Байкал эффективный современный эм-препарат для быстрого приготовления компоста. Для чего используются растворы. Что такое ЭМ ургаса

ЭМ технологии на садовом участке уже не в новинку опытным дачникам. В саду применение эффективных микроорганизмов (ЭМ) значительно убыстряет процессы ферментации компоста, очищает землю от патогенов и восстанавливает плодородие почвы. Но не все знакомы с особенностями применения полезных микробов, поэтому давайте определим простыми словами, что такое ЭМ технологии в огородничестве.

ЭМ технологии на садовом участке: чуток теории и сразу практика

В 80-е годы профессором микробиологии Теруо Хига (Япония) был создан препарат «Кюссей-1» для понижения токсичности и разуплотнения почвы в садах. Комплекс микроорганизмов был выделен из симбионтов почвенной микрофлоры.

Действие оказалось настолько многофункциональным, что его стали применять как пробиотик , добавляя в питье животным, уничтожая гнилостные запахи на животноводческих фермах, для ферментации компоста и, в конце концов, для опрыскивания пожнивных остатков с целью быстрого разложения органики.

По аналогии с японским препаратом на основе байкальской экосистемы Шаблиным Петром Аюшевичем был создан препарат «Байкал ЭМ-1». Позже появились похожие вытяжки микробов с названиями «Восток ЭМ», «Сияние». Имея различные композиты, в них содержатся следующие группы микроорганизмов:

• фотосинтезирующие бактерии – микробы, синтезирующие из корневых выделений растений полезные вещества, используя солнечный свет и тепло. В процессе своей жизнедеятельности они вырабатывают аминокислоты, которые затем потребляют грибы, улучшая растворение в почве фосфатов, в результате чего минералы становятся доступными для растений;
• ферментирующие грибы – образуют мицелий, пронизывающий в почве органические остатки, производя при своей жизнедеятельности сложные эфиры и антибиотики, подавляющие неприятные запахи и обеззараживающие почву;
• дрожжи – участвуют в разрыхлении почвы и улучшении ее структуры. Они поглощают аминокислоты и сахара, выделяемые корнями растений и фотосинтезирующими бактериями, давая взамен антибиотики, гормоны и ферменты, стимулирующие рост корней растений. Эти секреции также являются пищей для лактобактерий;
• молочнокислые бактерии (лактобактерии) – используя углеводы, синтезируемые фотосинтезирующими бактериями и дрожжами, вырабатывают молочную кислоту – сильнейший стерилизатор, подавляющий рост патогенных организмов (например, корневых гнилей). Ускоряют разложение грубой органики и, в общем, занимают ведущее место в повышении плодородия почвы;
• актиномицеты – участвуют в разложении труднорастворимых органических соединений (воск, клетчатка), синтезируя взамен антибиотики, подавляющие развитие патогенных микробов;
• азотфиксирующие микроорганизмы – преобразуют атмосферный азот в доступные для растений соединения, синтезируют различные витамины и биостимуляторы роста.

Все перечисленные выше микробы – это полезная микрофлора почвы, никогда не причиняющая вред живым организмам. Именно они оздоровляют и чистят «авгиевы конюшни» в прямом и переносном смысле: создают здоровые условия для растений, животных и человека.

Разводятся покупные ЭМ-культуры очень просто: берется вода без хлора и добавляется какая-нибудь сладость – перестоявшее варенье или патока. Микробы пробуждаются и делятся при питании сахаром, и полученный раствор в течение всего дачного сезона применяется на садовом участке. Даже в сильно загрязненных тяжелыми металлами зонах природное равновесие с помощью ЭМ-технологий восстанавливается за 3-5 лет.

ЭМ технология выращивания овощей

В огороде все очень просто – пока на садовом участке не достигнуто естественное равновесие (где основным показателем является регенерирующие процессы), необходимо насыщать почву ЭМками. То есть с помощью ЭМочек (эффективных микроорганизмов) мы искусственно раскачиваем маятник микрофлоры в сторону восстановительных процессов.

Если полезных микробов мало, в почве превалируют дегенерационные процессы – появляются гнили и неприятные запахи. Насыщая почву полезными симбионтами, мы поворачиваем процессы на восстановление, и неактивные ранее микробы встают на сторону «лидеров», помогая оздоровлять микросреду участка.

Как бы получается микробный «взрыв», который постепенно, конечно, гаснет, так как микробы из пробирки постепенно будут поглощены, скажем, местными «аборигенами». Прижиться в полном объеме им все равно не удастся, да это и не так важно – регулярное насыщение почвы органикой с добавлением ЭМок постепенно отрегулирует всю микрофлору огорода так, что выращивание овощей станет продуктивным.

По скромным подсчетам японцев продуктивность овощей и фруктов при обработке насаждений ЭМ-культурами возрастает в 3-5 раз. Тогда как рекламные постеры производителей удобрений и пестицидов пророчат прирост продуктов на 30-50 процентов. И это неудивительно – ЭМ, вступая в симбиоз с корнями растений, усиливают интенсивность фотосинтеза, активизируют развитие растений, и очищают почву от патогенов. В таких условиях урожаи становятся стабильны.

Особенно эффективен запуск ЭМ-технологий в северных регионах. Ведь после зимней спячки полезные микробы там просыпаются не раньше середины июня, когда основной период выращивания овощей подходит к завершению. Именно поэтому мы держим в подполе ведро компоста и рассыпаем его в мае по грядкам – пробуждаем своих аборигенов пораньше. И при выращивании рассады овощей добавляем в грунт этот незамерзший компост с живыми микробами.

Основные правила запуска ЭМ-технологии у себя на участке при выращивании овощей и фруктов – это постоянное мульчирование грядок и приствольных кругов ягодных и плодовых культур, и поддержание влаги. В засуху, а также на морозе жизнедеятельность микробов замирает.

Мы поливаем грядки на огороде с добавлением ЭМ-препаратов не чаще 1 раза в неделю. Этого достаточно для насыщения почвы полезной микрофлорой. На основе микробиологических добавок настаиваем сорняки, а также готовим аэрированный компостный чай (АКЧ). Такие подкормки чередуем между собой.

Кроме этого, используем смешанные посадки на грядках, соблюдаем севооборот. И буквально за пару лет почвенные патогены оставили нас в покое — исчезли признаки увядания, корневые гнили. Результатами очень довольны. Вон какие огурчики стоят зеленые в конце августа:

Кроме полива растений ЭМки используются для опрыскивания плодовых деревьев, ягодников и овощей. При добавлении в раствор уксуса получают защитные смеси, которые отбивают аппетит вредным насекомым. Их также добавляют в ямы с отходами и септики, очищают стоковые воды и водоемы – применений множество, но на садовом участке начинать все же надо с оздоровления почвы.

Первое опрыскивание Байкалом-ЭМ1 в саду и огороде желательно проводить, когда столбик термометра поднимется до 10 градусов. Но не раньше апреля, чтобы пробужденные ростки растений не попали под заморозки. Ягодники поливают и опрыскивают раствором в концентрации 1:1000, огород за 2 недели до первой посадки — концентрацией 1:100. Осенью прекращают полив и обработку растений и почвы ЭМками в сентябре, чтобы не вызвать просыпание почек, заложенных на будущий год.

ЭМ компост: технология приготовления

Один из лучших способов переработки сорняков, ботвы, фекалий, листьев, опилок, бумаги, картона и пищевых отходов на садовом участке – это приготовление ЭМ-компоста. В компостную кучу нежелательно добавлять листья дуба, тополя и грецкого ореха, их ингибиторы роста разлагаются дольше, чем готовится компост, и будут сдерживать развитие овощей на огороде.

При закладке в компост хвои, верхового торфа и опилок хвойных пород деревьев слои необходимо просыпать костной мукой или молотой яичной скорлупой, чтобы его раскислить. А лучше органику с кислой реакцией накапливать отдельно, и использовать ее для рододендронов, голубики и вереска.

Для получения богатого ЭМ-компоста важно соблюдать соотношение азота и углерода – для начинающих садоводов это означает, что вся зеленая масса, навоз и пищевые отходы содержат больше азота, а коричневый высохший сухостой, измельченные ветки, кора и картон – это углеродный наполнитель. Углерода должно быть примерно в 30 раз больше. Слои компоста необходимо прослаивать плодородной почвой, она удерживает влагу и способствует развитию ЭМ-культур и червей.

Для смачивания компоста используют препараты «Тамир» или его аналоги, улучшающие ферментацию органики, либо растворы «Байкал-ЭМ1», «Восток-ЭМ». Концентрации с подробными инструкциями всегда прилагаются к ЭМ-препаратам. У препаратов группы «Сияние» немного другая технология – сыпучие концентраты, но принцип заправки остается прежний: слои органики и земли, посыпав ЭМ-концентратом, необходимо смачивать.

Чтобы компост не пересыхал, его укрывают пленкой или спанбондом. Обычно ЭМ-компост созревает быстро – за полгода, но у себя мы используем довольно большие объемы, так как забираем бурьян у соседей, и ферментируем компост дольше, чтобы избавиться от семян – подробная схема приготовления описана .

На сегодняшний день использование эффективных микроорганизмов позволяет сравнительно быстро устранить все вредные и токсичные вещества в почве на даче, и получать экологически чистые продукты. Не расстраивайтесь, если сразу количество урожая не возрастет, значит, почве действительно нужна реабилитация, и одного сезона просто не хватило на полное оздоровление. Но усилия зря не пропадут, из года в год почва будет восстанавливаться, ведь эффективность применения ЭМ-технологии на садовом участке очень высокая.

Многие из вас уже наслышаны о таком способе улучшения огородного грунта и повышения урожайности, как .

Этот современный подход к земледелию уже успел завоевать множество поклонников. Однако у метода имеется и немало критиков, которые считают всё, созданное человеческой мыслью с целью модификации природы, вредным и опасным. Неизменным остается только одно - ЭМ препараты стоят недёшево и поэтому недоступны для большинства дачников, основная масса которых - пенсионеры.

А ведь освоить приготовление ЭМ препаратов своими руками не так уж сложно, да и рецептов на просторах рунета можно найти немало. С самыми интересными из них я познакомлю вас в статье.

Что такое ЭМ препараты

ЭМ препараты представляют собой смесь из разных культур эффективных микроорганизмов . Они вступают друг с другом в симбиотические отношения и поэтому способствуют развитию полезной микрофлоры в почве и компостных кучах. Благодаря этому увеличивается количество и качество собираемых плодов, а также ускоряются процессы разложения органического материала в компосте.

Существует три типа микробов, которых объединяют вместе для получения таких препаратов. Это не какие-то определённые штаммы микробов, а скорее комбинация различных групп микроорганизмов. Что и даёт нужный нам положительный эффект:

• молочнокислые бактерии . Эти бактерии обитают в воздухе - в результате их деятельности получаются такие продукты, как , различные соленья, ряженка, кефир и прочая ферментированная еда.
• дрожжи . Они представляют собой одноклеточные организмы, которые также живут в окружающем нас воздухе и на протяжении тысячелетий используются в пивоварении и хлебопечении.
• фототрофные бактерии . Как очевидно из названия, они вырабатывают жизненную энергию посредством фотосинтеза. Их можно обнаружить в здоровой лесной почве, экскрементах червей и навозе.

Как же нам заставить всех этих живчиков работать на нас? Для этого достаточно соединить компоненты, содержащие все вышеперечисленные виды бактерий, и ферментировать смесь анаэробным способом в течение определённого времени.

Все рецепты в статье приведены в расчёте на 200-литровую бочку.

Приготовление ЭМ препаратов: 4 лучших рецепта

Рецепт № 1. Самый правильный

Крапива очень хорошо заквашивается и обогащает эм препарат множеством полезных веществ

Ингредиенты:

• 25 литров высоко плодородной лесной почвы. Она может иметь небольшую белую прослойку мицелия, но не должна включать в себя никакие другие цвета (красный, оранжевый, ярко зелёный и так далее). Землю можно заменить зрелым трёхлетним навозом или перегноем;
• 25 литров пшеничных отрубей;
• 25 литров измельчённого древесного угля;
• 50 литров опилок от мягких пород деревьев;
• 2 литра сырого молока;
• 3-5 литров старого варенья, мёда, патоки или любого другого нерафинированного подсластителя;
• 200 грамм свежих дрожжей (можно также использовать домашнюю закваску, используемую при приготовлении домашнего хлеба);
• 3-6 литров воды (количество воды зависит от изначальной влажности добавляемой почвы или навоза)

Воды нужно брать столько, чтобы при сжатии готовой смеси в кулак ладонь оставалась влажной, но при этом сквозь соединённые пальцы не сочилась жидкость (это соответствует влажности примерно в 60%).

Способ приготовления:

1. Смешайте отдельно влажные и сухие материалы и только потом соедините их вместе в бочке.
2. Закройте ёмкость плотной крышкой со специальным шлюзом для отвода образующихся в ходе брожения газов. Либо просто проделайте в крышке отверстие диаметром около одного сантиметра и вставить в него шланг. Другой конец шланга нужно опустить в бутылку с водой. Если вода в бутылке пузырится, значит, процесс ферментации идёт как надо.
3. Через 5-7 дней вы заметите, что пузыри перестали выходить из шланга. Это признак, что смесь готова. Когда вы откройте бочку, то ощутите запах хлеба, пива или вина. Если что-то пошло неправильно, то вы почувствуете такую вонь, что находиться возле бочки будет просто невозможно.

Как использовать:

• Вы можете использовать приготовленный ЭМ препарат немедленно, так и высушить его на солнце для дальнейшего применения. Рассыпьте смесь тонким слоем и сушите её при постоянном помешивании. Это позволит продлить срок хранения до целого года.
• После каждого посещения компостного туалета добавляйте в него по чайной ложке препарата. Это уменьшит неприятный запах, ускорит процессы компостирования и облегчит переработку азота микроорганизмами.
• Смешивайте препарат с почвой в лунках/бороздках при посадке/посеве огородных и садовых растений.
• Регулярно посыпайте компостную кучу тонким слоем препарата.
• Делайте жидкие подкормки, растворяя одну часть смеси в 20 частях воды с добавлением 0,5 части старого варенья. После настаивания в течение суток смесь готова к применению. Готовая подкормка хранится до двух недель в тёмном и прохладном месте. Опрыскивайте ею листочки огородных культур и вносите непосредственно под корешок.

Рецепт № 2. Самый дешёвый

Почву для закваски лучше брать на том участке, где в прошлом году росли сидераты

Если у вас нет возможности достать какие-либо из ингредиентов из предыдущего варианта приготовления ЭМ препарата, советую обратить внимание на следующий рецепт.

Ингредиенты:

• свежескошенная травка, выполотые сорные растения без семян и прочая сочная органика;
• литр прокисшего молока, старого кефира либо водички, образовавшейся после мытья стаканчиков из-под сметаны;
• пару пригоршней сенной трухи (сенная палочка отлично истребляет вредоносные бактерии, которые могут ненароком поселиться в вашем препарате);
• полбанки старого ненужного варенья (но не забродившего!);
• пол-литра плодородной почвы с участка;
• вода;
• можно также добавить немного гуминовых удобрений, а также древесной или травяной золы.

Способ приготовления:

1. Слегка измельчите траву, набейте бочку до верху (не доходя до края 5-10 сантиметров).
2. Залейте зелень водой так, чтобы она полностью её покрывала.
3. Внесите в смесь остальные компоненты и хорошенько перемешайте.
4. Позвольте биоудобрению настояться в закрытом виде в течение 7-10 дней. Ёмкость нужно периодически (раз в день) приоткрывать и её содержимое помешивать длинной палкой.

Как использовать:

Также как и в предыдущем рецепте, только в этот раз на одну часть ЭМ препарата можно брать уже не 20, а 10 частей чистой воды.

Рецепт № 3. Самый весёлый

Домашними ЭМ препаратами полезно поливать почву весной перед неглубокой перекопкой

В этом рецепте в роли питательной основы для заквашивания органических материалов предлагается использовать сахарно-дрожжевую брагу. В ней содержится колоссальное количество молочно-кислых и дрожжевых культур, которые сделают конечный продукт ещё более эффективным помощником в деле восстановления плодородия почвы на вашем участке.

Ингредиенты:

• одна лопата древесного пепла (либо 300 грамм аммофоски и полкилограмма извести);
• половина ведра любого вида навоза;
• ведро листового опада либо слегка подгнившей соломы;
• одна лопата плодородного огородного грунта (но лучше использовать перегной либо компост);
• один литр любого кисломолочного продукта;
• одна лопата речного песка;
• три литра браги (3 литра фильтрованной воды, 5 столовых ложек сахарного песка).

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте бражку - смешайте воду с сахаром и оставьте раствор бродить в тёплом месте в течение 2-3 суток.
2. Сложите все перечисленные выше компоненты в бочку, тщательно размешайте и закройте ёмкость крышкой.
3. Через 5-10-дневного брожения препарат будет готов к применению. Его готовность определяется по запаху - ЭМ препарат должен издавать приятный грибной аромат с дрожжевыми нотками.

Как использовать:

Разведите с водой в пропорции 1:10 и подкормите ваши растения корневым или внекорневым способом.

Рецепт № 4. Самый древний

Этот вариант приготовления ЭМ препарата основан на оригинальном рецепте, впервые получившим хождение среди тайских фермеров.

Ингредиенты:

• 3 литра варёного риса
• 1 килограмм патоки или сахарного песка
• 3 килограмма скошенной травы или кухонных отходов, образовавшихся после чистки свежих овощей

Способ приготовления:

1. Простерилизуйте 5-литровую банку с помощью кипящей воды.
2. Наполните её примерно на 2/3 высоты варёным белым рисом.
3. Прикройте горлышко банки кусочком бумаги, закрепите её резинкой и поставьте ёмкость в тёмное место вдали от прямых солнечных лучей.
4. Через 3-7 дней на поверхности риса появляется белая, похожая на куски хлопка, плесень.
5. Переложите рис вместе с плесенью в бочку или просторный бак, добавьте сахар, органический субстрат и хорошенько всё перемешайте.
6. Закройте бочку/бак крышкой и оставьте смесь бродить примерно в течение месяца.
7. Спустя 30 дней сцедите образовавшуюся на дне ёмкости жидкость.
8. К оставшейся в бочке/баке массе можно добавить ещё килограмм сахара, перемешать и оставить на одну-две недель. Допускается до двух таких повторных применений.

Как использовать:

Сцеженную жидкость разбавляют водой в соотношении 1:20 и применяют для корневых и внекорневых подкормок всех огородных культур.

Вместо травы и овощных остатков можно также использовать рыбные отходы, но в этом случае готовый
ЭМ препарат разводят водой в пропорции 1:1000, настолько он получается сильнодействующим.

Предлагаю посмотреть видео о всех нюансах .

В последнее время огородники и садоводы все чаще используют на своих участках препараты эффективных микроорганизмов (ЭМ). Они представляют собой особую группу микроорганизмов: дрожжи, ферментирующие грибки, молочно-кислые и фотосинтезирующие бактерии, которые ускоряют разложение органики, оздоровляют почвенную микрофлору, помогают защитить культурные растения от болезней.

В предыдущих статьях “Дачных советов” мы рекомендовали использовать ЭМ-препараты для ускорения , а также для полива с целью их “разогрева”. Конечно, купить готовый концентрат эффективных микроорганизмов сейчас не проблема, но некоторые земледельцы предпочитают не тратить деньги по пустякам, а готовить ЭМ-препараты самостоятельно.

Приверженцы органического и природного земледелия утверждают: чтобы не нарушать экологического равновесия на своем участке, лучше приготовить собственный “концентрат” микробов, которые уже хорошо приспособлены и к почве, и климату. Воспользуйтесь одним или несколькими проверенными рецептами.

Рецепт 1. Подкормка-настой с эффективными микроорганизмами

Сначала готовится брага: в трех литрах теплой воды растворяется щепотка дрожжей и 5 столовых ложек сахара. Эта смесь бродит двое или трое суток, а затем добавляется в двухсотлитровую бочку. Чтобы данный ЭМ-препарат собственного приготовления раньше времени не закис, до использования его нужно хранить в холодильнике.

Помимо трех литров браги в 200-литровую емкость кладется:

• лопата древесной или сломенной золы;
• полведра навоза или помета;
• ведро гнилой соломы или листового опада;
• лопата перегноя, компоста или обычной садовой земли;
• лопата песка;
• литр молочной сыворотки, кефира или простокваши.

Содержимое бочки настаивается все вместе в течение недели. Иногда настой требуется помешать. При использовании в качестве подкормки обогащенный ЭМ настой разбавляется водой не менее чем в два раза.

Рецепт 2. Травяной настой с эффективными микроорганизмами

Эффективные организмы ускоряют приготовление . 250-литровая бочка на треть заполняется измельченными сорняками с добавлением лекарственных трав: подорожника, зверобоя, пижмы, ромашки, тысячелистника и т.п. В эту же бочку высыпается половина ведра золы и два ведра компоста. Затем она заливается водой. Вся эта питательная смесь пару недель настаивается, потом разбавляется в соотношении 1:10.

Литр полученного раствора выливается под каждый кустик или дерево в качестве подкормки.

Рецепт 3. ЭМ-препарат для бобовых культур

Если на своем дачном участке вы выращиваете много бобовых культур, то для повышения урожайности можете приготовить специальный усилитель роста на основе эффективных микроорганизмов. Для этого один килограмм почвы смешивается со столовой ложкой извести или мела и стаканом песка. Почва хорошо увлажняется, перекладывается в ведро и разравнивается.

Горсть гороха или бобов кипятится в двух стаканах воды и остужается. Получается питательный раствор.

Все белые и розовые клубеньки с корней 5–6 цветущих растений гороха отмываются от земли и хорошо разминаются в чашечке деревянной ложкой или толкушкой.
Все это смешивается с третью стакана питательного раствора и выливается на подготовленную почву. Ведро укрывается пленкой, в которой предварительно проделано несколько дырок, и ставится в теплую темноту.

Через неделю почва из ведерка превратиться в эффективный ЭМ-препарат для посадки гороха. Ее следует высушить в тени и хранить до весны. Во время посадки смоченные семена гороха обваливаются в препарате и сразу высеваются в грядку.

По такому принципу можно приготовить “стимулятор роста” для любой бобовой культуры.

Рецепт 4. ЭМ-закваска для быстрого перепревания навозных и компостных куч

Чтобы ускорить перепревание навоза или созревание компоста, половину пачки сухих дрожжей разводят в стакане теплой воды с сахаром, добавляют один стакан любого кисло-молочного продукта с живыми бактериями (кефира, простокваши). В куче навоза или компоста протыкают дыру и выливают туда смесь. Приблизительно через два месяца свежий навоз полностью перепревает, а компост можно использовать для своих целей уже через две недели.

Для буйного роста огурцов, баклажанов или перцев поставьте внутрь теплицы ведро навоза, разведенного водой с этой “закваской” – выделение большого количества углекислого газа подстегнет рост растений.

Рецепт 5. Эффективные микроорганизмы для приготовления домашнего компоста

Если у вас на кухне есть чайный гриб, и вы пьете его настой для улучшения пищеварения, знайте – вы употребляете именно эффективные микроорганизмы. Настоем чайного гриба на слабом сладком чае или отваре трав, разведенным из расчета 10 мл. на 1 литр воды, можно проливать кухонные отходы для приготовления компоста, а так же добавлять в органические подкормки для комнатных растений и рассады.

Рецепт 6. ЭМ-препарат на рисовой воде

Для приготовления данного препарата активных микроорганизмов потребуется: рис, вода, молоко и сахар.

1/4 стакана риса заливаются стаканом воды и активно перемешивают, чтобы вода стала белесой. Затем воду сливают в небольшую баночку – именно она и пригодится для приготовления ЭМ-жидкости, рис же можно использовать на кухне.
Рисовую воду настаивают в теплом темном помещении в течение 5-7 дней. Затем процеживают и смешивают с молоком в пропорциях 1:10. Настаивают еще 5-7 дней. Через неделю творожная масса отделится от сыворотки, эту массу сверху снимают, а в сыворотку добавляют столовую ложку сахара. ЭМ-препарат готов! Его можно хранить в холодном месте 6-12 месяцев.

Для активации микроорганизмов самодельный концентрат разводят водой комнатной температуры в соотношении 1:20 и используют по назначению.

Где еще можно применять настои с эффективными микробами?

• Для опрыскивания семенного картофеля перед посадкой;
• Для замачивания семян;
• Для обработки листьев растений в целях профилактики болезней;
• Для обработки теплиц и овощехранилищ;
• Для обработки почвы до посева и после уборки урожая;
• Для обработки дачных туалетов.

Единственное, нужно крепко запомнить, что применять эффективные микроорганизмы можно в теплую (не ниже +18°С), но пасмурную погоду, так как бактерии, во-первых, боятся прямых солнечных лучей, а во-вторых, при низких температурах они впадают в своего рода анабиоз: прекращают расти и размножаться.

Материал подготовил: Юрий Зеликович, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования

ЭМ значит эффективные микроорганизмы. Перевод агрохозяйства на ЭМ технологии дает широкий ряд положительных эффектов (см. рис.), а негативные кратковременные и отдаленные исключаются в принципе.

На сегодняшний день ЭМ технология единственная реальная возможность решить глобальную продовольственную проблему одновременно с улучшением экологии. Похоже на чудо, но правда. Массовому внедрению ЭМ технологий в агрикультуру мешает всего одно обстоятельство: величины положительных ЭМ-эффектов для конкретной культуры в определенных условиях возделывания пока еще точно и однозначно не предсказуемы. Большая агротехника, призванная обеспечивать продовольствием миллиарды людей, не может позволить себе такого риска. Но в личных приусадебных хозяйствах (ЛПХ) ЭМ препараты применяются уже весьма широко, и тут обобщенный опыт мелких частников может оказаться бесценным. А самому хозяину использование ЭМ препаратов даст обильный экологически чистый урожай, существенную экономию на агрохимии и возможность со временем применять ее лишь эпизодически в экстренных случаях.

История ЭМ

В сущности ЭМ технология древнейшее изобретение: брожение (ферментация) органической питательной среды на тесто, пиво, квас, вино это уже действие ЭМ. ЭМ агротехнология отличается тем, что в препаратах для нее используются совместно бактерии и грибы (см. далее), штаммы которых тщательно подбираются. В результате применение ЭМ препаратов дает поразительный эффект: почва под высокоурожайными культурами не истощается, а наоборот, выходит на максимум плодородия в данных климатических условиях и в дальнейшем поддерживает его без систематического внесения минеральных удобрений. Растения же приобретают устойчивость к болезням и вредителям, позволяющее свести использование пестицидов к эпизодическим случаям. По сути дела, ЭМ технология создает не существующие в дикой природе устойчивые биоценозы, жизнестойкость которых направлена не на выживание под давлением конкурентов, а на максимальное производство сельхозпродукции. Вот на это и понадобились тысячелетия работы исследователей и опытников.

Целенаправленная разработка ЭМ препаратов началась в 20-е годы прошлого века в СССР под руководством Н. И. Вавилова. Его, как известно, сталинская охранка заморила в тюрьме голодом по навету всемирно известного мракобеса Трофима Лысенко, а ведущий специалист по теме Н. В. Тимофеев-Ресовский еще раньше эмигрировал. В 70-е годы работы по ЭМ технологии все-таки были возобновлены в СО АН СССР под руководством И. А. Мазилкина, но во время расцвета застоя до опытов на полях дело не дошло, однако материал по теме был накоплен колоссальный.

Одновременно ЭМ технологиями в хронически бедной собственным продовольствием Японии заинтересовался Теруо Хига. Результаты опытов сибиряков публиковались в открытой печати. Доктор Хига дополнил их собственными капитальными наработками и в 80-е смог приступить к широкомасштабным опытам на продуктивных площадях. Их результаты превзошли ожидания. В 90-е группа Хига и российские ученые вступили в тесный контакт, и в РФ было налажено массовое производство ЭМ препаратов. В настоящее время исследования ЭМ технологий с ориентацией на большую агротехнику ведутся во всем мире.

Состав и действие

В состав ЭМ препаратов входят многочисленные штаммы молочнокислых и фотосинтезирующих бактерий, несовершенных грибов из классов дрожжевых, актиномицет и др. почвообразующих; они привносятся с сырьем для приготовления концентрата, см. далее. В концентрате препарата его «население» присутствует в виде спор, поэтому концентрат в не вскрытой таре в подходящих условиях (в темноте при температуре от +15 +25 градусов) хранится практически неограниченно долго.

Инициаторами пробуждения ЭМ являются (в порядке последовательности действия):

• свет;
• влажность (разбавление водой);
• температура (от +(3-4) до +(25-27) градусов);
• питательная затравка (сахара);
• свободный кислород;
• питательная среда.

Попав в подходящие условия (слева на рис.), штаммы ЭМ пробуждаются последовательно и/или группами, стимулируя друг друга на «поедание» питания. Отходы их жизнедеятельности и отмершие ЭМ образуют рыхлый, проницаемый высокопитательный субстрат для растений и почвенных организмов коричневого или темно-серого цвета (справа на рис.). От плотного черного, перенасыщенного азотом обычного компоста (крайний справа) он отличается не только и не столько ускоренным созреванием (1 неделя – 3 мес. вместо 2-3 лет). И не только тем, что в процессе приготовления анаэробного ЭМ компоста (см. далее) фосфор, калий, мезо- и микроэлементы питания растений практически не выщелачиваются, опять-таки в отличие от обычного компоста.

Принципиально новый компост

Если считать NPK основными элементами питания растений, то жизненно важные – углерод, водород и кислород CHO; без них органический синтез невозможен ни у кого живого. Растения получают CHO в виде воды и углекислого газа. Последний из атмосферного воздуха, но не сверху, а снизу. В нижних 10-40 см воздуха над подстилающей поверхностью содержание CO2 может превышать таковое на высоте более 1,5 м в 3-15 и более раз; именно поэтому так вредно спать на полу.

На открытом воздухе «нижний» CO2 поступает преим. из почвы. Для нормальной жизнедеятельности растений крайне важно не только содержание в почве NPK, но и соотношение в ней активного углерода и азота; так что азотные удобрения все-таки самые важные, как бы ни заходились криком противники нитратов. В почве обычной продуктивности отношение C:N равно прим. 11:1, а оптимальное для растений C:N=25:1. Это приспособительный фактор, позволяющий растениям постоянно иметь наготове резерв жизненных сил. Аналогия с нами – правильно питаться нужно так, чтобы, вставая из-за стола, хотелось съесть чего-то еще, а спортсменам, бойцам и др., которым по роду деятельности необходимо переносить физические и эмоциональные стрессы, переедание категорически противопоказано.

Обычный компост имеет чудовищно огромное C:N=2:1. Опять по аналогии: это все равно, что кормить лесоруба или бойца спецназа сладостями до тошноты. И ему только во вред пойдет, и толку от него не будет. В ЭМ компосте C:N=(30-70):1. Соотнесем со «среднепочвенным», получим (41-81):2=(20,5-40,5):1. Нижнее значение это уже почти что оптимум. Верхнее – растения наелись досыта, но не чрезмерно: избыточный прирост ботвы возможен, однако до потерь урожая и накопления нитратов в плодах еще очень далеко. Наоборот, налицо будет скорее всего некоторый прирост урожайности вследствие увеличения ассимилирующей поверхности. И C:N останется еще вполне достаточно для благоденствия почвобразователей.

Почему так? Потому что именно таково среднее C:N в смеси органических отходов, см. рис.

Низкое отношение значит C:N<15, высокое C:N>35, очень высокое C:N>50. И это не случайно: ведь отходы это выделения, части или целые отмершие живые организмы, уже оптимизировавшие свой состав. В процессе созревания обычного компоста под действием случайных ферментаторов то C, то N оказывается в избытке и улетучивается в виде углекислого газа и аммиака. Элементы питания растений в созревшей массе присутствуют в виде как хелатов, так и минеральных солей; соотношение тех и других нестабильно в зависимости от состава отходов и созревания массы. ЭМ препарат создает самодостаточный микробиоценоз, фактически полностью перерабатывающий то, что уже ушло из жизни, в хелатные формы питательных веществ, наиболее пригодные для усвоения живыми автотрофами. Которые плодами своей жизнедеятельности кормят гетеротрофов, в т.ч. и нас с вами. В этом и состоит выраженная уже более-менее научно идея Н. И. Вавилова и Н. В. Тимофеева-Ресовского.

ЭМ препараты

В настоящее время почти в любом сельхозмагазине можно купить множество видов ЭМ концентратов: Байкал ЭМ, Возрождение, Восток ЭМ, Гумат ЭМ, Нива ЭМ-1, Сияние, Слокс, Тамир, Эмбионик-08, Эмикс, ЭМ Курунга, Эмочка и др. Простые ЭМ препараты также возможно приготовить своими руками из подручного сырья, см. далее. Наиболее популярен Байкал ЭМ, т.к. именно с него началось промышленное производство ЭМ концентратов. Из концентрата Байкал ЭМ можно делать не только компостер, но также эффективное удобрение и профилактическое средство защиты растений (СЗР), не токсичное и безопасное. Кроме того, однажды приобретенный концентрат Байкал ЭМ легко «размножается» в домашних условиях, см. далее. Однако мелким садоводам-огородникам, работающим на хронически истощенных почвах, не меньшее внимание следовало бы обратить на Восток ЭМ и его аналоги по составу, см. видео:

Видео: о препарате Восток ЭМ

Тем не менее, все это разнообразие достаточно ясно разделяется на 4 группы, т.к. большинство аналогов производится путем «размножения» 3-х исходных составов. Границы областей применения групп довольно-таки расплывчаты, но все-таки есть:

• Группа Байкала – в составе ок. 20 штаммов бактерий и грибов. Универсальные средства средней силы действия для компостирования, удобрения, приготовления СЗР и даже для добавок в корм скоту, улучшающих его пищеварение. В основе – штаммы кисломолочных бактерий из желудков крупного рогатого скота (КРС), дрожжи, актиномицеты.
• Группа Восток – сильные препараты из 60-80 штаммов. Усилена роль фотосинтезирующих бактерий и актиномицет. Выражена ориентация на рекультивацию достаточно проницаемых сильно истощенных почв (песок, супесь, выветренные карбонатные почвы, обычная огородная земля).
• Группа Гумат ЭМ – сила действия ниже средней. Штаммов в составе как правило менее 20, но обязательно есть гуматы. Ориентированы на анаэробное компостирование (см. далее), привлечение почвообразователей и структурирование питательных, но плотных тяжелых и/или неухоженных почв – целины, нови, аллювиальных (луговых), заброшенных заросших сорняками участков.
• Самодельные ЭМ препараты из подручных средств – слабые, состав случайный, но для ускорения созревания компоста и/или экономии азотных удобрений сгодятся.

Что может Байкал ЭМ

Препарат Байкал ЭМ наиболее проверен на практике и методика его применения почти что сложилась. Чудес он не творит, но позволяет не менее чем в течение 3-х лет вести монокультуру на одном и том же участке с приростом или по крайней мере без потери урожайности и плодородия почвы; результаты для картофеля 3-х сортов в Средней России даны в табл.:

Кто пытался распланировать свои 6 или даже 20 соток под более-менее правильный оборот культур, оценит. Подробнее о применении препарата Байкал ЭМ-1 см. видео:

Видео: о применение Байкала ЭМ-1

Концентрированный препарат Байкал ЭМ-1 используется для приготовления след. составов:

1. Базового (основного) ЭМ раствора, или ЭМ препарата, для удобрительной поливки и др. целей.
2. ЭМ экстракта для экономии покупного концентрата.
3. ЭМ-5 – профилактического СЗР от болезней и вредителей.
4. ЭМ-ургасы – биоудобрения и чистящего средства из кухонных отходов.

Базовый раствор

Для приготовления основного раствора Байкал ЭМ нужна мягкая не хлорированная вода. Пойдет дождевая либо из естественных водоемов отстоянная, колодезная или родниковая с жесткостью не выше 12-14 немецких градусов. Дехлорировать воду и уменьшать ее жесткость кипячением нельзя: в воде должно быть немного растворенного кислорода. В крайнем случае в емкость с остуженной ниже +15 градусов водой опускают до дна распылитель от аквариумного компрессора и продувают воду на полной подаче воздуха сутки и более.

Следующий момент – питательная затравка. Ее готовят до введения в воду концентрата. Лучший вариант – смесь фруктозы и сахарозы; это сироп от варенья (без ягод). Патока из белого свекловичного сахара (в стакан сахару наливают воды доверху и ждут, пока все не раскиснет полностью) несколько хуже; патока из желтоватого тростникового сахара почти равноценна фруктовой. В пчелином меду довольно много лактозы и есть антибиотики. Если для затравки используется мед, то готовят ее в течение 3-х суток, каждый день добавляя в воду по 1/3 нужного количества меду. Последнее подслащивание медом проводят не ранее чем за сутки до введения концентрата. Затравку с фруктозой можно ввести, размешать, и сразу же вводить концентрат. Чисто сахарозную затравку желательно до введения концентрата выдержать полчаса-час. По его введении раствор оставляют в темном теплом месте на ночь для созревания. Норма введения концентрата – 10 мл на 1 л воды. Если приобретен фирменный 30 мл флакончик, подслащенной воды нужно приготовить 3 л, т.к. концентрат во вскрытой таре не хранится. Базовый раствор хранится в течение сезона в плотно закрытой стеклянной посуде без доступа воздуха, как и самодельный концентрат, см. далее. Дополнительно о том, как готовить Байкал ЭМ-1 из концентрата, см. видеоруководство:

Видео: приготовление Байкала ЭМ-1 из концентрата

Самодельный Байкал

Главный секрет оригинального концентрата Байкал ЭМ – в составе травяного настоя, в который высеваются споры ЭМ. Он, насколько можно судить по доступным публикациям, производителями полностью не рассекречен. Наверняка имеют значение и уникальные природные условия Прибайкалья. Тем не менее, базовый ЭМ раствор, действующий аналогично Байкалу ЭМ, вполне возможно сделать своими руками, используя в качестве затравки фирменный концентрат. Суть технологии такова: ЭМ дают размножиться в травяном настое и ставят их сообщество на грань выживания. ЭМ отмирают, оставляя споры, которые и есть «спящий» новый раствор; храниться он может в течение сезона.

Травы для настоя

Сбор трав для настоя можно взять такой:

• крапива двудомная (жгучая, не «глухая) в цвету (висят желтые сережки, пылит);
• ромашка аптечная (которая без венчика лепестков);
• валериана лекарственная;
• молодой лопух (не приступивший к цветению);
• подорожник;
• пижма;
• тысячелистник;
• клевер красный:
• мята перечная;
• пырей ползучий;
• лебеда.

Измельченные зеленые травы используются в равных долях по объему. Ингредиенты можно брать не все (достаточно 3-4 любых), соблюдая пропорцию. Напр., если нужно 30 л зеленой массы и есть все травы, каждой берут по 3 л.; если есть только 5 – по 6 л; есть только 3 – по 10 л.

Оборудование

Следующее, о чем нужно позаботиться – реактор для закваски и емкость с гидрозатвором для созревания. Реактор – новая чистая пластиковая 20-50 л бочка с герметичной крышкой; по миновании надобности ее можно будет вымыть и использовать по иному назначению, в т.ч. для пищевых целей. К крышке нужно будет приспособить газоотвод гидрозатвора, см. ниже.

Главное условие долговременного хранения готового состава – полное отсутствие доступа воздуха. Во время приготовления экстракта выделяющиеся зреющей массой газы также нужно отводить, иначе посуду может просто разорвать. Во время созревания массы газы также нужно выпускать, не допуская обратного засасывания воздуха в реактор, иначе экстракт задохнется кислородом (да, да, там же на 2-й и след. стадиях брожения работают анаэробные ЭМ) и загниет. Выделяющиеся газы имеют не то чтобы противный, но неуместный в жилых помещениях слабый кисловатый силосный запах, поэтому массе дают созревать 2-мя способами.

Первый (поз. А на рис. справа) хлопотен и дает экстракт несколько худшего качества, но пригоден для жилых помещений и позволяет готовить препарат в мелкой посуде. Он похож на способ, которым открывают винные бутылки без штопора, но в данном случае используется не крючок из скрепки, а тонкая игла от старого медицинского шприца с металлической канюлей. Если готовится препарат, емкости (см. ниже) наполняют аналогично большой посуде, но фирменный концентрат и сахарную затравку дозируют каплями (1 мл = 15-20 капель) или медицинским инсулиновым шприцем. Прореагировавшую закваску (см. ниже) разливают в бутылки буквально под горлышко. Под пробку (резиновую, не корковую!) подсовывают иглу скосом к стеклу и пробку загоняют в горлышко, пока из иглы не потечет закваска. Канюлю иглы, чтобы закваска на насосалась воздуху, туго затыкают заранее обрезанным и притертым по месту кусочком школьного ластика (чертежный не притрется). Каждый день утром и вечером пробочку вынимают и выпускают скопившийся газ. Приготовленный таким способом концентрат берут вместо фирменного (см. далее) в пропорции 2:1 по объему.

Примечание: если подходящая игла одна, ее для выпуска газа нужно каждый раз просовывать между пробкой и горлышком, но скосом уже к резине, а острием к стеклу, чтобы не впилась в пробку.

По второму способу сколько-нибудь значительного давления скапливающихся газов не создается и состав вызревает без помех. Присмотр за емкостью нужен ежедневный или реже (до окончания созревания), а игла подойдет от одноразового шприца. Устройство установки для приготовления ЭМ концентрата в таком случае вполне аналогично бродильне для вина с гидрозатвором, поз. Б на рис. Иглой протыкают пробку насквозь так, чтобы выступал только самый скос с острием, и прочищают тонкой проволокой. Пробку, как и в пред. случае, загоняют, пока из иглы не потечет. Затем на канюлю натягивают мягкую ПВХ трубочку (или из комплекта для переливания крови), на противоположный ее конец цепляют грузик (можно облепить пластилином) и опускают в гидрозатвор. Окончание созревания заметно сразу по прекращению выделения газа. Концентрат из бродильни с гидрозатвором используется вместо фирменного 1:1.

Приготовление

Готовить ЭМ экстракт можно долгим «зимним» и укороченным по времени «летним» способами. Зимний экстракт можно использовать как закваску для след. партии вместо фирменного концентрата; в зависимости от качества воды и состава сбора трав для настоя до 5-6 раз. Летний экстракт дает просто в несколько раз большее количество удобрения и/или закваски для ускорения созревания компоста из того же количества покупного концентрата.

Зимний экстракт

Для приготовления зимнего экстракта в резьбовой крышке циркульным сверлом вырезают отверстие под резиновую пробку. В качестве нее, кстати говоря, очень хорошо подходит наконечник для инвалидной трости или костыля (см. рис. справа; продаются в аптеках). Такая пробка ни за что не провалится внутрь, а игла газоотвода в ней никогда не засоряется, т.к. выходит в полость самой пробки. Наконечник для пробки нужно брать резиновый – силиконовый в кислой среде быстро приходит в негодность.

Далее бочку на 2/3 наполняют измельченной травой, слегка приминая, но не утаптывая плотно. Затем доливают воды так, чтобы покрыла траву. Отдельно в 0,5 л воды разводят сахарную затравку (см. выше) и плавным круговым движением выливают в бочку-реактор. Спустя 2-5 мин вводят дозу свежеприготовленного базового раствора Байкал ЭМ из расчета 10 мл на 1 л смеси.

Теперь штатную крышку бочки нужно плотно завинтить, вставить в нее пробку и поместить бродильню в темное теплое помещение; температура брожения должна держаться в пределах 16-25 градусов Цельсия. Затем делает гидрозатвор (см. выше) и периодически навещаем бродильню. Если к концу 2-й недели газ не пошел – снимаем с иглы шланг и прочищаем ее тонкой проволокой. Газа так и нет – увы, партия испорчена; чаще всего из-за плохой воды. Спустя 2-3 дня по окончании газовыделения на короткое время вынимаем пробку, берем пробу раствора и проверяем его кислотность индикаторной бумагой; должно быть pH=(3,3-3,6). Нюхаем жидкость – она должна пахнуть созревшим силосом. Если то и другое – да, остужаем емкость до 10-12 градусов и осторожно разливаем настой по бутылкам под пробку без воздуха, см. выше. Осадок сушим в тени – он пойдет на легкое весеннее органическое удобрение.

Летний ускоренный

Летний экстракт готовится в количестве 20-30 л, т.е. 50-литровая бочка наполняется наполовину. Травяная смесь – из любых растений, в т.ч. огородных сорняков. Перед укладкой трав в емкость вставляют большой черный мусорный пакет (не менее чем на 50 л) и травы кладут в него. После заливки водой и заправки сахаром и закваской как в пред. случае горловину пакета закручивают и заворачивают. На закрытый пакет кладут деревянный кружок или, если горловина бочки узкая, несколько палок, и накладывают гнет из пары кирпичей и т.п.

Емкость со смесью ставят в тени в месте, где не холоднее +25 и не жарче +35. начиная с 3-го дня ежедневно снимают гнет, раскручивают горловину мешка и выпускают газ. Осторожно, отворачивайтесь, чтобы не брызнуло в лицо! Когда газовыделение пойдет на спад, в это же время проверяют кислотность. Упала до 3,7 и ниже – раствор можно разливать на хранение, как в пред. случае. Осадок также пригоден на удобрение. Раствор используется вместо фирменного базового 2:1 в течение сезона.

Примечание: как еще «размножить» Байкал ЭМ для удобрения, см. видео:

Видео: приготовление большого количества ЭМ-экстракта из одной бутылки Байкала

А о приготовлении ЭМ концентрата по способу Ю. И. Слащилина:

Видео: ЭМ-удобрение своими руками по рецепту Слащалина

Байкал для полива

Базовый раствор Байкал ЭМ для удобрительных поливов применяется в след. концентрациях:

1. Для внесения в голую почву под зиму или ранней весной за 2-3 недели до посадки/посева – 1:100. Норма внесения – 3-4 л на 10 кв. м;
2. Для удобрительного полива в предварительно увлажненную почву – 1:1000 для травянистых (включая зеленные) и 1:500 под кустарниковые и древесные. Расход 2-3 л на 1 кв. м гряды или приствольного круга. При поливе под корень и в лунки расход 50 мл на кустик рассады, 100-150 мл на молодой куст и 150-200 мл на взрослый;
3. Для удобрения во время дождя (полив под дождь обладает действием стимулятора роста) – 1:20 при сильном дожде и 1:50 при слабом. Расход тот же. Особенно эффективен полив под дождь после только что отгремевшей грозы благодаря обилию в дождевой влаге аэроионов;
4. Для удобрения рассады и горшечных растений – 1:2000. Удобрительный полив проводят раз в 1-2 недели вместо обычного.

Примечание: для комнатных растений, находящихся в фазе покоя, удобрительные поливы не проводятся!

Количество препарата, необходимое для приготовления нужного объема рабочего раствора заданной концентрации, определяется по табл.:

Израсходовать раствор необходимо в течение дня. Периодичность поливов 2-4 недели смотря по погоде и состоянию растений (удобрительный полив проводится вместо обычного). Минимальный промежуток между поливами с ЭМ – 1 неделя.

Поливы с окультуриванием

Удобрительные поливы ЭМ препаратами возможно совместить с окультуриванием почвы. На бедных рыхлых грунтах для этого более пригоден Восход ЭМ, а на плотных питательных Гумат ЭМ, однако в условиях обычного дачного или приусадебного участка практически такой же эффект дает Байкал ЭМ и его зимний экстракт.

На бедных почвах

На бедных проницаемых почвах еще по теплу, но уже после уборки урожая провоцируют дружное прорастание сорняков. Их молодые всходы скашивают и вносят азотную органику (навоз, птичий помет, перегной, компост) по 30-50 г на 1 кв. м и все вместе заделывают на глубину не более 5-7 см. Перекапывать, пахать и культивировать с оборотом пласта нельзя, т.к. ведущую роль в данном случае играют аэробные ЭМ. После «протяпывания» поливают набрызгом базовым раствором в концентрации 1:10 (вот тут пригодится самодельный летний экстракт – его много и он дешев) и мульчируют плотной мульчей (опилки, рубленая солома, толченая стружка), чтобы подольше сохранить почву влажной. Если на след. год с сорняками опять проблемы, обработку повторяют; можно из года в год.

На тяжелой земле

На плотных плодородных почвах, оккупированных биоценозами стойких сорняков, их после уборки урожая скашивают вместе с ботвой культурных растений. Покос удаляют на компост, сжигание и т.п. полное уничтожение (!). Землю рыхлят граблями или поверхностным культиватором на глубину 5-7 см и увлажняют по минимуму, лишь бы не сухая была. Затем – полив набрызгом базовым раствором 1:100 по 3-4 л на 1 кв. м. Если после уборки тепло затянулось, обработку повторяют каждые 2-3 недели, но не позже, чем за те же 2-3 недели до холодов. Весной все процедуры повторяют, когда пойдут всходы сорняков. Максимум на 3-й год (если грунт черноземная залежь) почва становится хорошо структурированной, освобождается от сорняков, а борьба с ними сводится к уничтожению отдельных экземпляров из занесенных семян.

ЭМ компостирование

Питательный компост готовится с применением любых ЭМ препаратов, в т.ч. самодельных анаэробным и аэробным способами. Аэробный ЭМ компост готовится быстрее, за 1,5-2 мес. Вносить его в почву можно уже через месяц в междурядья, чтобы до корней растений оставалось не менее 7-10 см земли. Семена сорняков, зародыши вредителей и возбудителей болезней человека (напр. яйца гельминтов) в аэробном компосте «сгорают» (см. ниже), но до 30% азота и более, а также почти все фосфор, калий мезо- и микроэлементы теряются. Анаэробный ЭМ компост будет готов на след. сезон и для него нужно чистое сырье, однако он – полноценное удобрение, к тому же структурирующее почву.

Анаэробный ЭМ компост

Копаем яму прим. 1х1 м глубиной 50-60 см; желательно до плотной подстилающей породы – глины, суглинка. На мощном гумусе лучше уложить в яму и утоптать глиняный замок толщиной 10-15 см; глина подойдет любая.

В яму укладывают, плотно утаптывая, слоями по 10-15 см подлежащие компостированию отходы и пересыпают такими же слоями земли, как для приготовления обычного компоста. Каждый земляной слой поливают 2-3 л базового раствора или самодельного экстракта. Последний слой должен быть земляным и приходиться вровень с краями ямы. После загрузки яму накрывают пленкой с выносом прим. на 30-40 см в стороны. Крылья пленки пригружают обломками кирпичей и т.п., а все вместе сверху засыпают землей так, чтобы образовался бурт высотой тоже в 30-40 см. Компост из ямы весенней загрузки будет готов к осени для внесения под зиму; осенний тоже к осени на след. год.

Примечание: для весеннего и отложенного внесения анаэробный ЭМ компост можно оставлять в яме до 3-х лет, но ни в коем случае не вскрывая ее! Компост из вскрытой ямы нужно использовать в текущем сезоне!

Аэробное ЭМ компостирование

Для получения качественного обеззараженного аэробного ЭМ компоста требуется ежедневный контроль температуры компостной кучи. В старину он делался деревянным колом: его втыкали в середину кучи, каждый день вынимали и щупали конец. Но результат будет куда лучше, если вместо кола воткнуть заваренную с одного конца металлическую трубку: в нее на шнуре опускают обычный бытовой термометр, держат 10-15 мин, вынимают и смотрят температуру. Также для получения наверняка обеззараженного компоста в состав отходов для компостирования должно входить под объему не менее 20-30% свежего навоза КРС или птичьего помета. Но ни в коем случае нельзя закладывать свиной навоз или, простите, человеческие фекалии! Греют они плохо, а вероятность разнести заразу очень велика!

Диаметр аэробной компостной кучи 1,2-1,5 м. Наружная температура во время формирования кучи должна быть не ниже +22-23 градусов. На участке под кучу раскладывают по радиусам концами внутрь не менее 5-6 деревянных жердей или обрезков труб концами к центру. На жерди/трубы укладывают рыхлый слой соломы или стружек толщиной 15-25 см. Это – воздушный дренаж; без него хорошего безвредного компоста на получится. На дренаж выкладывают послойно отходы для компостирования и землю, как и в пред. случае, но слои оставляют рыхлыми, не трамбуют, и делают постепенно сужающимися так, чтобы куча получилась конической высотой 0,9-1 м. Кучу поливают водой и спустя 2-4 часа, когда осядет, обсыпают слоем земли в 20-25 см. Трубку для термометра втыкают в верхушку прим. на половину высоты кучи.

Контроль температуры начинают на след. день. Если куча за ночь прогрелась внутри не более чем на 3-5 градусов выше наружной температуры, ее (кучу) осторожно ворошат, по очереди приподнимая жерди. Если за 3-4 суток не поднялась до +60 – быстрый компост не получился, и кучу придется оставить зреть не меньше чем на год. Если температура скакнула выше +65, кучу нужно опрыскать водой, иначе потери питательных веществ будут чрезмерно велики. Если намечается дождь, над кучей на жердях, не накрывая ее плотно, растягивают пленку.

Примечание: опытные садоводы-огородники определяют состояние зреющего компоста тез всякого термометра по пару над кучей.

Когда температура внутри кучи упадет до +34-35 градусов, ее перекапывают вилами, стараясь не нарушить дренаж, и во время перекопки вносят базовый раствор ЭМ из расчета 2-3 на каждый куб. м осевшей кучи; как вычислить объем пирамиды, см. в школьном учебнике геометрии. Когда температура внутри кучи снизится до уровня на 2-3 градуса ниже наружной, или до +28, компост можно вносить в почву.

Примечание: базовым раствором ЭМ можно для ускорения созревания поливать содержимое компостного ящика, но компост в таком случае получится обычный, только скорее.

ЭМ от вредителей и болезней

Как профилактическое средство от болезней и вредителей растений применяется препарат Байкал ЭМ-5. Его состав (в порядке ввода компонентов):

• Чистая мягкая дехлорированная вода (лучше дистиллированная) – 600 мл;
• Патока или сироп (см. выше) – 100 мл;
• Уксус столовый спиртовой 9% — 100 мл;
• Спирт медицинский зерновой 96% – 40 мл или 70% «для уколов» — 55 мл;
• Базовый раствор концентрата Байкал ЭМ – 100 мл.

В заданный объем спирта перед введением добавляют воды до 100 мл. Вместо спирта можно ввести 100 мл русской или финской 40-градусной белой водки (без добавок и ароматизаторов) либо английского джина той же крепости. Польская 50-градусная водка не годится, она недостаточно для данной цели очищена от сивушных масел. Не годятся также шнапс, голландские джин и водка болс – они делаются не из зерна, а из картофеля. Рисовые крепкие напитки (сакэ, вьетнамская водка и т.п.) тоже непригодны. Как и виски, коньяк, арманьяк, итальянская виноградная водка граппа и пр. спиртное фруктового происхождения, в них есть танины.

Полученный концентрат ЭМ-5 переливают в литровую или две по 0,5 л стеклянные бутылки, доливают дистиллированной воды по обрез голышка и затыкают пробками с газоотводами из медицинской иглы, см. выше. Емкости для ферментации ставят в темное место с температурой +28-35 градусов. По окончании газовыделения (это на 3-4 сутки) газоотводы вынимают. Готовый концентрат хранится в темном прохладном месте до 6 мес.

Для применения концентрат ЭМ-5 непосредственно перед употреблением разбавляют водой или настоем растений, обладающих пестицидными свойствами: листьев (перьев) чеснока, грецкого ореха подорожника, алоэ древовидного или вера, ботвы красного жгучего перца, моркови, травы тысячелистника; можно использовать смеси компонент в равных долях в любом сочетании. Травы пропускают через мясорубку, заливают теплой водой 2:1 по объему и настаивают при комнатной температуре 2-3 дня в закрытой посуде в темном месте. Готовый настой во избежание брожения хранят в холодильнике в овощном отделении (не допуская замерзания).

Препаратом Байкал ЭМ-5 регулярно опрыскивают растения 1-2 раза в неделю с начала распускания почек. Профилактическое разбавление концентрата 1:500. Норма расхода контролируется визуально: до появления на листьях сплошной пленки влаги. При появлении первых признаков заболевания или особей вредителей концентрацию увеличивают до 1:300 и опрыскивания проводят ежедневно. Не помогает – концентрацию увеличивают до 1:100 и проводят 2-3 обработки. Эффект не виден – что ж, пора применять пестициды.

Примечание: настой трав можно добавлять к воде раствора для опрыскивания в любой пропорции.

Что такое ЭМ ургаса?

ЭМ ургаса или ЭМ жидкость – специфический продукт ЭМ компостирования кухонных отходов, который другим способом получить нельзя; представляет собой концентрат продуктов жизнедеятельности ЭМ, но не содержащую их спор. Срок хранения ЭМ ургасы в плотно закрытой таре свыше 3-х лет. В почву ЭМ ургасу вносят как жидкое удобрение вместо базового раствора разведенной 1:1000 (1 мл на 1 л воды для горшечных культур или 1 ст. л на ведро воды для теплиц и открытого грунта). Орошение аэробного ЭМ компоста после перегорания ЭМ ургасой существенно повышает его питательность и несколько (прим. на неделю) ускоряет созревание кучи. Концентрированную ЭМ ургасу можно вливать в засорившуюся канализацию для прочистки, снятия налета внутри труб, сантехприборов и т.п. Разбавленную 1:10-1:100 – добавлять в воду для стирки особенно сильно загрязненных вещей.

Схемы получения и применения ЭМ ургасы показаны на рис. ЭМ контейнер для этого можно сделать из пластикового ведра с плотной крышкой, водопроводного крана, вкладной решетки для мойки и мусорного пакета с 5-6 проколотыми отверстиями. Держать контейнер нужно в нежилом помещении при температуре не ниже +15 градусов, т.к. запах он при догрузке источает довольно-таки ощутимый.

Перед загрузкой в контейнер отходы измельчают на кусочки по 2-3 см. В контейнер измельченные отходы закладывают слоями той же толщины. Каждый слой опрыскивается из пульверизатора базовым раствором Байкала ЭМ или любого другого ЭМ препарата. После опрыскивания горловину мешка закручивают, заворачивают, стягивают резинкой придавливают гнетом на деревянном или пластиковом кружке. ЭМ ургасу сливают прим. раз в неделю по мере накопления. Хранится ЭМ ургаса в плотно закрытой газонепроницаемой химически инертной таре (можно использовать пластиковые бутылки). Дополнительно о приготовлении ЭМ препаратов из кухонных отходов см. подборку видео:

Видео: ЭМ-препараты своими руками из кухонных отходов

Об ЭМ без затравки

Зародыши эффективных микроорганизмов для приготовления сельхозпрепаратов есть во многих видах агропродукции. Активировать и размножить их на подходящих питательных средах в домашних условиях не составляет труда. Полученные препараты пригодны для тех же целей, что и фирменные, кроме использования как СЗР и получения ЭМ ургасы. Однако видовой состав «подручных» ЭМ ограничен 1-2-4 штаммами, которые, понятное дело, не культивированы чистыми на специальном оборудовании. Как следствие полностью самодельные ЭМ препараты существенно менее действенны, чем промышленного производства. Поэтому в заключение просто даем видео рецептов, как приготовить ЭМ препараты своими руками из подручных средств в домашних условиях:

Видео: простые рецепты ЭМ-препаратов из подручных средств