Чернозем, чернозем, плодородие... А усыхает в камень. Один год после мульчирования сеном была очень рыхлой весной, но с мульчей - напряженка.

Чем можно разрыхлить? Некоторые советуют добавить песок и торф. Не знаю, как песок, а вот торф... Почва и так кислая, зачем добровольно ее закислять дополнительно?

Прочитала еще советы:

Высокая плотность почвы может быть вызвана повышенным содержанием натрия. Поэтому, прежде всего, необходимо исключить жидкие гуматные удобрения, в которых содержится натрий. Увеличить рыхлость почвы поможет добавление компоста или навоза, известняковой муки или торфа.

Чтобы сделать грунт рыхлым, я бы внес машину шелухи подсолнуха, а если вы хотите иметь обеднённую и кислую почву, то вносите песок и торф.

- "Осенью засеваешь рожь, весной как можно позже перекапываешь и всё." Ну, ко ржи я отношусь настроженно, но вообще сидераты должны помочь. Хотя - большое обсуждение сидератов и приносят ли они пользу

Неплохо помогает (если если такая возможность) завоз пары машин перегноя, добавление гречишной шелухи, добавление опилок и песка в землю. Одна моя знакомая делает так - после прополки сорняков закапывает их по дорожкам, а на следующий год делает на них грядки.

Используют торф, компост или перепревший навоз, хорошо ещё добавить золу или известь. Всё это раскладываете на будущей грядке и аккуратно перекапываете лопатой, а потом ещё раз протряхиваете всё вилами. И всё. Осенью, после уборки супер-урожая, в грядку можно добавить ещё торфа и золы и опять аккуратно перетрясти почву вилами, выбирая всякий мусор. Весной останется только порыхлить вилами и можно опять сажать.

Перегной, мульча, сидераты, раст. остатки через измельчитель. Земля как пух стала.

На грядки вносил всё: песок. навоз, торф, золу, компост, листву, хвою сосновую, траву скошенную. Поливал биопрепаратом «Возрождение». В результате многолетних усилий на грядках появилась почва вместо глины. В последние годы применяю ещё один метод: комки глины просто выношу с грядки и сваливаю за пределами участка в отвал.

Местные горячие головы привозили на картофельные гряды по самосвалу древесных опилок. Гряду перекапывали с опилками. После этого урожай картофеля 3 года был вообще никакой.

На применение древесных опилок решился прошлой весной. Сделал как рекомендуют спецы: в древесные опилки внёс минеральные удобрения: много азотных и мало фосфорных и калийных. Снижение урожая картофеля на этих 2 экспериментальных грядках было весьма ощутимым: примерно в 2 раза. В этом сезоне началось восстановление урожайности этих 2 грядок.

[ Я опилки замачивала в растворе мочевины и укладывала на дорожки. Осенью все рыхлилось, грядки намечались по-новому]

Для повышения плодородия [на глине] сделал бы так (подготовка грядок) снял верхний слой плодородной почвы до глины, полил глину настоем компоста, навоза, и добавил в него пекарских дрожжей из расчета 20гр на ведро воды.+треть стакана варенья. Получилось "озеро" , тогда беру лом и проделываю углубления в глине на расстоянии 10-15 см друг от друга. И получаем - дрожжи попадая в глину начинают рыхлить глину выделяя углекислоту,а образованные полости заполняет питательная среда разведенной органики. И так получаем более структурированную почву

Со своей почвой [гранит и гранитный отсев +8 КАМаЗов чернозема] (на песчаной такая же технология) делаю аналогичные "озера" только вместо дрожжей добавляю клестер (готовлю из муки)

А по поводу урожая картофеля - любит тепло, длинный световой день, рыхлую почву богатую калием. (в картофельной ботве 30-40% калия)

Если в качестве рыхлильщиков пригласить земляных червячков, они почти бесплатно поработают. Ну только пищевых отходов, травы да можно немножко навозу. У меня поработали.

Книга "Безумие пахаря" про окультуривание такого участка

Каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию, читайте в нашем материале.

Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу.

Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя

Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.

Что делать?

Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м.) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество "уставшей" земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.

А самыми подходящими сидератами для улучшения "уставшей" почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.

Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.

И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.

Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль

Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.

Что делать?

Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.

Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.

Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.

Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.

Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.

Проблема 3. Почва стала слишком плотной

Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.

Что делать?

Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.

Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).

Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.

Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.

Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.

Проблема 4. Почва закислилась

Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.

Что делать?

В данном случае помогает известкование почвы.

Существует ряд растений, которые не очень хорошо развиваются на свежепроизвесткованной почве, поэтому нормализовать кислотность желательно минимум за год до их высадки. К числу таких капризных культур относятся:

• бобы,
• горох,
• морковь,
• томаты,
• огурцы,
• тыква,
• брюква,
• петрушка,
• сельдерей.

Проблема 5. В почве много щелочи

Щелочные почвы встречаются не слишком часто. Иногда повышенное содержание щелочи – следствие неправильной агротехники. Такое случается, например, если вы слишком увлеклись, раскисляя почву.

Почвы с рН выше 7,5 препятствуют усвоению растениями железа. В результате ваши зеленые питомцы хуже развиваются, что обычно легко заметить по пожелтевшим листьям.

Что делать?

Подкислить почву можно с помощью мульчирования верховым торфом, хвоей или корой деревьев хвойных пород.

Мульчирование также препятствует испарению влаги, прорастанию сорняков и ветровой эрозии почвы. Лучше всего делать это весной или осенью после удаления сорняков, внесения удобрений и поверхностного рыхления.

Нельзя мульчировать почву до того, как взойдут растения, посеянные в открытый грунт.

Проблема 6. Почва засолилась

Как гласит народная мудрость, "лучше недосол, чем пересол". Если на почве проступили белесые соляные следы, чаще всего это свидетельствует о неправильных подкормках растений минеральными удобрениями.

Что делать?

Соль, как известно, растворяется в воде. После сбора урожая, попробуйте обильно полить почву несколько раз. Воды должно быть с избытком – до 15 л на 1 кв.м, но важно не переборщить, чтобы ваш участок не превратился в грязную лужу.

Как только соль уйдет в нижние слои, замульчируйте почву торфом.

Проблема 7. Почва заражена вредными насекомыми и болезнями

Насекомые, бактерии и вредные грибки летом не дремлют, ударными темпами заселяя участок. А дремлют они зимой – в том числе в почве, чтобы в следующем сезоне снова начать с вами битву за урожай.

Что делать?

Самый простой способ борьбы с насекомыми, зимующими на участке, – это обработка почвы инсектицидами. Поскольку чаще всего в земле прячется потенциальная угроза в виде яиц и личинок вредителей, в магазине нужно обратить особое внимание на ларвициды, уничтожающие личинок и гусениц, а также на овициды, воздействующие на яйца насекомых и клещей.

Не будут лишними и механические способы борьбы. К примеру, если поздней осенью перекопать почву на грядках (не разбивая комки), личинки вредителей станут добычей птиц. А часть насекомых просто не сможет снова зарыться в землю и перезимовать.

Опытные огородники считают, что если при рыхлении пролить почву раствором ЭМ-препарата, это поможет ослабить вредоносных бактерий.

Также важно убирать опавшую листву, так как под ней часто зимуют личинки вредителей.

Для того чтобы справиться с болезнями, тоже существует ряд препаратов. Например, Алирин Б – полезная почвенная микрофлора, предназначенная для подавления грибковых заболеваний. Препарат совместим со многими инсектицидами, биопрепаратами, регуляторами роста растений и фунгицидами.

Проблема 8. Почва покрылась рыжим налетом

"Ржаветь" могут не только металлы, но и почва, и даже растения.

Если для полива вы используете жесткую воду с большим количеством железа, то иногда оно проступает на поверхности грунта и между жилками растений. Однако причиной появления рыжего налета на ваших грядках может стать и грибок.

Что делать?

Обычно в таких случаях грунт, свободный от растений, проливают кипятком. Если это не помогло, осенью можно также использовать препарат Фитоспорин-М (согласно инструкции) или его аналог, также угнетающий действие патогенных грибков.

Нельзя растворять биопрепараты в воде из-под крана, так как содержащийся в ней хлор убьет полезные бактерии. Лучше всего использовать талую либо дождевую воду.

В дальнейшем важно поливать ваших зеленых питомцев только отстоявшейся или мягкой дождевой водой.

Проблема 9. Почва покрылась мхом

Мох может появиться на грядке, клумбе и даже на газоне. Чаще всего причиной тому являются повышенная влажность, излишнее затенение, а также плотная или закисленная почва.

Что делать?

Как справиться с двумя последними проблемами, мы рассказали чуть выше. А чтобы нормализовать влажность почвы, можно вырыть неглубокие дренажные каналы по периметру участка, в которые будет стекать лишняя вода.

Также важно учитывать, что мох, как любой сорняк, прежде всего захватывает свободные участки. Так что если под сенью ветвистого дерева не хотят расти овощи, посадите там растения, которые неплохо выносят тень, например, незабудочник, папоротник или гортензию.

Обычно на грядках мох удаляют механическим способом. А если он пытается захватить ваш газон, медленно, но верно вытесняя траву, можно использовать сульфат железа (90 мл на 20 л воды). Данным количеством раствора можно обработать 300 кв.м площади.

Если ваша дача – это место для отдыха, а не для тяжелой работы на грядках, попробуйте перевести мох из категории врагов в союзники. Сады мхов сегодня крайне популярны в ландшафтном дизайне. Так что если вы не готовы распрощаться со старым деревом, затеняющим значительную площадь, и не хотите перекапывать почву, одновременно загрязняя ее гербицидами, просто проявите немного фантазии. И мох непременно придаст вашим садовым дорожкам, а также рокариям неповторимый колорит старины и спокойствия.

Земля – это вовсе не мертвая субстанция, которая существует сама по себе. Каждая ее горсть наполнена множеством живых организмов, которые напрямую влияют на урожай. Если вы с самого начала будете правильно ухаживать за почвой, вносить необходимые подкормки, соблюдать севооборот, то наши советы о том, как вернуть почве плодородие, вам не понадобятся.

Всем огородникам, как дважды два давно известно, что навоз - отличное органическое удобрение. Он по праву признан во многих странах мира и активно используется агрономами в земельных делах.

Но навоз подходит далеко не всем. Например, если участок крошечный, то на нем при всем желании навозную кучу не разместишь.

Поэтому приходится искать запасные варианты.

И альтернатива есть, причем, весьма достойная.

Сидераты

Сидераты - это растения, которые запахивают в землю, чтобы улучшить ее структуры и обогатить микроэлементами.

Их можно сажать как до, так и после сбора урожая. Когда это лучше сделать - выбирайте сами.

Весна

Если посадить сидераты весной, то они будут расти «как на дрожжах» и выгонят с вашего участка все сорняки.

Наиболее популярные весенние сидераты - это донник, овес, горчица, люцерна, горох.

Лето

Непоздно это будет сделать летом или в первых числах сентября. Чтобы подготовить почву к следующему сезону, засейте ее горчицей, рапсом, гречихой, бобовыми.

Поздняя осень

Тут уже огородники вовсю готовятся к зиме и засеивают участок клевером, люпином, редькой, рапсом, горчицей и редькой. Эти культуры защитят почву от промерзания, а весной от них не останется и следа - мороз все сделает за вас. Они просто перезимуют под снежной шапкой, а по весне перегниют, оставив все свои питательные свойства в земле. Очень удобный и быстрый способ.

После уборки урожая, просто взрыхлите почву и засадите ее озимыми сидератами. Хорошенько поливайте, чтобы зерна поскорее разбухли и быстрее взошли. Можно, конечно, положиться на дождик, но он товарищ ненадежный.

Польза сидератов

Когда растения подрастут, они «зеленым одеялом» укроют ваш участок. А перезимовавшая земля будет по-прежнему рыхлой и сытой.

Проростки этих культур, их цветы и стебли недаром люди используют в нетрадиционной медицине. Ведь они очень полезны, и, как оказалось, не только для человека, но и для земли.

Помимо всего прочего, они избавят ваш участок от сорняков. Потому что у всех этих растений очень мощная корневая структура и пробиться через нее сорнякам не представляется никакой возможности.

Почва скажет вам «спасибо» за такую заботу.

Сажать сидераты можно не только в открытый грунт, но и в теплицу. Только не забывайте поливать.

Возьмите этот метод на заметку, а лучше воспользуйтесь!

На дачных сотках блаженствует маленький зеленый рай. От снега до снега, сменяя друг друга, раскрываются садовые цветы, по весне окутываются бело-розовыми облаками, а к осени румянятся глянцевыми боками плодов деревья, пружинит под ногами ровный мягкий ковер газона. Но в том-то и особенность дачного хозяйства, что рукотворный мир слишком хрупок. Оставь дачу без присмотра хотя бы на месяц, и есть риск потерять ухоженный газон, мощными сорняками пойдут цветники и гряды. Больший срок без хозяйского глаза – и постепенно садовые коллекции растений окажутся замещены растительностью, естественной для данной местности. Маленький искусственно созданный ландшафт живет на той земле, что формировалась многие тысячи лет, и, предоставленная самой себе, будет старательно возвращаться к естеству. Так и мы с вами когда-то метр за метром отвоевывали у природы свое пространство. Сажали-пересаживали, продвигаясь вперед путем проб и ошибок. Быть может, их было бы значительно меньше, обрати мы внимание на определенные биолого-географические закономерности и взаимосвязь между рельефом, почвами и растительностью.

Логика рассуждений любого среднестатистического дачника проста: чтобы на даче что-то вырастить, нужно сначала улучшить землю. С этой целью в почву вносится навоз, самые разные минеральные, органические и комплексные удобрения, наконец, известь и зола. Почему? Наверное, потому что так принято. Действительно, почти любой надел дачной земли нуждается в улучшении, вот только земля-то на наших дачах разная, следовательно, и подход к агротехнике должен быть различным.

Основа основ – материнская горная порода, на которой сформировались те или иные типы почв. Современный облик рельеф Подмосковья приобрел в результате воздействия трех последних ледников. Огромный щит ледника то отступал, оставляя после себя красноватые толщи моренных отложений, то приостанавливался, образуя слоистые накопления осадочных озерно-ледниковых толщ, и талые воды несли потоки песка. Отступавший ледник заложил крупные формы рельефа: Верхне-Волжскую и Мещерскую низменности, Москворецко-Окскую равнину, Клинско-Дмитровскую гряду, Смоленско-Московскую и Среднерусскую возвышенности. Рельеф, в свою очередь, в значительной степени определяет географию почв. Преобладающим типом почв Подмосковья являются дерново-подзолистые суглинистые, они занимают весь северо-запад области. В пределах Верхне-Волжской и Мещерской провинций этот тип почв отличается более легким механическим составом и низким естественным плодородием. В южной части области преобладают более плодородные серые лесные почвы, а в Заокском районе – выщелоченные и оподзоленные черноземы . На севере и востоке Подмосковья встречаются оглеенные (характерным признаком которых является наличие в почвенном профиле голубовато-серого горизонта, образующегося в условиях избыточного переувлажнения и затрудненного воздухообмена) и оторфяненные подтипы дерновых почв.

Но дачник не почвовед, и данная терминология ему мало о чем говорит. Ему важно, чтобы почва была плодородной, то есть способной в достатке обеспечивать растения питательными веществами, влагой, воздухом. Так как же понять, в каком направлении проводить мероприятия, направленные на улучшение свойств почвы и повышение ее плодородия? Для начала обратим внимание на физические свойства почвы – механический состав и структуру.

Возьмите горсточку почвы, чуть-чуть смочите и попробуйте скатать из нее колбаску. Если колбаска получилась «пластилиновая», не только легко скатывается, но и сворачивается в кольцо без трещин – перед вами глина . Если почва скаталась, но при сворачивании в кольцо трескается, имеем дело с тяжелым суглинком . Это две самых сложных для земледелия по механическому составу почвы. Больше трещин – значит, суглинок средний , затем – легкий (он не трескается, а ломается при сворачивании), но все же суглинок. На глинистых и суглинистых почвах быстро образуется мощная корка, затрудняющая доступ воздуха к корням. Такая почва не только тяжела для нормальной жизни культурных растений, но и неблагодарна при обработке. Вы можете утром прорыхлить землю, но прошедший после обеда дождь вновь склеит всю почву. Молодым растениям, рассаде трудно вдвойне, неокрепшие стебельки после каждого полива или дождя буквально прилипают к земле и с колоссальным трудом поднимаются вновь.

Если скатать колбаску из почвы совсем не удается, значит, мы имеем дело с песком ; если получаются отдельные комочки – перед нами супесь . Песчаные почвы быстро пересыхают из-за беспрепятственного просачивания воды в нижние слои, а также плохо обеспечены элементами питания, необходимыми для растений.

Проведите еще один эксперимент. Срежьте лопатой небольшой пласт почвы, подбросьте и снова поймайте на лопату – земля рассыплется на отдельные кусочки, похожие на зерна, орешки, комочки. Это структурные элементы почвы. Плодородная почва обязательно структурна, она состоит из ряда отдельностей, обеспечивающих нормальный влаго- и воздухообмен. Глинистая и песчаная почва структуры не имеют. Попробуйте подбросить глину на лопате – она упадет таким же пластом, словно кусок масла. Глинистые бесструктурные почвы непроницаемы для воды и воздуха, заплывают, медленно прогреваются, на поверхности образуется корка, затрудняющая воздухообмен. Песчаные почвы легко пересыхают и бедны минеральными веществами.

У почвоведов для определения физических свойств почвы есть более точные градации, выраженные в процентах содержания глинистых частиц в единице объема почвы, но в обиходе эти цифры ни к чему. Маленьких и совсем не сложных экспериментов вполне достаточно, чтобы убедиться, что почва может быть разной, а значит, и добавки, вносимые в нее при окультуривании, никак не могут быть одинаковыми.

Для улучшения песчаных почв рекомендуется вносить при обработке торф, скошенную траву, компост. Эти составляющие пополнят запас питательных веществ. Хорошо добавлять в песчаные почвы дерновую землю. Она плотная и довольно тяжелая, поэтому такая добавка значительно повысит способность песчаных почв удерживать воду. Чтобы дерновая земля оказалась богаче питательными веществами и быстрее перегнивала, ее заготавливают с осени, переслаивая пластами навоза, а по весне перелопачивают. Песчаные почвы бедны питательными веществами, поэтому необходимо внесение минеральных удобрений при перекопке.

Для улучшения глинистых почв вносят песок, торф, навоз. Если земля настолько тяжела, что затруднена перекопка, рекомендуется добавлять дробленый кирпич, солому, мелко рубленые веточки или кору. Если вносить такой материал несколько лет подряд, можно улучшить почву до неузнаваемости. За неимением кирпича замените его пережженными сорными травами. Сорняки сжигают вместе с корнями и приставшей к ним землей, а затем вносят в почву при перекопке. К сожалению, улучшение характеристик глинистых почв значительно сложнее, чем песчаных. Работы по их преобразованию растягиваются на годы.

Если для улучшения почвы используется навоз, он должен быть хорошо перепревшим, иначе корни растений могут «сгореть». Хотя навоз действительно содержит все необходимые для развития растений элементы питания, при его использовании очень важно соблюдать чувство меры. Нормы внесения навоза на 1 м 2 таковы: под однолетние культуры 5–7 кг, под многолетние 9–10 кг.

Важная характеристика химических свойств почвы – кислотность , измеряемая в единицах рН. Почему-то сложилось всеобщее мнение, что земля на дачах, по крайней мере в Центральной России, непременно кислая, и ее обязательно нужно раскислять. Однако это не так. Почвы могут иметь кислую, нейтральную и даже щелочную реакцию. Для большинства культурных растений необходима нейтральная или слабокислая почва (рН 6,5–7,5). Какая же почва у вас? Чтобы ответить на этот вопрос, можно пойти несколькими путями: отдать почву на анализ в химическую лабораторию, самостоятельно определить кислотность с помощью рН-тестера, купленного в садовом центре, или просто посмотреть вокруг… и на помощь придут растения – те самые, что составляют естественный покров на вашем участке.

На сильно- и среднекислых почвах растут:

Щавель
- Хвощ полевой
- Иван-да-марья (марьянник дубравный)
- Горец птичий
- Лютик ползучий
- Фиалка трехцветная
- Вероника дубравная
- Кислица обыкновенная
- Подорожник большой
- Горец щавелелистный

На нейтральных и слабокислых почвах растут:

Манжетка обыкновенная
- Ромашка непахучая
- Пырей ползучий
- Мать-и-мачеха обыкновенная
- Клевер луговой
- Клевер ползучий
- Осот огородный
- Донник белый
- Вьюнок полевой

На щелочных почвах растут:

Смолевка (дрема) белая
- Вьюнок полевой
- Мак-самосейка
- Живокость

На почвах, богатых перегноем и азотом, растут:

Звездчатка средняя (мокрица)
- Крапива двудомная (жгучая)
- Лебеда раскидистая
- Яснотка белая (глухая крапива)

Если необходимо повысить рН, используют следующие минералы и вещества:

• известь (негашеную известь перед внесением в почву гасят водой);
• доломитовую известь;
• мергель (содержит 25–75% извести);
• печную золу (30–35% извести). Зола является хорошим материалом для снижения кислотности почвы, а также содержит большой набор питательных веществ и микроэлементов.

Известкование почвы проводят раз в 4–5 лет из расчета на 1 м 2:

• 3 кг в кислые супесчаные и легкосуглинистые почвы;
• 2,5 кг в слабокислые супесчаные и легкосуглинистые почвы;
• 5 кг в кислые средне- и тяжелосуглинистые почвы;
• 4,5 кг в слабокислые средне- и тяжелосуглинистые почвы.

Следует помнить, что вносить в почву известь одновременно с навозом нельзя, поскольку такое сочетание приводит к потере азота из навоза.

Иногда, напротив, бывает необходимо «подкислить» почву – если на участке высаживаются растения, требующие кислой реакции (хвойные, верески, рододендроны). В таких случаях локально, в посадочные ямы, добавляют хвойную землю, верховой торф, минеральные удобрения, имеющие кислую реакцию. Правда, с удобрениями лучше быть поосторожнее, перечисленные группы растений плохо реагируют на избыток и несбалансированность элементов питания в почве.

Серая почва без перегноя

Первая буква "п"

Вторая буква "о"

Третья буква "д"

Последняя бука буква "л"

Ответ на вопрос "Серая почва без перегноя ", 6 букв:
подзол

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова подзол

Почва хвойных лесов

Смесь золы с известью

Серовато-белая почва

Малоплодородная серовато-белая почва без перегноя

Почва в ельниках, борах и кедрачах

Малоплодородная серовато-белая почва

Неплодородная серовато-белая почва

Определение слова подзол в словарях

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков Значение слова в словаре Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков
подзола, м. Серовато-белая почва, содержащая незначительное количество солей и совершенно неплодородная (с.-х.). Подзол распространен в лесистых местностях. Смесь золы с известью, употр. для вытравливания шерсти со шкур (обл. спец.).

Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Значение слова в словаре Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.
-а, м. Малоплодородная серовато-белая почва. прил. подзольный, -ая, -ое.

Примеры употребления слова подзол в литературе.

Вели немецкий Лейцина, с ней -- Басин, И, предпочтя рунический подзол , Из недр органики, стыдливо красен, Я в басинскую область перешел.

Как подзол раздирает бороздою соха, правота разделяет беспощадней греха.

Под ногами приятно похрустывает жухлая прошлогодняя хвоя, а слева и справа, впереди и сзади, чуть ли не до самого синего неба, как бронзовые колонны, высятся гигантские сосны, впиваясь накрепко в рыхлый подзол мощными узловатыми корнями-щупальцами.

И, в свой черед, невыносим ковер с узором замысловатым и с его подзолом из микрофончиков, с бесцветной пылью смешанных, дающий сильные побеги мыслей бешеных.

Перед насыпью старой узкоколейки, на сером подзоле , поросшем пыреем, след оборвался.