому половому покрытию настил крепят с помощью саморезов, при этом избегают накладывания швов гипсоволокна и элементов пола. Швы основания проклеивают специальными составами. В отдельных случаях можно использовать 2 слоя гипсоволокна. Дальше листы или плиты покрываются грунтовой основой до полного высыхания. Этот вариант хорош, когда укладывается плитка на деревянный пол в деревянном доме.

Этапы укладки

После подготовки основания под плитку нужно убедиться в его горизонтальности, которую проверяют с помощью строительного уровня. После этого можно положить плитку.

Этапы укладки следующие:

подготовка;
разметка;
клей;
непосредственно укладка;

На этапе подготовки нужно правильно рассчитать количество материала, который будет использоваться. Обычно учитывают до 10% запаса площади плитки, сравнительно с площадью всего помещения. Главное, чтобы на этом этапе не оказалось, что купленная керамическая плитка настенная, а не напольная: эти два вида плитки похожи между собой, но настенная непрочна и не подойдет для полового покрытия. Также она не имеет антискользящего эффекта.

После этого плитку раскладывают по всей площади помещения, чтобы внешне оценить вид будущего пола, а также выявить места для отверстий под трубы и другие коммуникации.

Нужно проверить, позволяет ли высота нового пола проводить открытие дверей. Иначе придется менять высоту двери, перевешивать ее на более высокие петли перед тем, как устанавливать плитку по деревянному полу.

Важно избавиться от воздуха в плитке, для этого ее замачивают в воде на 15 минут. Если плитка не выдерживает такой процедуры и на ней появляются пятна, то стоит просто очистить нижнюю поверхность плитки влажной кисточкой.

Разметка и подготовка клея

Разметку нужно производить так, чтобы пришлось использовать как можно меньше порезанных плиток, размещая их возле стен. При укладке по диагонали все таки придется резать много плитки, а вдоль стены укладку проводят, начиная с противоположной ко входу стороны помещения.

Если дизайнерское решение предполагает наличие особого рисунка, то нужно действовать согласно с этим планом, учитывая необходимость проведения коммуникаций, оптимальную высоту пола и другие подготовительные нюансы.

Далее следует подготовка клея. На деревянный пол плитку укладывают, используя специальный цементный клей. Для приготовления его используют приобретенный сухой порошок, обычную воду в количестве, которое зависит от инструкции, а также некоторое количество пластификаторов.

Поскольку такие смеси обычно имеют малый период высыхания (не более 4 часов), то готовить клей нужно малыми порциями и сразу использовать. Для хорошей укладки и качественной консистенции клея его лучше всего смешивать строительным миксером.

Клей наносится ровными полосами с помощью зубчатого шпателя. Начинают нанесение в одном из углов, в центре комнаты. Для каждого размера плитки стоит подбирать отдельные размеры шпателя и его зубцов. При этом зубцы должны иметь величину, которая в 30-40 раз меньше ширины плитки.

Клей высыхает за короткое время (до 15 минут), поэтому наносить его нужно примерно на один квадратный метр площади, после чего сразу же накладывают плитку.

Укладка на деревянный пол

Укладывая кафель на деревянный пол, его нужно прижимать к клею, используя резиновый молоток и легкими ударами уплотнять прилегание. Каждый участок обработанных краев поверхности нужно покрыть плиткой, после чего обрабатывается следующий квадратный метр или зона помещения.

Сначала укладывают целые куски кафельной плитки на деревянный пол, и только после этого приступают к заполнению свободных ячеек пола возле стен. Нужные куски плитки нарезается специальным плиткорезом.

После укладки пол очищают ветошью, убирая остатки клея. Высыхания ожидают на протяжении двух суток, после чего заделываются шовные соединения. Их затирают фугами, которые придают полу более эстетический вид.

Для того, чтобы правильно нанести фугу, ее нужно наносить резиновым шпателем диагональными движениями. Все швы должны быть заполнены, после чего остатки фуги удаляются. После этого через полчаса фуга высыхает и пол нужно протереть влажной тканью, а еще через час — фланелью. На этом плиточный пол поверх древесины готов.

Таким образом получается абсолютно идентичное обычному плиточному, уложенному на бетонную стяжку, покрытие. Оно обладает достаточной прочностью, если не было допущено ошибок при обработке лагов, фанеры и досок. Обработанная древесина достаточно долго прослужит в качестве основания под плиточным полом. Кроме того оно также обеспечит хорошую теплоизоляцию.

Благодаря использованию керамзита и специальных составов, пропитки деревянного пола, он улучшает качества плиточного покрытия, избавляясь от собственных недостатков. Таким образом даже самый простой пол становится хорошим основанием для укладки напольной плитки на дерево.

Облицовка древесины может вызвать некоторые сомнения, однако существует определенная технология укладки подобным способом. Советы специалистов позволят учесть все важные моменты в процессе монтажа и выполнить ремонт в помещении качественно.

1. Можно ли укладывать плитку на деревянный пол в ванной?

Чаще всего данный вопрос беспокоит тех, кто делает ремонт в частных домах и коттеджах. В подобных строениях основанием для облицовки служит древесина. Облицовка в таком случае допустима, однако стоит оценить состояние поверхности и выполнить определенные работы накануне монтажа.

От предварительного осмотра основания зависят дальнейшие действия:

Если поверхность в хорошем состоянии, в таком случае производится незначительная обработка и можно начинать кладку;
При наличии серьезных изъянов, монтаж недопустим. Сначала следует отремонтировать основание, заменив необходимые детали.

Рассчитайте требуемый объем материала для напольного покрытия комнаты, при этом нужно учитывать конкретный вариант раскладки (елочкой, со сдвигом, по диагонали, рядами и т.д.).
При ремонте своими руками, желательно выбрать наиболее простой способ монтажа, например, облицовка по рядам. При диагональном направлении раскладки, расход кафеля значительно увеличится, поскольку понадобится делать подрезку.

2. Подготовка основания к облицовке

Задумываясь о том, как укладывать кафель на деревянное покрытие, следует в первую очередь обработать поверхность основания. Перед облицовкой внимательно проверьте поверхность. Покрытие может быть выполнено из доски, либо ламината.
Конструкция пола состоит из досок чернового уровня, которые фиксируются на деревянных лагах.

Старую краску можно удалить, используя разные методы:
. Механический способ.
Смысл данного метода заключается в применении шлифовальной машины, либо электрической дрели с насадкой в виде наждачной бумаги. Для первичной обработки подойдет зернистость №40, завершать шлифовку рекомендуют №100 или №80. Главное преимущество механического воздействия - это возможность очистки достаточно больших площадей.

. Тепловой способ.
Для обработки понадобится фен высокой мощности, который может прогреть воздух до значения + 300.. + 600 градусов. Следует держать устройство на расстоянии 250-500 мм от пола, после нагрева краску удаляют небольшими частями, используя при работе скребок или металлический шпатель.

Специалисты советуют приобрести промышленный фен со специальным скребком, так можно совместить процесс разогрева и очистки дерева от краски.

. Способ химического воздействия.
Для данного метода подойдут различные растворители. Химическим составом пропитывают краску, нанося его при помощи шпателя, либо кисти, в зависимости от консистенции вещества. Время насыщения составляет 10-30 минут, после чего слой краски размягчается и его можно легко убрать.

Организуя черновой пол, поверх перекрытий устанавливают лаги. Затем прокладывают пергамент (гидроизоляция), завершают конструкцию листами ДСП, ГКЛВ или фанерой. Следите за ровностью покрытия, лаги необходимо монтировать по уровню.

Перед укладкой материала, листы ДСП, фанеры или ГКЛВ необходимо обработать олифой теплой температуры, либо другим составом с защитными свойствами. Устройство можно начать сразу после того, как пропитка высохнет.

Подготовка отделочного материала

Вытеснить воздух из плитки поможет погружение в воду, достаточно 10-20 минут. Если на наружной стороне кафеля появляются пятна, в таком случае достаточно незначительного увлажнения поверхности изнутри.

3. Нужна ли стяжка?

Перед укладкой следует проверить покрытие и оценить насколько оно ровное, используя уровень. Если имеются значительные отклонения, необходимо сделать стяжку перед облицовкой.

Какие способы выравнивания существуют?

Мокрая стяжка. Подходит для тех случаев, когда необходимо увеличить прочностные характеристики пола. При этом организуют зазор по периметру комнаты, учитывая возможную деформацию. Данное условие позволяет сдвигаться основанию, не разрушая смонтированное покрытие;

Сухой способ стяжки. Данный метод наиболее популярен, поскольку позволяет создать не только ровный, но и надежный пол с высокой несущей способностью;
Выравнивание с помощью листов ГКЛВ считается самым легким вариантом. В первую очередь внимательно изучите состояние пола из древесины. Те бруски, которые сгнили, следует заменить новыми элементами. Далее происходит монтаж гипсокартона, листы фиксируются при помощи полиуретанового клея, стыки обрабатываются герметиком. Также следует пропитать листы грунтовочной смесью.

4. Укладываем плитку

Основные действия при укладке плитки на деревянное покрытие:

Накануне облицовки пола нужно определить расположение деталей. Отмеряется центр большой стены и на полу фиксируют линию, обычно она перпендикулярна. Подобные действия осуществляют также для короткой стены.
Полученные линии в точке пересечения обозначают центр комнаты, если помещение представляет прямоугольную форму. Организуйте наиболее интересный вариант раскладки, по максимуму избегая обрезки кафеля вдоль стен.
Пол вокруг ванной советуют облицовывать симметрично.

Составом клея обрабатывают 1 кв.м основания в одном из углов, отмеряемых центром комнаты. Для того чтобы удобно распределять клей, лучше применять шпатель, либо лопатку.
При условии ровной поверхности (перепады по высоте не более 3мм), расход клея сводится к минимуму. В таком случае достаточно, чтобы слой был менее 5 мм, ведь клеевой состав служит только для сцепления пола и кафеля. Для выравнивания поверхности в продаже имеется специальный клей, который способен устранить выступы (до 30 мм). Также расход клея зависит от толщины плитки.
Не нужно замешивать весь объем клея сразу, ведь укладка происходит достаточно долго. Следует постепенно разводить состав, по мере необходимости.

Нужно создать давление на плитку, затем прижать ее к основанию. После этого следует продолжать укладку, направляясь по обозначенной разметке. Облицуйте все пространство пола, обработанное клеем.

Раскладку направляют от центральной точки к стенам, при этом должны соблюдаться определенные промежутки между плитками. После того как кафелем заполнится половина поверхности пола в ванной, также облицовывают оставшуюся часть. Далее необходимо подождать полного высыхания клеевого состава.
Отдельные элементы должны быть на одном уровне. Если необходимо, можно дополнить слой клея.
Пространство между стеной и уложенным материалом дополняем подрезками. Для того чтобы аккуратно отрезать некоторые детали отделочного материала лучше использовать строительный резак.

Иногда при укладке напольного покрытия необходимо обогнуть какой-нибудь предмет в ванной комнате. В таком случае применяйте точный контур, вырезая его электропилой.

После того как клей станет твердым, кафель пропитывают грунтовкой.
Существуют коллекции напольной плитки, в которых элементы покрыты грунтовкой. Данную информацию уточняют на упаковке.
Скребок с наконечником из резины способен заполнить все зазоры между элементами раствором. Лишний раствор можно удалить смоченной губкой, накануне высыхания;
Если ванна расположена вплотную к облицованной стене, щель между стеной и ванной необходимо заделать для обеспечения герметичности. Зазор менее 5 мм можно заполнить кафельной фугой, либо влагостойкой затиркой.

Все чаще можно увидеть плитку в роли напольного покрытия не только в кухне или ванной, но и в других комнатах. Иногда при этом появляется необходимость укладки материала на старую поверхность, и возникает вопрос, как качественно положить плитку на деревянный пол. Обо всех возможных нюансах этого процесса вы узнаете в нашей статье.

Ранее такой подход к укладке керамической плитки в доме не рекомендовался по той причине, что деревянная поверхность считалась недостаточно жесткой и твердой. Из-за ненадежного основания конструкция способна стать подвижной, и уложенная сверху бетонная стяжка может быстро деформироваться, а кафель отвалиться. Кроме того, сами деревянные доски поддаются гниению. Однако современные технологии и материалы позволяют решить вышеперечисленные проблемы, благодаря чему укладка плитки на деревянный пол становится возможной. Основой этого процесса является правильная подготовка деревянного основания.

Подготовка поверхности

Начинается подготовка деревянного пола под плитку с устранения имеющихся на поверхности дефектов. Это поможет сделать пол более твердым и прочным. Именно от надежности старого покрытия будет зависеть долговечность нового. Для достижения ожидаемого результата нужно выполнить несколько шагов.

В первую очередь снимаем доски. Если они не имеют значительных повреждений, оставляем их для основания. На данном этапе главное - открыть полный доступ к лагам.
Далее обследуем лаги на ровность при помощи строительного уровня. При необходимости выравниванием: это очень важно для получения ровной поверхности.
Между стенами и лагами оставляем свободное пространство в 1 см и, используя монтажную пену, гидроизолируем его.
Для получения дополнительной тепло- и звукоизоляции засыпаем пространство между лагами керамзитом.

Если снятые ранее доски имеют хорошее качество, нужно положить их обратно. Также можно уложить влагостойкую фанеру толщиной до 12 мм, которая не будет прогибаться под весом керамической плитки.
Чтобы исключить гниение и появление плесени на лагах и основном полу, обрабатываем их соответствующими защитными средствами.
Во время закрепления досок или фанеры к лагам нужно оставлять между ними небольшие зазоры (примерно в 5 мм) для обеспечения вентиляции деревянного материала.
Для защиты основания от воздействия влаги необходимо положить на черновой пол слой гидро- и пароизоляции. Это может быть полиэтилен, пергаментная или битумная бумага.

Устройство основания

Существует несколько способов устройства основания для укладки плитки на деревянный пол. Подробнее рассмотрим каждый из них.

Заливаем пол бетонной стяжкой. В этом варианте монтаж стяжки имеет тот же принцип, как и при создании простого пола, отличается только большей легкостью и меньшей толщиной. Для этого нужно поверх гидроизоляционного слоя положить металлическую сетку и прикрепить ее саморезами к черновому полу. Далее выставляем маяки по уровню и делаем заливку стяжки слоем в 3 мм.

Укрепляем пол полиуретановым двухкомпонентным клеем или составом на основе жидкого стекла. Мастера советуют применять этот метод при использовании некачественного основания. Если деревянный пол начнет прогнивать и деформироваться, то клей сохранит керамическую плитку от появления трещин. Однако утверждать, что подобные составы эффективны, сложно, потому как они еще недостаточно распространены.

Делаем укладку на гидроизоляцию листов влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ), цементно-стружечных плит (ЦСП) или гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Самым оптимальным является последний вариант, так как листы ГВЛ имеют меньшую стоимость, чем ЦСП, и обладают большей эластичностью, чем гипсокартон. Этот материал, кроме того, обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами, а при использовании специальной пропитки стает еще и влагоустойчив.

К черновому полу листы нужно крепить саморезами. При этом следует обратить внимание на то, чтобы стыки листов проходили над досками, а не между щелями. После крепления саморезами проклеиваем швы специальным клеем. Если жесткость полученного пола кажется недостаточной, лучше положить еще один слой. Когда монтаж закончен, листы покрываются грунтом глубокого проникновения. К укладке плитки можно приступать только после высыхания грунта.

Процесс укладки плитки

Перед началом работ нужно проверить уровень поверхности. Приступать к укладке кафеля своими руками можно только в том случае, если нет значительных отклонений. Укладка плитки на деревянный пол осуществляется в несколько этапов:

подготовка плитки;
создание схемы укладки на полу;
замешивание клеевого состава;
укладка кафеля;
заделка швов.

Для выполнения этих этапов нужны будут такие инструменты:

зубчатый шпатель;
резиновый шпатель;
резиновый молоток;
плиткорез или же стеклорез;
две емкости для состава и клея;
строительный уровень;
разметочный шнур;
рулетка.

А чтобы защитить свои руки во время работы с клеем лучше использовать перчатки.

Для начала нужно рассчитать количество плитки, которую потребуется положить на деревянный пол. Чтобы это сделать, необходимо разделить площадь комнаты на площадь одной плитки. Учитывая возможность обрезки и фактор порчи, добавляем к итоговому результату 10%. Покупая плитку, не перепутайте напольную и настенную, так как с виду они очень похожи, а свойства имеют разные. Напольная плитка проходит дополнительные обработки, благодаря чему она более прочная и менее скользящая.

Теперь нужно положить кафель на всю площадь пола, чтобы проанализировать его качество и внешний вид. Сразу же в плитках, которые потребуется положить возле труб, проделываем соответствующие отверстия.

Проверяем возможность открытия дверей с новым уровнем, который будет получен после монтажа материала на деревянный пол. Если открытие дверей становится проблематичным, снимаем их с петель и подравниваем нижнюю часть.

Далее необходимо положить плитку в воду на 20 минут, чтобы вытеснить из нее воду. Если при этом на поверхности материала образуются темные пятна выдерживать его в воде не требуется. В таком случае просто протираем внутреннюю сторону керамической плитки влажной кистью.

Делим деревянный пол на 4 прямоугольных участка. Для этого, используя мелованный шнур, чертим линии между противоположными стенами так, чтобы они пересекались в центре помещения. Ориентируясь на полученные лини, проводим укладку плитки так, чтобы минимизировать количество порезанных плиток у стен.

При диагональной укладке плитки на пол порезки будет значительно больше. Если вдоль стены выложить целую плитку, то начинать работу нужно от противоположного к входной двери угла. Линия окна должна проходить параллельно линии кафеля. На осях ряды необходимо положить перпендикулярно между собой. Ширина швов определяется во время установки крестиков между плитками.

Укладка плитки на деревянный пол производится при помощи специального цементного клея. Для его создания необходимо замешать сухую смесь с водой в пропорции, указанной производителем. Для улучшения сцепления с плиткой можно добавить в раствор 10% пластификаторов. Учитывая, что засыхает смесь всего за несколько часов, готовить состав следует небольшими порциями. Проводить замешивание рекомендуется строительным миксером.

Наносить состав на поверхность надо зубчатым шпателем ровными полосами, начиная с любого угла помещения. Выбирать шпатель следует в зависимости от размеров плитки. Наносить клей нужно на площадь не более одного квадратного метра, так как на поверхности он высыхает всего за 15 минут.

Укладка плитки

Прикладываем плитку на поверхность с нанесенным клеевым составом. Плотно прижимаем ее и пристукиваем резиновым молотком. Обкладываем подготовленный участок и переходим к следующему, пока не закончим всю поверхность.

Для соблюдения одинакового расстояния между плитками можно использовать дистанционные пластиковые разделители. Не забывайте постоянно проверять уровень положенного кафеля, так как уже через 10 минут клей высохнет и исправить положение плитки своими руками будет невозможно. После укладки остается придать поверхности законченный вид заделкой швов.

Если у вас еще остались вопросы о том, можно ли класть плитку на деревянный пол, посмотрите обучающее видео, где вы получите советы, как правильно выполнять технологию укладки.

Керамическая плитка – великолепный материал для облицовки полов, особенно в помещениях с повышенной влажностью или с высокой вероятностью попадания на пол жидкостей или других веществ. Типичные примеры – ванная, туалет, прихожая, кухня. Не отказываются от настила плитки и в жилых помещениях, если пол оборудован системой подогрева.

Но как быть хозяевам частного жилья, в котором все полы изначально - деревянные ? Аналогичный вопрос может возникнуть и у владельцев квартир старой застройки, где дощатое покрытие смонтировано на лаги. Возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

Можно сразу успокоить беспокоящихся – это вполне выполнимая операция, которая не потребует полного демонтажа покрытия до грунта или бетонного основания с последующей заливкой толстой бетонной стяжки. Правда, потрудиться придется серьезно , так как успех подобной переделки покрытия главным образом будет зависеть от качества и прочности деревянного основания.

Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто:

Дерево – материал достаточно гибкий, стремящийся после деформации принять исходную конфигурацию. Но то, что «простительно» деревянному полу (легкий прогиб, спружинивание и т.п .), абсолютно неприемлемо для керамики. Каждая отдельная плитка – очень жесткая , не поддающаяся изгибанию. В случае «игры» пола она может просто дать трещину.
Другой случай, если, к примеру, керамическая плитка малоформатная. Цементосодержащий плиточный клей тоже не любит динамических нагрузок на изгиб. Он обязательно пойдет мелкими трещинами, начнет расслаиваться, и плитка, даже сохранив свою целостность, попросту отойдёт от основы.

Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы.

Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов. Если таковые есть, то вопросов вообще возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту, причем не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не появится в другом. Необходимо разобраться с причиной, и устранить ее в корне.

Иногда после демонтажа пола предстает "страшная" картина

Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два. Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или начавшийся процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт, придется снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в надежности и стабильности деревянного пола?

Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений.

Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги.Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию. Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом. При любом виде ревизии пола придется снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания.

Если состояние какой бы то ни было из лаг вызывает хоть малейшие опасения – есть трещины или участки с признаками разложения древесины, она подлежит безусловной замене.
В случае, когда расстояние между соседними лагами превышает 500 мм, необходимо будет установить дополнительные брусья, иначе даже самая толстая половая доска может в этом месте дать изгиб.
Обязательно проводится выравнивание лаг по горизонтали. Если они надежно вмурованы, и изменить высоту подпорок нет возможности, этого можно достичь подстрагиванием с помощью рубанка, или, наоборот , наращиванием ее деревянной планкой.
Конечно, если есть черновой пол, следует и ему задать определенный ремонт – заменить обветшавшие или треснувшие доски, устранить возможные перекосы, скрипы и т.п . Когда он будет готов, и его, и лаги застилают слоем плотной гидроизоляционной пленки .
Если уже появилась возможность добраться до лаг и чернового пола, стоит воспользоваться случаем и обработать все детали антисептическими и водоотталкивающими составами. Не стоит списывать свое нежелание провести эту процедуру на то, что подобная обработка проводилась ранее, при первичной укладке пола – составы стоят недорого, сам процесс мн ого времени не займет , а вот долговечность конструкции повысится наверняка.

Буквально каждую доску снятого настила проверяют на целостность, наличие слабых участков, трещин, забитых и согнутых ненужных гвоздей и т.п . Все доски со значительными изъянами следует утилизировать, заменив их свежими.
Важное действие, про которое не следует забывать - очистка досок чистового пола от старых лакокрасочных слоев в случае, если последующая укладка плитки планируется непосредственно на них. Создание надежного основания для кафеля предусматривает работу с очищенной древесной структурой.

Подобную очистку можно провести несколькими способами:

Так, краску или лак можно удалить заранее циклевкой или с помощью абразивных материалов – шлифовально-полировальными машинками, наждачной бумагой или специальными насадками на «болгарку» или электродрель.

Применяют иногда химический способ очистки – смыв краски с помощью растворителей. Однако, это не самый лучший вариант, потому что органические растворители активно впитываются в древесину, нарушая ее природные качества и долго напоминая о себе неприятным резким запахом.

Широко используют термический способ – с помощью строительного фена или даже паяльной лампы. Под воздействием высоких температур лакокрасочное покрытие или выгорает, или расплавляется до такого состояния, что его несложно снять обычным скребком (шпателем).

Прежде, чем приступать к обратному монтажу половиц, есть возможность продумать и дополнительное утепление пола. Между лагами можно засыпать керамзит, уложить маты минеральной ваты или плиты пенополистирола. Дополнительная термоизоляция никогда и никому не помешает.
Обратный настил досок на лаги ведут не «сплошняком», а оставляя между ними зазор 3- 5 мм, необходимы для того, чтобы деревянный пол под плиткой имел возможность «дышать» и чтобы компенсировать возможные линейные колебания материала. Другой вариант – можно насверлить в досках в произвольном порядке сквозные отверстия. Обязательно оставляют зазор у стен по всему периметру помещения, порядка 10 мм. Все оставленные зазоры можно слегка закрыть клеящейся лентой или монтажной пеной.
После окончательного монтажа половиц на лаги с помощью саморезов, проводится еще раз тщательный контроль качества покрытия. Если недочетов не выявлено, можно переходить к подготовке основания для укладки керамической плитки.

Несколько способов подготовки основания для укладки плитки

Итак, получено отремонтированное прочное дощатое основание. Каким образом поступить дальше, чтобы полностью адаптировать его к укладке керамической плитки?

1. Плитку предполагается выкладывать прямо поверх досок

Для начала, нужно создать тонкий, но стабильный и надёжный гидроизолирующий слой. Для этого деревянный пол густо обрабатывают горячей олифой, но этот метод достаточно устаревший, к тому же весьма небезопасный, поэтому лучше воспользоваться латексным пропитывающим составом. Он густо широкой кистью наносится на половицы, которые сразу после этого, не дожидаясь высыхания состава, застилаются мелкоячеистой малярной стекловолоконной сеткой.

Когда латексный состав полностью высохнет, сетку для надежности следует урепить на поверхности пола оцинкованными саморезами с широкими шляпками.
В итоге получится прочное гидроизолирующее покрытие, обладающее, помимо этого, определенными армирующими свойствами.
Теперь нудно добиться хорошей адгезии плиточного клея к полученному основанию. Выполнить это можно таким образом. Готовится раствор, состоящий из 2 частей крупнофракционного песка, 2 частей силикатного клея (часто именуемого «жидким стеклом»), и одной части воды.После тщательного перемешивания полученный состав равномерно наносится тонким слоем на всю поверхность пола.

После полного высыхания получится шероховатая монолитная поверхность, полностью готовая к укладке керамической плитки.

Видео: пример укладки плитки непосредственно на дощатое покрытие

2. Планируется заливка тонкой стяжки

Если ознакомиться с мнением многих опытных мастеров, то некоторые из них категорически против укладки плитки непосредственно на дощатое основание. Их предложение – залить поверх него небольшую легкую стяжку.
Первоначальный процесс – пропитка половиц гидроизолирующим составом, не меняется.
Далее, по периметру следует проклеить демпферную ленту, предотвращающую деформацию и разрушение стяжки около стен.
Устанавливается система маячков, из расчёта толщины стяжки около 30 мм. Между маяками можно дополнительно уложить тонкую металлическую или стекловолоконную сетку.
Для стяжки можно использовать стандартный базовый цементно-песчаный раствор с тонким сеяным песком (1 : 3), но лучше применить специальные сухие строительные смеси, которые имеют в своем составе фиброволоконное микроармирование и пластификаторы. Такая стяжка и созревает быстрее, и более прочная для таких условий. Кроме этого, ничто не мешает использовать и технологию заливки саморазравнивающегося состава.

После застывания и полного созревания стяжки она обрабатывается грунтовкой, после чего может считаться готовой к укладке керамической плитки.

3. Половицы будут застилаться фанерой (ДСП, ОСП)

Если нет желания разводить грязь с заливкой стяжки, помещение не относится к категории повышенной влажности, но отличается достаточно интенсивной динамической нагрузкой, то дощатое основание можно застелить фанерными листами толщиной 10 мм. Толщина может быть и больше, но не следует забывать, что это лишняя нагрузка на лаги и половицы. Кстати, здесь можно сэкономит на половой доске - ее достаточно уложить с интервалом даже до 150 -200 мм.

Работа проводится в следующей последовательности :

Дощатое основание, после проведения антисептической пропитки, застилается гидроизолирующим материалом. В описываемом случае в этой роли могут выступить вощеная , парафинированная или пропитанная битумом строительная бумага либо даже обычная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм.
Листы фанеры выкладываются вразбежку , так, чтобы между ними обязательно оставался компенсационный зазор от 5 до 10 мм. Аналогичный зазор оставляется и по периметру помещения вдоль стен.

Фанера крепится к дощатому основанию саморезами, с шагом не более 150 – 200 мм, и по периметру листа, и по его плоскости. Шляпки саморезов должны быть полностью утоплены в толщу материала.

После укладки фанеры по всей площади помещения, компенсационные зазоры между листами и вдоль стен заделывают герметиком или монтажной пеной. Излишки материала после его высыхания срезаются до уровня пола.

Следующий шаг – создание гидроизоляционного армирующего слоя и подготовка поверхности к укладке плитки. Здесь все в точности так же, как было описано выше для дощатого пола: латексная пропитка →малярная сетка → обработка силикатно-песчаным составом.

После этого можно переходить непосредственно к укладке плитки.

4. Деревянный пол закрывается гипсо-волоконными листами (ГВЛ)

Этот метод в чем-то схож с описанным выше (с фанерой), но имеет и свои характерные особенности:

Как правило, ГВЛ оснащены замковой частью для сопряжения соседних листов. В этих местах они соединяются специальным клеевым составом и саморезами. Использования саморезов по всему периметру ГВЛ и по его центру не требуется.

Если позволяет прочность деревянного основания пола, а эксплуатационные особенности помещения требует особой надежности покрытия, ГВЛ могут настилаться и в два слоя. В этом случае второй должен быть ориентирован перпендикулярно первому. Совпадение стыков не допускается.

Примерная схема получающегося "пирога" с двумя слоями ГВЛ

Поверхность ГВЛ после обработки грунтовкой не нуждается ни в каких дополнительных манипуляциях – она готова для укладки керамической плитки.

Сам процесс укладки плитки на подготовленную по деревянному полу поверхность в принципе ничем не отличается от обычной технологии, которая подробно рассматривается . Единственное, на что следует обратить внимание – марка плиточного клея. Лучше всего выбрать состав «для сложных поверхностей», а у некоторых клеевых смесей в инструкции по применению прямо указана возможность их использования для укладки плитки на деревянное основание. Такой монтаж кафеля будет более надежным .

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол - это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Деревянный пол обязательно нужно подготовить к укладке плитки. В следующей статье расскажем несколько способов: .

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

возможность повысить изоляционные качества путем : пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
Вдоль стен прокладываем демпферную ленту , толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: .

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Мнение эксперта

Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство.

Лучшим способом укладки керамической плитки на деревянный пол считается вариант с двухслойной конструкцией из гипсоволоконных плит, которые устанавливаются с перекрытием швов и монтируются к основанию при помощи саморезов по дереву. При этом следует обратить внимание на некоторые важные моменты:

Черновой пол необходимо обязательно гидроизолировать. Для защиты от влаги в данном случае лучше всего подходит битумная гидроизоляция. В отличие от различных полимерных плёнок водоотталкивающий состав этого типа наносится в жидком виде и проникает в верхние слои древесины. Благодаря такому способу обработки удаётся не только защитить деревянное основание от различного рода протечек, но и предотвратить появление грибков.
Если для укладки кафеля будет использоваться клей в виде сухой смеси, то гипсоволоконные листы необходимо пропитать грунтом глубокого проникновения (например, Грунт №6 производства Artisan). Поскольку цементосодержащие клеи разводятся до нужной консистенции водой, мы имеем один негативный фактор: внедряясь в структуру гипсоволоконной плиты, влага изменяет линейные характеристики ГВЛ – из-за разбухания материала его габариты растут, а после испарения жидкости уменьшаются. Эти подвижки могут привести к растрескиванию межплиточных швов, а в некоторых случаях – и к повреждению керамической плитки. Тонкий слой грунтовки как раз и послужит барьером, который не даст влаге впитываться в ГВЛ. Если же вы решите использовать готовую двухкомпонентную эпоксидно-полиуретановую композицию, то дополнительная обработка не потребуется.
Улучшить технические характеристики даже самого недорогого плиточного клея можно при помощи латексной добавки, например, марки Latexcol –м от производителя Litokol. Пластификатор подходит для любых составов на цементной основе и позволяет повысить их эластичность, прочность и водостойкость.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков, вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Главная > Светильники