Столешница своими руками из ДСП (МДФ) с пластиковым покрытием. Основной этап работ

Столешница является элементом конструкции кухонных гарнитуров, письменных или офисных столов. Популярным и доступным материалом изготовления такой части мебели стали ДСП плиты. Композитный материал представляет слои спрессованной древесной стружки (1/3/более слоёв), проклеенные специальным нетоксичным клеем. В современном материале особо контролируется процент формальдегидных смол, негативно влияющих на человека в случае превышения нормы.

Плиты ДСП приобрели популярность в строительной и мебельной сфере. Для нужд последней используется материал с мелкозернистой поверхностью. С целью усиления свойств композита предложена фанера с ламинированной рабочей поверхностью. Это условие придало дополнительную прочность материалу и эстетичный вид готовому изделию.

ДСП разделяется по сортам: 1-й предусматривает еле минимальные трещины или неровности на поверхности и в торцах, для 2-го приемлемы большие дефекты.
Стойкость к деформированию, степень водопоглощения и прочности определяет марку П-А или П-Б.
Материал производится с поверхностью шлифованного или нешлифованного типа.

Внимание! В мебельной индустрии завоевала популярность новинка с полимерным наружным слоем. Плита отличается мелкой структурой и дополнительной лакировкой. Маркируется как ЛДСП.

При выборе композита учитывается степень водостойкости и плотность материала. Последний показатель составляет допустимое давление до 550 кг/м³ при малой плотности, до 750 кг/м³ — при средней, и большие показатели для высокоплотных материалов.

Интересно! Спрессованная стружка водостойкой ДСП плиты отличается зеленоватым окрасом. Такой оттенок создаёт добавленный в древесину жидкий парафин, который и обеспечивает сопротивление воде.

Влагостойкая плита зеленоватого оттенка

Работа с мебелью

В мебельной индустрии столешницы из двервесно-стружечной плиты стали массово выпускаться для оборудования разных поверхностей. Композит отечественного производства имеет характерную толщину плиты в 28 мм. Если выбран зарубежный аналог, то ДСП будет толщиной в 38 мм.

Отечественные ДСП плиты

Из качественного и прочного материала мастера конструируют:

верхние крышки письменных столов;
линейные и фигурные поверхности для офисной мебели;
столешницы для кухонной мебели.

Импортный композит

В качестве последних элементов к плитам ДСП предъявляются высокие требования по качеству и техническим характеристикам. Выбирая необходимый композит, учитывают особенности эксплуатации будущей мебели.

Преимущества имеет столешница из цельной плиты. Такая конструкция отличается прочностью и стойкостью к излому, износу, отсутствием повреждений в местах стыков.
Если швов не избежать, рекомендуется закрепить материал мебельными скобами. Для этого мастера используют соответствующий степлер.
Чтобы швы между плитами были минимально заметными, выполняют шлифовку торцов. Для работы используют наждачную бумагу.

Совет! Шлифовать торцы столешницы из ДСП своими руками будет легче, если в наждачку завернуть небольшой деревянный брусок. Такое приспособление удобно размещается в руке, снимает долю напряжения и позволяет чётко следить за ходом ошкуривания.

Материалы отделки

При изготовлении столешницы из ДСП своими руками, рекомендуется продумать отделку готовой поверхности.

Если планируется крышка для письменного или офисного стола, то верх можно оформить шпоном, пвх-материалом, ламинатом. Подбирают фактуру и текстуру облицовки. Также важно согласовать цвет столешницы с оттенком остальной мебели. Тогда стол отлично впишется в интерьер помещения.

Внимание! Не забудьте про кромки. Незащищённые торцы подвержены механическим повреждениям и сами причиняют неудобства пользователю мебели (затяжки на одежде, возможность пораниться о сколы).

Отдельно подбирают облицовку для кухонных столешниц. Необработанные плиты поглощают влагу и подвержены деформации. С целью защитить материал, и продлить сроки эксплуатации кухонной мебели выбирают соответствующее покрытие:
a) популярными стали листы пластика — выпускается в широкой цветовой гамме, отлично имитирует разные типы древесины или породы камня; не подвержен воздействию влажной среды; минимально реагирует на механические повреждения (царапины, сколы, трещины);
b) в декоративных целях отлично подойдёт качественный ламинат – спрессованные панели, покрытые ламинированной бумагой различных оттенков.

Разрез готовой столешницы с облицовкой

При выборе любой декоративной облицовки важно соответствовать общему стилю кухонного гарнитура. Готовая столешница из ДСП должна выполняться в подходящей цветовой гамме и точно подходить по размерам основания из выставленных тумб.

Качественно изготовленная мебель своими руками отличается длительностью эксплуатации, необходимой функциональностью и практичностью. Оборудуя рабочее место на кухне, рекомендуется учитывать:

стойкость материала к влажным условиям эксплуатации;
способность столешницы выдерживать механические нагрузки;
высокие прочностные характеристики композита и облицовки;
возможность быстрой очистки с использованием разных моющих средств.

Памятка! Подбирая материалы для отделки поверхности столешницы своими руками, следует учитывать некоторые особенности декоративных листов. На ламинированных поверхностях светлых тонов сильно выделяются пятна и царапины. Но такие нюансы более скрыты на столешницах тёмного оттенка и с матовой облицовкой.

Светлый кухонных гарнитур с матовой столешницей

Этапы изготовления поверхности без дополнительной облицовки

Изготовление любой мебели в заводских условиях или своими руками начинается с чертежа. На листе бумаги схематически изображается кухонный гарнитур, расположение тумб, «острова», барной стойки.

Чертёж угловой рабочей поверхности

Для максимально точного переноса размеров на плиты ДСП рекомендуется начертить полномасштабные элементы на крафт-бумаге или кальке. Такой подход эффективен для фигурных столешниц разной геометрической формы.

Готовят листы ДСП.
На плиты переносят «выкройку».
Для очертания контуров используют остроконечный жёсткий предмет (можно взять обычных гвоздь).

Нюанс! Если пользоваться графитовым карандашом, то нанесённая линия может стереться от касания рук.

В условиях мебельного цеха материал распиливается на специальном столярном оборудовании. При конструировании в домашних условиях подойдёт электролобзик с ножами подходящего размера или обычная ножовка с острым полотном.

Распил с помощью электролобзика

используя обычную ножовку по дереву лучше взять полотно с мелкими обратными зубьями;
чтобы распил был ровным (без сколов или заусениц) можно проклеить линию прохода ножовки малярным скотчем;
для столярной работы важно подготовить удобное место; поверхность для фиксации ДСП плиты должна быть жёсткой и ровной.

Совет! Выбирая полотно для электролобзика или пилы, стоит отдать предпочтение «мелкому зубу» распилочного инструмента.

Подготовленный распил ещё не является готовой столешницей. Теперь композиту необходимо придать форму, отшлифовать углы и торцы, проверить поверхность будущей столешницы на предмет неровностей. Если таковые имеются – выполнить шлифовку «под уровень».

Шлифовка столешницы наждачной бумагой

На финишном этапе изготовления столешницы из ДСП композит пропитывают специальными защитными составами и покрывают несколькими слоями лака.

Важно! Между нанесением базового и верхнего слоя должны пройти сутки. Это время понадобиться для полного высыхания лакировки.

У высохшей столешницы обрабатывают торцы. Для этого используют шпон или гибкую кромку из меланина. Материал также подбирается по ширине и цвету.

Обработка торцов мебельной кромкой

Работаем с пластиком

Мастера рекомендуют планировать цельное покрытие для рабочей зоны кухонного гарнитура. Это позволит избежать деформации облицовки в местах стыков, расслаивания ДСП плиты, механического повреждения самой столешницы. Цельная крышка прослужит гораздо дольше секционно выполненного верха.

Используя строительную рулетку, выполняют точные замеры всех габаритов. На подготовленные плиты переносят все очертания в полном масштабе. Для удобства работы используют острый нож или гвоздь. Такую же процедуру проделывают с листами пластика.

Отмечают место для монтажа раковины. Приложив к пластику и ДСП саму конструкции, очерчивают контуры сантехнического изделия. По соответствующей линии вырезают отверстие и проверяют размеры получившегося сечения.

Есть технология монтажа посредством деревянных чопиков. Такие фиксаторы приклеивают в сделанные заранее углубления по нижней плоскости ДСП. Для этого чётко отмечают:

a) линию соприкасания столешницы и основы;
b) шаг установки таких фиксаторов на торце тумбы и плоскости композита;
c) подбирают диаметр сверла для оборудования отверстий на обеих поверхностях;
d) с тыльной стороны плиты высверливают небольшие углубления для прочной посадки «деревяшек» на клей;
e) на тумбах высверливают отверстия по длине деревянного чопа.

Чопики приклеиваются качественным составом ПВА или специальным клеем по дереву. Вторую смесь нужно готовить самостоятельно, разогревая эпоксидную смолу и смешивая консистенцию с опилками. Фиксаторы должны хорошо приклеиться к низу столешницы.

Установленные тумбы нужно проверить на одинаковую высоту верхних частей. Готовую поверхность предварительно стыкуют с основанием и следят за соответствием отверстий и выступающих колышков. Поэтапно «нанизывают» крышку на тумбы без особого прижима. Когда полностью совпадут все элементы, столешницу плотно прижимают к основанию.

В качестве используемых инструментов и приспособлений необходимо подготовить:

пилу ручного типа или лобзик;
циркулярную пилу для работы с пластиком;
набор лезвий с мелкими зубцами;
шуруповёрт;
рулетку и уровень;
мебельный степлер;
наждачную бумагу, канцелярский нож, ножницы, малярный скотч, кисточки, валики;
силикон, клей для дерева или пластика, лак, морилку, грунтовку.
Мастеру понадобится рабочая одежда и защитная маска для нанесения токсичных составов клея.

Если изготовление столешницы выполняется с дополнительной облицовкой ламинатом, то клей необходимо наносить на ДСП и тыльную плоскость декора. В специальный состав входят полимеры, что влияет на скорость схватывания и отвердения. Поэтому важно быстро нанести и равномерно распределить смесь. Для этого можно использовать оставшиеся куски ламината. С помощью широких полос оперативно обрабатывается большая площадь выбранных поверхностей.

Посредством таких же полос выполняет точная укладка больших листов облицовки. Материал отлично смещается на ламинированных подложках, позволяя мастеру выставить стыки и уровень.

Для наклеивания пластика используется достаточно токсичное вещество. Смесь отличается летучестью и предусматривает использование средств защиты – респираторов. При работе необходимо обеспечить хорошее проветривание помещения и направить поток воздуха в сторону оконного проёма. Для последнего условия отлично подойдёт вентилятор.

Пластиковый декоративный верх распиливают циркуляркой. Чтобы полотно пилы не повредило материал, снизу основания инструмента наклеивают ленту бумажного скотча.

Все составные части рабочей поверхности из фанеры скрепляют мебельным степлером. Это позволит правильно выставить элементы и зафиксировать основание в нужном положении. Такая хитрость значительно облегчает работу мастеру.

Если необходимо выполнить реставрацию или замену уже «отработанной» столешницы из ДСП на заказ, то рекомендуется:

немного приподнять поверхность;
установить композит на подставки (можно воспользоваться рейками или брусками фанеры толщиной до 2 см);
аккуратно поднять стыки плит и подставить в это место доску.

Необходимо исключить контакт приподнятой столешницы с элементами основания. Выдвижные ящики или открывающиеся дверцы нижних шкафов не должны задевать рабочую поверхность.

Материал и поверхность, из которого изготовлена столешница, должен быть:

Влагостойкий.
Ударопрочный.
Износостойкий.
Термостойкий.
Экологичный.

Поэтому выбор затрудняется подбором оптимального соотношения этих качеств, причём немаловажную роль играет её стоимость.

В настоящее время большинство столешниц для кухни изготавливаются из ламинированного ДСП (постформинг), массива дерева и камня.

Столешница из ламинированного ДСП

Метод получения изделия в результате облицовки ДСП (древесно-стружечной плиты) называется постформинг. Такой метод позволяет облицовывать древесные плиты любым материалом. Наиболее широко применяется облицовывание ламинатами, изготовленными из многослойных пластиков на основе бумаги. Особенность такого покрытия в том, что оно огибает плиту, делая верхнюю кромку округлой.

Плиты, облицованные методом постформинга недорогие, и получили широкое применение в мебельной промышленности. Поверхность столешницы с ламинатом из пластика не впитывает влагу, устойчива к воздействию абразивных веществ, моющих и чистящих средств, термостойкая, способна выдерживать удары от падения тяжёлых предметов. Пластиковая поверхность может быть любых цветовых оттенков, имитировать структуру дерева или природного камня.

Столешницы выпускаются стандартного размера 60×3050 мм и различной толщины 28, 32 и 38 мм. Легко поддаются обработке, что очень удобно при самостоятельном изготовлении кухонной мебели. Плиту можно подогнать по необходимым размерам, сделать вырезы для установки мойки и под варочную поверхность. Плиты из ДСП не обладают влагостойкостью, поэтому важным условием при работе, является защита торцевых поверхностей от попадания жидкостей. Способов защиты много, от оклеивания кромочной лентой до обработки силиконовым герметиком.
Основным преимуществом этих столешниц является их невысокая стоимость.

Столешница из дерева

Большая цельная доска из массива, со временем, сильно коробится. Поэтому для изготовления столешниц используют мебельные щиты, которые собираются из отдельных досок. Доски берутся обязательно из твёрдых пород дерева.

Древесина очень подвержена влиянию температур и влажности воздуха. Намертво закреплённая столешница, в скором времени может начать растрескиваться, чтобы избежать этого, её необходимо крепить плавающим методом.

Столешница из дерева экологическая и придаёт стильный дизайн кухонной мебели, но её поверхность очень чувствительна к механическим повреждениям и горячим предметам. Небольшие повреждения легко устраняются путём шлифования наждачной бумагой, но поверхности требуется постоянный уход, полировка и покрытие специальными водоотталкивающими составами. К тому же приобретение мебельных щитов из натурального дерева обходится недёшево.

Каменные столешницы для кухни

Столешницы из камня обладают множеством достоинств. Они долговечные, не впитывают влагу и запахи, не подвержены влиянию грибковых бактерий. Поверхность легко моется любыми моющими и чистящими средствами. Для изготовления столешниц для кухни используется гранит и базальт. Мрамор для кухни менее подходит, из-за пористой структуры на нём остаются пятна от кофе и других жидкостей.

Наряду с натуральным камнем для изготовления столешниц используется искусственный, акриловый и агломерированный камень. По своим характеристикам искусственные камни не хуже натуральных.

Столешницы из акрилового камня могут иметь различную расцветку и монолитную поверхность любой конфигурации и размера. Недостатком акрилового камня является непереносимость горячих предметов, и его легко поцарапать, но они также легко устраняются. Общим недостатком столешниц из камня является их высокая стоимость, невозможность изменять размеры готовой столешницы самостоятельно в домашних условиях. Их изготавливают только на заказ со строгим соответствием заданных размеров.

Если кухонная мебель устанавливается основательно и надолго, столешница из камня по своим характеристикам превосходит все остальные, и оправдывает свою стоимость.

Делитесь этой важной информацией с друзьями в социальных сетях!

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

Уделите время планированию своего проекта. В тех местах, где необходимо использовать для работы защитную панель от брызг, более подходящими могут оказаться готовые фабричные прессованные столешницы, но во многих случаях отлично подойдет и самодельная столешница, предоставив вам большую гибкость в оформлении и удовлетворенность от самостоятельного изготовления вещи. Перед началом работы вам необходимо знать следующее:

Определитесь с размером столешницы. Например, рабочая поверхность в мастерской может потребовать ширины в 60-90 см, в зависимости от размеров материалов, с которыми вы будете работать на ней.
Рассмотрите цвета и тот эффект, которые они оказывают на поверхность. Симпатично смотрятся дизайны в виде темной древесины или камня, но если освещения в комнате недостаточно, то более уместно будет использовать более светлые или яркие цвета.
Подумайте о том, какому воздействию будет подвергаться столешница. Для участков вблизи раковин или там, где может быть пролита вода и другие жидкости, могут быть использованы готовые прессованные столешницы, так как они имеют защитную панель, предохраняющую стену от брызг и немного приподнятый передний край, что снижает вероятность стекания жидкости с рабочей поверхности.

Выберите тип и покрытие своего материала. Пластиковый ламинат выпускается практически в неограниченном разнообразии, начиная от однотонных цветов и заканчивая реалистичными древесными или каменными дизайнами в глянцевом и матовом исполнении, или в текстурированном виде для более похожей имитации материала.

Выберите материал, к которому вы будете приклеивать ламинат. В качестве основы под ламинат обычно используется фанера или МДФ, и то, и другое имеет свои плюсы и минусы. Приведем краткое сравнение:

Фанера имеет большую структурную прочность и весит легче в сравнении с МДФ. Ее можно купить в толщине от 5 до 20 мм листами обычно размером 1,2х2,4 м, хотя по спецзаказу могут быть произведены и более длинные листы. Фанера, произведенная с применением влагостойкого клея, будет более устойчива к влаге.
Плита МДФ меньше подвержена деформации, так как у нее нет однонаправленных волокон. Ее поверхность более шероховатая, поэтому она впитывает клей немного лучше фанеры, также клей на ней высыхает не столь быстро. Обычно плита МДФ на 25-30% дешевле шлифованной фанеры из твердых пород дерева.

Выберите пластиковый ламинат, который будете использовать для своего проекта. Существуют различные его сорта и марки в магазинах стройматериалов, поэтому вы можете запланировать себе некоторое время на исследование ассортимента магазинов, чтобы купить то, что вам нужно. Пластиковый ламинат обычно продается листами 1,25-1,4 м в ширину и 3,6 м в длину, но может быть куплен в нарезке по необходимым размерам для минимизации отходов.

Подберите клей для выбранного вами ламината. Во многих случаях ламинат продается с уже нанесенным с тыльной стороны термоклеем, но если вы приобретете ламинат без уже нанесенного клея, то его необходимо будет купить отдельно. Процесс нанесения клея будет описан в данной статье. У вас будет два варианта в выборе клея: либо на основе растворителей (очень огнеопасный и быстро сохнущий), либо водорастворимый (не горючий, медленно сохнущий). Обычно требуется 1 л клея на лист ламината размером 1,2х2,4 м.

Купите одноразовые кисти для краски или ролик с коротким ворсом, чтобы нанести клей.

Соберите материалы в мастерской или другом месте с хорошей вентиляцией и освещением, где мало пыли и много рабочего пространства. Вам необходимо проверить, что у вас есть все необходимые инструменты для проведения работы.

Вырежьте фанеру по необходимым вам размерам. Если вам необходимо сделать рабочую поверхность, плотно вписывающуюся в определенное место, то можно отрезать фанеру немногим большую по размеру, а потом сточить или обрезать лишнее. Это особенно важно при вписывании в конкретную стену или между двух стен, которые могут оказаться не столь ровными (под точным углом в 90 градусов).

Отпилите по направлению волокон полосу фанеры шириной 5 см для кромки. Прикрутите шурупами (и приклейте, если захотите) эту полосу по краю столешницы. Убедитесь в том, что край имеет прямой угол и идеально ровный. При необходимости ошлифуйте его для идеального прилегания кромки.

Отрежьте ламинат по размеру столешницы. Обычно необходимо сделать запас в 5-10 мм для нахлеста, чтобы материал можно было срезать по размеру после приклеивания, так как используемый клей не допускает исправления ошибок при приклеивании.

Положите фанеру на козлы, а лист ламината тыльной стороной вверх – на любую рабочую поверхность, на которой вы сможете нанести на него клей. Вы должны соблюдать осторожность, чтобы сохранить фанеру и ламинат в чистоте после начала работы по нанесению клея.

Роликом или кистью нанесите тонкий слой клея на фанеру и тыльную сторону ламината, проверяя, что нет потеков и утолщенных участков клея. Излишки клея приведут к образованию бугорков на готовой поверхности.

Дайте клею подсохнуть до того момента, когда он потеряет блески или влажный вид. Осторожно поднимите ламинат и наложите его на фанеру, выравнивая по переднему краю и бокам. После возникновения контакта между двумя поверхностями сместить их друг относительно друга практически невозможно.

4628 1 2

Столешницы из ламината своими руками

Прошлым летом мы отремонтировали нашу кухню. Делали все сами. Шкафы купили в IKEA. Хотели купить 3 сплошные столешницы из гранита и заказать их установку.
Но местная компания заломила цену почти в 500 000 рублей.

Я решил отказаться от гранита и сделать столешницы самостоятельно. Забегая вперед скажу, что обошлись мне они всего в 23 тысячи рублей, а по функциональности ламинированные ничуть не уступают гранитным.

Шаг 1: Материалы и инструменты

Материалы

Я не мог купить готовые столешницы, потому что они продаются с фиксированной глубиной, а у нас был полуостров, который был очень широким, чтобы покрыть его одной целой столешницей. Поэтому я решил сделать их все с нуля, используя два слоя древесностружечной плиты в качестве основы и листы ламината, склеенные клеем.

Я приобрел:

2 листа ламината размером 120 х 240 см за 8 тысяч рублей,
3 листа ДСП толщиной 1,9 см по 1500 рублей за каждый,
специальный клей для ламината и для ДСП.

Инструменты

Нужна пила для ламината, также использовался ручной фрезер по дереву. Резка была выполнена с помощью циркулярной пилы с новым лезвием, предназначенным для резки ламинатных материалов, и ручной пилой для вырезов.

Я использовал напильник, чтобы выровнять углы до 90 градусов. Также мне пригодились строительные козлы, сделанные мной ранее из фанеры.

Шаг 2: Замеры и вырезание верхнего слоя

Мы хотели, чтобы столешница выступала на 3,5 см, поэтому я точно измерил ширину и установил плиту на место, чтобы я мог вымерять задний край у стены. Его обрезал ручной пилой, столешница была снята и отмечена передняя кромка до 3,5 см.

Здесь также были отмечены все отверстия - мне пришлось разместить раковину на одной столешнице и варочную панель на другой.

Затем просверлил дрелью отверстия и вырезал проемы под мойку и панель с помощью ручной пилы. Вы можете воспользоваться моей инструкцией* и скомбинировать дрель и ручную пилу по дереву, чтобы проделать отверстия.

* Я использовал полоску фанеры как направляющую, чтобы все торцы были максимально ровными.

Шаг 3: Скрепление двух слоев

Используя вначале только одну древесностружечную плиту, я сделал столешницы толщиной в два слоя. Я использовал деревянный клей и гвоздострел, чтобы соединить их вместе.

Можно было изначально склеить две плиты, а уже потом вырезать все отверстия. Я же сделал так, чтобы можно было делать всю разметку с помощью одной легкой плиты, а не полноценной столешницы.

Шаг 4: Создание нижней выемки

На всех нижних краях столешницы были сделаны выемки с использованием V-образного долота. Сделано это затем, что, если что-то разлить, жидкость дойдет до выемки и будет капать на пол, а не затекать на шкафы.

Я не знаю, стандартная ли это практика - я не видел ее на других столешницах, но и мне потребовалось всего несколько минут чтобы это сделать.

Шаг 5: Ламинирование краев

Вырезав 5 см широкие полоски из ламината достаточной длиной, я нанес клей на древесностружечную плиту и на ламинат и оставил на 10 минут, пока слой не стал сухой на ощупь.

Вам потребуется напарник, чтобы помочь удерживать полосу на правильной высоте, но не позволять ей прикасаться к древесностружечной плите. Придерживайтесь края, который вы держите, и убедившись, что вы отставляете отступы сверху и снизу, осторожно прижмите остальную часть полосы. Удобней будет прижимать всей ладонью, разглаживая полосу с одного края к другому.

После этого я взял фрезер с установленной на нем фрезой по дереву, и установил его так, чтобы фреза отступала на 2 мм от края древесностружечной плиты, и обрезал излишки ламината.

Если же у вас торцы не настолько ровные, то фрезер здесь не подойдет, и вам придется использовать напильник. Это долго, потому что ламинат довольно жесткий, но начните с обрезки его как можно ближе к краю пилой, а затем медленно обрабатывайте его напильником.

Шаг 6: Ламинирование поверхности

Верх сложнее было делать только потому, что он довольно громоздкий, плюс у меня было две огромные поверхности для склеивания. Способ справиться с этим - использовать небольшие полоски фанеры, чтобы разделить поверхностей до тех пор, пока вы не будете готовы их сжать.

Если у вас есть сомнения по поводу процесса клейки, есть простой способ попрактиковаться - попробуйте приклеить ламинированную или глянцевую бумагу к фанере. Лично я так поэкспериметировал заранее и убедился, что создание столешницы не будет очень сложной задачей.

Нанес клей на обе поверхности, затем разместил по полоске каждые 15 см на древесностружечную плиту. Поместил лист ламината на эти полоски, затем выровнял все. Вытащил полоску фанеры и выровнял ламинат - поверхности моментально склеились.

Я продолжил процесс, поочередно убирая полоски и сжимая поверхности. Мне удалось избежать пузырьков воздуха, что, по-моему, больше связано с тем, что этот метод склейки для начинающих, а не с наличием у меня опыта в таких работах (я делал это в первый раз, в конце концов).

Шаг 7: Вырезание отверстия и обрезка лишнего

Я вырезал ламинат, где были вырезы, и обрезал все это с помощью ручного фрезера. Я покрыл нижнюю сторону столешницы специальным маслом, чтобы защитить ее от влаги.

Шаг 8: Установка

Поскольку мы уже примеряли столешницы на месте, установка оказалось простой - я установил их в нужное положение и прикрутил к шкафам снизу столешниц. Для установки раковины положил столешницу вверх ногами поверх перевернутой раковины на мягкую поверхность и вставил раковину.

После установки столешницы сделать это будет гораздо сложнее.

Уплотнил края, прилегающие к стенам силиконовым герметиком и все готово. Эта работа удивительно проста, если у вас есть опыт мастерить что-либо своими руками, и вы все делаете аккуратно и неспешно. Если у вас возникнут вопросы, я буду рад ответить на них.

Делаем простой стол.

Самая сложная часть работы, это распиливание ламината без сколов.
Если у вас нет под рукой форматно-раскроечного станка, или хотя бы циркулярки со специальной пилой, то лучше за это дело самому и не браться.
Самый простой выход из положения, распилить листы по размеру там, где вы их покупаете. Сейчас многие магазины и строительные рынки предоставляют такую услугу. Как самому обрабатывать ламинат и фанеру, в статье .

Еще один технический вопрос, обклеивание деталей кромочной лентой.
Это как раз можно сделать дома, с помощью обычного утюга.
Все что вам останется, разметить и просверлить детали под кофирматы, мебельные уголки или мебельные стяжки. Для установки мебельных петель на дверцах, понадобится приобрести сверло «форстнера» 35 мм. , специальное для ламината, с укороченным центром. Но для сборки простого стола дверцы не понадобятся. Можно сделать кухонный .

Размеры деталей.

Самый простой стол состоит из четырех деталей:
Столешница размером 1100 мм. на 600 мм. , одна штука.
Боковины высотой 740 мм. и шириной (глубиной) 500 мм. , две штуки.
Продольная перемычка длиной 850 мм. и шириной 400 мм. , одна штука.
Ещё понадобятся четыре подпятника, четыре мебельных уголка
и 4-6 конфирматов (евриков).

Как я уже сказал, детали лучше заказать и купить уже напиленными по размеру.
Пилить их на циркулярке, с последующим дострагиванием на фуганке, не лучший выход.

Стол собирается без ящиков и полок, хотя в принципе ничего не мешает добавить к изделию полки, выдвижные ящики, тумбу с дверцей.

Для сверления отверстий под «еврики» лучше пользоваться специализированным сверлом. Это сверло делает сразу три операции, сверлит основное отверстие диаметром 5 мм. , входное разбивает под шейку диаметром 7 мм. и одновременно зенкует вход под шляпку. В противном случае придется использовать три сверла, что делает работу медленнее и более трудоемкой.

Размечаем отверстия по середине боковин, на расстоянии от верхней кромки 50 мм. и 350 мм. . Конфирматов можно ставить по два или три с каждой стороны.
Если вы пользуетесь ручной дрелью, то разметку делайте с внутренней стороны боковин, а при сверлении с обратной стороны подложите кусок дерева или фанеры, чтобы сверло не давало больших сколов. Диаметр первого сверления 5 мм. .

Далее размечаем и сверлим отверстия в торцах перемычки, так же на расстоянии 50 мм. и 350 мм. от углов, сверлом 5 мм. .
С внешней стороны боковин разбиваем вход сверлом 7 мм. , на глубину 8-10 мм. и зенкуем отверстие под шляпку.

Затем на столе или полу стыкуем детали боковин и продольной перемычки, а в отверстия вкручиваем конфирматы. Шляпки евриков закрываем пластиковыми заглушками, подобранными под основной цвет изделия.

Так же в перевернутом положении устанавливаем подстолье на перевернутую столешницу, выравниваем так, чтобы свесы по кромкам и торцам были одинаковы.
Размечаем и ставим мебельные уголки для крепления столешницы к боковинам. Отверстия под саморезы лучше не сверлить, а просто наколоть шилом. Более солидная конструкция в статье .

Стягиваем детали уголками, на саморезах длиной 15 мм. и стол готов.
Но перед тем как его перевернуть, надо поставить на нижние торцы боковин подпятники. Подпятники подойдут простые пластиковые, а закрепить их можно тонкими гвоздями.

(Visited 485 times, 1 visits today)