В каких сетях устанавливают узо. Устройство защитного отключения (УЗО) — принцип работы и схема подключения

Прежде чем рассказать, как подключить УЗО, придется сделать небольшое теоретическое отступление, призванное внести необходимую ясность в вопрос понятий и определений. Дело в том, что многие отождествляют УЗО и «автомат», что совсем неверно. Эти приборы работают по различным принципам и выполняют совершенно разные задачи.

Для чего нужно УЗО

Автоматический выключатель или попросту «автомат» - прибор, защищающий сеть от повреждения, вызванного превышением силы тока внутри сети. Его так же называют автоматическим размыкателем сети или автоматическим предохранителем. Принципиально это и есть многоразовый аналог знакомой многим с детства «пробки» - одноразового предохранителя, основанного на перегорании плавкого элемента под действием тока большой силы.

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для предохранения от повреждения электричеством не приборов, а людей, потому реагирует на ток гораздо меньшей (в тысячи раз) силы, чем тот, который способен выводить из строя электроприборы и плавить металлическую проволоку. Защитное устройство «отслеживает» не ток внутри сети, а его утечку. Если путем утечки является тело человека, то электротока даже очень небольшой силы (менее половины одной сотой Ампера) будет достаточно для окончательного выхода человека из строя. Увы, человеческий организм – очень чувствительный «прибор».

От чего возникают утечки? Утечки электротока могут возникнуть вследствие повреждения проводки, изоляции, контактов и отдельных токоведущих деталей из-за механических воздействий, износа, ветшания, вибраций и т.д. В этом случае опасный электрический потенциал может попасть на металлический корпус прибора. Но потенциал – это еще не ток, электроток возникает только в замкнутой цепи. Трагедия происходит, когда человек, по незнанию или неосторожности прикасается к опасному прибору, замыкая тем самым цепь на себя. Уберечь человека от подобного развития событий призвано заземление, однако оно же зачастую играет злую шутку.

При определенных условиях, если контур расположен слишком близко от дома, плохо изолирована, если влажность высокая, пол и стены мокрые и т.д., заземление может «пускать ноль на массу» здания. Нередко подобное случается в частных домах с самодельным, неправильно устроенным заземлением.

Принцип работы

Устройство защитного отключения называют так же «дифференциальным автоматом» или «автоматом дифференциального тока». Эта не совсем удачная калька с английского (англ. Difference – отличие, разница, разность) проливает, тем не менее, свет на принцип работы прибора. Устройство защитного отключения реагирует на разность силы тока на входе в него (фаза) и выходе из него (ноль). Как только разница в значениях силы электротока на входе и на выходе достигает заданной величины, прибор тут же размыкает цепь.

Разницу силы тока, на которую реагирует устройство защитного отключения, подбирают заведомо меньшей, чем та, что способна нанести значительный вред человеку (15-30 мА). Благодаря принципу своего действия, прибор может разомкнуть цепь при самом факте «пробоя» на корпус прибора даже до контакта человека с опасным прибором. УЗО может уберечь не только жизнь и здоровье хозяев, но и их кошелек от оплаты «утекающего» электричества и убытков от вызванных ими пожаров.

Как видите, «автомат» и УЗО не являются взаимозаменяемыми приборами: «автомат» не будет реагировать на утечку, а УЗО не убережет сеть от скачка напряжения. Поэтому эти два прибора объединяют в так называемом дифференциальном автоматическом выключателе или «диффавтомате».

Как выбрать устройство защитного отключения

Сначала определяем потребное количество устройств. В небольшой квартире с простой схемой электропроводки достаточно будет одного экземпляра. Хотя даже в этом случае нередко проводят отдельную линию на такие ответственные и «прожорливые» приборы как стиральная машина и электронагреватель. В таком случае логично будет поставить на эту линию «автомат» и устройство защитного отключения.

В больших квартирах со сложной схемой разводки, нежилых помещениях, загородных домах и т.д., обычно каждая зона, тип помещений или отдельное строение имеют свою проводку и свои защитные устройства.

Определившись с количеством, подбираем конкретный тип прибора, исходя из следующих параметров:

Номинальная сила тока контактов. Это сила, на работу с которой рассчитано УЗО. Подбираем исходя из силы электротока в сети, в схему которого будет встроено устройство защитного отключения. Так приборы производителя ABB выпускаются со следующими значениями номинальной силы тока: 16, 25, 40, 63, 80 Ампер. Сила тока в сети должна быть не более номинала.
Номинальная сила тока утечки. Этот параметр является самым важным при выборе устройства отключения. Он показывает ту силу тока утечки, при которой гарантированно будет происходить размыкание сети. То есть при этом значении размыкание произойдет с вероятностью сто процентов. По нормативам с той или иной вероятностью питание должно отключаться при значениях тока утечки, находящихся в диапазоне от половины номинала, до номинального. Например, если номинальное значение тока утечки равно 10 мА, то отключение может произойти при утечке электротока силой от 5 до 10 мА. При утечке электротока силой 10 мА отключение произойдет гарантированно.

Выпускаются устройства аварийного отключения со следующими значениями данного параметра:

10 мА. Самый чувствительный вариант устройства. Применяется на самых ответственных участках, вплоть до отдельного прибора. Малое значение номинального электротока утечки просто не позволит «повесить» на такое УЗО много электроприборов. Каждый электроприбор, как и сама проводка, имеет естественный уровень утечки, при подключении к устройству аварийного отключения большого числа приборов их естественная утечка суммируется, и сеть будет «выбивать» постоянно.
30 мА. Наиболее распространенное значение. 30 мА – максимальное значение силы тока, не смертельное для человека. То есть если предназначение данного устройства защитного отключения защита жизни людей, то значение электротока утечки ни в коем случае не должно превышать 30 мА.
100 мА и 300 мА. Устройства защитного отключения с такими значениями силы тока утечки не предназначены для защиты жизни и здоровья людей, их предназначение – отключение сети при наводнениях, авариях и прочих подобных бедствиях, поэтому их еще называют противопожарными. Подключаются такие «тугие» устройства обычно там, где электропроводка имеет сложную схему с множеством «ответвлений» (например при однофазном вводе) на «корневую» линию, а уже на «ответвления» ставят УЗО с чувствительностью 30 или 10 мА. Делается это для того, чтоб небольшая утечка не приводила к отключению всей зоны.

Вид утечки. По данному параметру устройства защитного отключения бывают двух видов:

AC – переменный ток. Самая распространенная разновидность прибора.
A – устройство такого вида реагирует как на переменный, так и на пульсирующий электроток, именно они и срабатывают на «пробой» электроприборов.

Подключение устройства

Устройство защитного отключения относится к устройствам модульного типа, поэтому его правильное подключение вряд ли вызовет какие либо затруднения у любого, кто хоть немного знаком с электротехникой. Необходимо только обратить внимание на пару важных моментов.

Во-первых, как уже говорилось, УЗО не является заменой «автомату», номинал «автомата» обязательно должен быть меньше номинала УЗО. Если проводка имеет сложную схему и «под» одним УЗО стоит несколько автоматов (обычно такая схема применяется при однофазном питании), то нужно брать в расчет сумму их номиналов.

Во-вторых, если схема предполагает использование нескольких приборов защитного отключения, недопустимо подводить к одному прибору фазу от одного УЗО, а ноль от другого.

Более подробно процесс подключения защитного автомата отображен на видео:

Проверить подключенное устройство можно нажав кнопку «тест» на его корпусе, при правильном подключении питание должно отключиться. Если в квартире , то можно закоротить заземление и фазу, что также приведет к отключению УЗО.

Несмотря на высказывания некоторых «специалистов» (обычно электриков старой «жэковской» закалки), устанавливать УЗО необходимо. Не экономьте на собственной безопасности и безопасности своих близких.

Электрика, где бы она не применялась - в частном секторе или на производстве, требует неукоснительного соблюдения определенных правил и норм, которые четко прописаны в различных документах (ПУЭ, ГОСТы, инструкции и т.д.). Электрика не может руководствоваться такими понятиями, как "нравится" и "не нравится". Даже если профессионалу-электрику что-то не устраивает в дизайне электропроводки, то он должен четко руководствоваться только технической документацией, отбросив в сторону эмоции.

Но наша жизнь является очень сложной штукой, и даже в таких вещах, как монтаж электропроводки в квартирах и частных домах, может возникнуть разное толкование такой мудрой книги, как ПУЭ. Особенно бурные споры среди специалистов на различных электротехнических форумах вызывают два вопроса: что и как заземлять в квартире и доме, а также нужно ли ставить УЗО (устройство защитного отключения) в домашней электропроводке . В данной статье я выскажу свою точку зрения по второму вопросу, с которой вы можете согласиться или нет.

На данный момент, как мы знаем из электротехники, существует три варианта : TN-C, TN-C-S и TN-S. Применяются же в частном секторе только две из них: TN-C и TN-C-S. Отличаются данные системы заземления друг от друга количеством проводников в электропроводке.

Система TN-C в трехфазной электропроводке имеет четыре проводника - 3 фазы и нулевой провод, а в однофазной два проводника - фаза + ноль (PEN проводник). Т.е. в данной системе "трехфазка" имеет совмещенный рабочий и защитный нулевой проводник, а "однофазка" не имеет заземляющего проводника.
Данная система заземления, в подавляющем большинстве случаев, устанавливалась в домах старой постройки.

Система заземления TN-C-S отличается от TN-C тем, что нулевой провод разделяется на рабочий (N) и защитный (PE) проводники. Разделение осуществляется непосредственно на вводе, т.е. в распределительном щите многоквартирного или частного дома. В трехфазной проводке появляются 5 проводников - 3 фазы, нулевой рабочий и нулевой защитный, а в однофазной 3 проводника - фаза, нулевой рабочий и нулевой защитный.

Система заземления TN-S - это система, где нулевой проводник разделяется на защитный (PE) и рабочий (N) непосредственно в трансформаторной подстанции (КТП). Т.е. к доме уже подходит воздушная линия из 5 проводов (3 фазы + N + PE). В перспективе, все электропотребители будут получать питание по системе TN-S, ну или что более вероятно - TN-C-S.

Я описывал все эти системы заземления для того, чтобы наглядно показать, что мы с вами, в подавляющем большинстве, проживаем в домах с системой TN-C. Как мы видим, данная система не имеют защитного заземляющего проводника, который предназначен для защиты именно человека от поражения электрическим током.

Но многие скажут - ставьте и живите спокойно. Но хочу еще раз напомнить, что автоматы призваны защищать электропроводку от короткого замыкания и перегрева, а вот человека, попавшего под напряжение, они защитить не могут. Что же делать? На помощь человеку пришли устройства защитного отключения (УЗО), которые молниеносно реагируют на малейшую утечку тока в проводке и отключают электропитание.

Вот теперь переходим к главному вопросу данной статьи: ставить ли УЗО в системе заземления TN-C?

Существует две группы квалифицированных товарищей с противоположными точками зрения по данному вопросу.

Первая группа утверждает, ссылаясь на Правила, нормативы и инструкции, что ставить просто необходимо. Они утверждают, и правильно, что УЗО является единственным устройством, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей.

Казалось бы все просто - бери и устанавливай УЗО в электропроводку, но существует и другая точка зрения. Группа специалистов с данной точкой зрения выступает против установки устройства защиты в систему заземления TN-C. По их глубокому убеждению, нужно только после модернизации всей электропроводки с переходом системы TN-C в TN-C-S. В этом случае устройство будет всегда срабатывать в момент появления тока утечки. А иначе УЗО больше принесет вреда, т.к. в системе TN-C УЗО срабатывает только в момент прикосновения (ток утечки идет через тело человека). Кроме этого есть вариант включения человека в цепь при одновременном прикосновении к фазному проводнику и нулю. В этом случае через человека пойдет ток смертельной величины, а устройство защитного отключения не сработает.
Еще один фактор, что не стоит устанавливать УЗО - постоянные беспричинные его срабатывания при старой электропроводке.
Для срабатывания УЗО достаточно тока утечки 30 мА, а в старой проводке появляться он будет очень часто.

Так с какой же из этих групп стоит согласиться? Ведь самостоятельно перевести свою электропроводку на систему TN-C-S очень сложно, особенно в многоквартирном доме, где имеется общий стояк.

Я, это мое личное мнение, принимаю сторону первой группы, которая говорит о том, что ставить УЗО в домашней проводке нужно обязательно вне зависимости от системы заземления. Еще раз повторюсь: устройство защитного отключения - это единственное устройство, которое защищает именно человека от поражения электрическим током. Даже учитывая все недостатки работы УЗО при установке его в однофазке, с ним нам будет спокойнее, чем без него.

Но что же делать со старой проводкой, которая будет являться поводов бесконечных беспричинных отключений УЗО? Выход есть и в данной ситуации. Можно заменить всю старую проводку на новую, либо воспользоваться новейшими технологиями в сфере электробезопасности в быту.

Я сейчас говорю об устройствах с уже встроенным УЗО - розетки с УЗО, УЗО-вилка, УЗО - переходник и т.д. Использование таких устройств защитного отключения решает проблему постоянных срабатываний и отключений всей квартиры при старой плохой и при этом обеспечивает достаточно хороший уровень электробезопасности.

Такие УЗО можно использовать для защиты от поражения электрическим током отдельных электрических цепей. Особенно целесообразно поставить такие розеточные устройства защитного отключения в опасных с точки зрения поражения электрическим током помещениях, например кухнях, на стиральную машину, в детских комнатах. И самое главное, для подключения таких типов УЗО подходят все типы электросетей - TN-C, TN-S и TN-C-S (этот факт отмечен в инструкциях к розеточным УЗО).

При этом не надо лезть в этажный электрощиток, достаточно просто поменять розетку. Ну а затем остается ждать, когда эксплуатирующая дом организация наконец-то займется модернизацией электропроводки в стояке вашего подъезда.

Устройства, защищающие от поражения электрическим током бывают общетехнические, индивидуальные и специальные. Общетехнические – изоляция, блокировка, ограничение доступа и др. Средства для индивидуальной защиты – диэлектрические галоши, перчатки, коврики. Специальные средства защиты – заземление, зануление и защитное отключение. К последнему относятся устройства защитного отключения (УЗО).

Чтобы понять, что такое УЗО в электрике, разберем:

Где ставить УЗО, и где его ставить не нужно

Устройство защитного отключения (УЗО) защищает групповые линии, к которым подключают электроприборы (дрель, чайник, стиральную машину, и т. п.). Их обязательно ставят, если:

предохранители/выключатели-автоматы при возникновении опасности поражения током не успевают сработать за 0,4 с;

в квартире нет системы уравнивания потенциалов;

розетки защищаемых линий находятся не в помещении или в опасных помещениях (души в гостиницах, квартирах, ванные);

в сооружении металлический каркас (например, в ларьках).

Важно: НЕ используют УЗО на линиях, питающих устройства оповещения об опасности (возгорании, например).

Защита от поражения электрическим током предполагает обязательную защиту линий от сверхтоков. Для этого можно (для подключения нескольких линий сразу – необходимо!) установить перед УЗО автоматический выключатель (он же предохранитель). Правила устройства электроустановок (ПУЭ) рекомендуют «использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтоков».

Важно: Помните, что установка устройства защитного отключения БЕЗ использования автоматического выключателя НЕ защитит о тока короткого замыкания.

Место установки УЗО – квартирный или этажный щиток жилого здания.

Как устроено и как работает УЗО

УЗО включает дифференциальный трансформатор, три магнитных катушки, реле, тестовая кнопка. На первичную (1) катушку от трансформатора поступает фазный ток. На вторичную (2) катушку приходит ноль. На входе и выходе возникают магнитные поля. За счет направления катушек навстречу друг другу магнитные поля равно компенсируются. Третья (3) катушка в бездействии, реле – в состоянии покоя. Таково положение в нормальном режиме (состояние покоя).

При появлении утечки тока равновесие теряется. Как только ток утечки достигает заданной уставки, начинает действовать третья катушка. Срабатывает реле. Происходит почти мгновенное размыкание контактов. Таким образом, УЗО реагирует на токи утечки и предотвращает опасные ситуации.

Важно, чтобы приборы были заземлены. Этого требуют все способы защиты от электрического тока. При косвенном или прямом прикосновении к незаземленному/незануленному корпусу и частям прибора, оказавшимся под напряжением, может произойти поражение током!

Видео о том как устроено УЗО:

Категории и параметры УЗО

Все УЗО делятся на значительное количество подвидов. Критерии подразделения УЗО:

Способ действия: есть/нет дополнительный источник питания.

Способ установки: переносные, стационарные.

Число полюсов: 1 — 4.

Защита от сверхтоков и перегрузок: есть/нет защита от сверхтоков, токов КЗ и перегрузок.

Потеря чувствительности: в ГОСТ Р 50807-95 (переиздание 2003 г.) категория на стадии рассмотрения.

Регулирование отключающего дифференциального тока: есть/нет.

Стойкость при импульсном напряжении: есть/нет.

Зависимость от сети: электромеханические и электронные. Первые дороже, но надежнее, поэтому широко распространены.

Условия функционирования:

УЗО−Д типа АС реагирует на синусоидальный переменный внезапно возникающий или медленно возрастающий ток;

УЗО−Д типа А: синусоидальный переменный ток, постоянный пульсирующий ток;

УЗО−Д типа В: дифференциальные постоянный, переменный, выпрямленный токи;

УЗО−Д типа S: селективная реакция (выдержка) на токи УЗО-Д типа B;

УЗО−Д типа G: аналог S, но выдержка меньше.

Рабочие характеристики УЗО — номинальный ток In, номинальное напряжение Un, уставка по токам утечки IΔn, номинальный ток КЗ Inc.

Наконец, производитель. Лучшими на сегодня признаны Legrand, ABB, AEG, Shneider electric, Siemens, DECraft.

Так, устройство защитного отключения на фото - типа А, двухполюсное, двухмодульное, на номинальный ток 16 – 63 А, уставка 30 – 500 мА.

Как выбрать УЗО

Выбирая тип УЗО, определитесь, нужна ли защита от прямых и непрямых контактов, токов КЗ, перегрузки, селективность. Наиболее распространены и дешевы УЗО типов А, АС. Проверьте, подходит ли УЗО по габаритам для установки в щиток.

Напряжение и ток нагрузки УЗО выбираются по напряжению защищаемой сети и максимально допустимому току линии. По номинальному току линии выбираем уставку. Уставка для обычных линий на токи 16 – 40 А – 30 мА (на токи от 40 А — 100 мА, на 80 А – 300 мА).

Если производится защита только от пожара, берут уставки 300 мА. Для выделенной линии питания опасного помещения (ванная, сауна, баня) требуется уставка 10 мА, для групповой — до 30 мА.

Ошибки при подключении, их последствия

Если не знать, как подключить УЗО в электрике, при установке могут быть такие ошибки:

Перепутаны нули.

Подключение нагрузки к нулевому N-проводу до УЗО или к нейтрали другого УЗО.

Нейтрали от разных УЗО со стороны защиты включены параллельно.

Присоединена нагрузка, нулевой проводник которой связан с открытыми токоведущими частями или нулевым рабочим проводником установки.

Четырехполосное УЗО включают в 1-фазную сеть.

Подключения нуля снизу, фазы сверху.

В первых 3 случаях при включении прибора в розетку УЗО сработает. В 4-м может сработать и без нагрузки. В 5-м – не будет работать кнопка «Тест», в 6-м результат аналогичен первым трем и последнему вместе. Есть и худший вариант – УЗО может перестать работать вообще.

Видео о наиболее распространенных ошибочных схем подключения Устройства Защитного Отключения:

Установка: последовательность действий и некоторые тонкости

При установке устройства защитного отключения распространена схема подключения двухполюсного УЗО в однофазной сети.

Перед началом монтажа не забудьте отключить напряжение.
Проверьте работоспособность УЗО.
Схема монтажа УЗО приведена в паспорте изделия и продублирована на его корпусе. Глядя на эту схему, легко определить, куда подключить фазу, куда – нейтраль. Процесс, в общем, несложный, но обязательно контролируйте правильность подключения нейтрали. В этом поможет и маркировка, нанесенная на клеммы.
УЗО подключают после счетчика и автоматического выключателя. Номинал выключателя нужно брать больше или равный номиналу УЗО.
Три других схемы – подключение 4-полюсного УЗО в 3-фазной сети с использованием нейтрали, подключение 4-полюсного УЗО в 3-фазной сети без использования нейтрали, подключение 4-полюсного УЗО в 1-фазной сети.

Теперь Вы лучше понимаете, что такое УЗО в электрике, и подключить его будет намного проще. Если есть сомнения, обратитесь к электрику-профессионалу.

Важно: Работоспособность УЗО (тест) рекомендуется проверять раз в месяц. Сразу после установки правильность ее должен проверить квалифицированный специалист.

Видео по правильным схемам подключения Устройства Защитного Отключения:

Для того, чтобы понимать, для какой домашней электротехники необходимая установка УЗО, давайте разберемся в самом назначении этого прибора и принципах его работы.

УЗО — устройство защитного отключения от поражения электрическим током. Простыми словами, это специальное устройство, которое обесточит квартиру, линию или прибор в случае тока утечки.

Принцип работы прибора основан на постоянном контроле и вычислении входящих и выходящих токов проводников. Если пробор замечает изменения (при нормальной работе эти токи должны быть равны), он молниеносно отключит питание.

Это устройство предназначено для защиты человеческой жизни, поэтому к его выбору отнеситесь со всей ответственностью. Ведь очень важно, чтобы прибор не просто был установлен, но и был надлежащего качества, и в нужный момент обязательно сработал.

Повторимся еще раз: УЗО не защищает прибор от перепадов напряжения и пр., а защищает человека от поражения электрическим током. Поэтому вопрос в том на какие приборы устанавливать защиту а на какие нет — не совсем верный.

УЗО устанавливайте «на квартиру» (общее), а потом уже по желанию на каждую комнату или даже на отдельное оборудование. Устройства защиты, установленные отдельно на каждое оборудование защищать лучше или хуже не будет.

Суть отдельных установок заключается в том, чтобы при срабатывании УЗО отключало от питания не весь дом (если оно единственное и установленное «на всю квартиру»), а только отдельный прибор или комнату.

Также УЗО не защищает от статического электричества (свободный электрический заряд на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках) — с этим должно справиться заземление, если оно выполнено правильно. Установка без заземления не защитит вас от поражения статическим зарядом.

Подключение и проверка работоспособности

УЗО — аппаратура модульная, поэтому устанавливается в распределительный щиток вместе с другой модульной аппаратурой. На каждом УЗО, не зависимо от производителя, марки, модели и мощности есть кнопка «Тест».

После установки и подключения нажмите кнопку — она искусственно создаст условия, как при токе утечки, и пробор выключить оборудование.

Если этого не произошло — ищите ошибки в неправильном подключении, или у конструкции УЗО. Проверять работу прибора стоит раз в год (как минимум).

Сколько УЗО устанавливать

Установив по устройству на каждое оборудование по отдельности (холодильник, стиральную машину, бойлер) или на каждую линию розеток — идеальный вариант.

Но если у Вас ограниченный бюджет, то лучше вместо 10 дешевых приборов защиты купить 3-4 хороших и качественных — общее на весь дом, отдельно на детскую, ванную комнату и кухню.

Этого будет вполне достаточно. Тем более что для каждого случая можете подобрать и установить УЗО с разными характеристиками.

Выбор защиты по характеристикам

Выбираем УЗО по току утечки:

30мА для вводного УЗО (на весь дом);
30мА для защиты розеточных групп;
10мА для детской комнаты, отдельных потребителей (если устанавливаете отдельно на стиралку, холодильник), для ванной комнаты или комнат с повышенной влажностью.

Приборы с током утечки 50 мА и более используются не для защиты от поражения человека (организм не выдержит даже 50мА), а как противопожарную защиту.

Характеристика расцепления (указана на каждом приборе):

АС — приборы, которые реагируют только на синусоидальный (переменный) ток утечки. Такие УЗО дешевые, но менее эффективные. Доказательством служит то, что в странах Европы приборы для защиты с классом АС не используются.
А — реагирующие на утечки переменного и постоянного тока в устройствах, имеющих электронные преобразователи. Универсальный вид. Устанавливайте для сетей, которые питают компьютеры, стиральные и посудомоечные машинки, так как первый тип для них может оказаться неэффективным. Стоят чуть дороже АС.

Одно качественное УЗО лучше, чем несколько некачественных — об этом мы уже говорили выше. Поэтому рекомендуем заострить внимание на таких производителях как:

ABB — серии F200 (тип АС) и FH200 (тип А), номинальный ток 16-125 А, чувствительность 10, 30, 100, 300, 500мА, сечение кабеля до 35 мм2.
Eaton (Moeller) — серии PF4, PF6, PF7 и PFDM (до 63 А, максимальный ток утечки для противопожарной защиты 300мА, для защиты от поражения человека 30мА).
ETI — серия EFI6-2 (до 63 А, для защиты от поражения до 30мА).
Hager около 10 серий (CDА CDS, FA, CD и пр.) с самозажимными клеммами и без них, на один, два, три и четыре полюса и такое же количество контактов.

Все представленные модели УЗО есть в продаже в интернет магазине электротехники.

Благодарим за помощь в подготовке материала электротехническую компанию «Аксиом-Плюс»

Что делает УЗО?

Оно сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение.

В каких случаях это свойство УЗО оказывается полезно?

В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машины повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. УЗО тут-же отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (с корпуса машины он по проводу "заземления" вернулся в щиток, минуя УЗО и следовательно, входящий и исходящий токи через оказались различны).

При неосторожном обращении с электропроводкой. Вот классический пример. Мужчина сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи "металлический корпус дрели - рука - грудная клетка - нога - батарея" вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания. Но если есть УЗО, то оно сразу "почувствует", что часть тока не вернулось (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею). Напряжение будет отключено столь быстро, что беды не случится. Конечно, человека током дернет, но не более того.

При неосторожном обращении с электроприборами. Вот классический пример. Мужчина сидит на краю ванной, а в ванной - его жена, застрахованная на приличную сумму. И он случайно роняет ей в воду радиоприемник, включенный в розетку... Думаю, принцип ясен - ток не вернулся в УЗО, а ушел по трубам в землю и т.д.

Отметим, что ситуация, когда часть тока не возвращается в УЗО, называется "утечка тока".

Когда УЗО не поможет

Увы, УЗО не так уж интеллектуально, чтобы различить, что именно включено в электрическую цепь - человек или лампочка. Если утечки тока нет - все в порядке.

Почему тогда считается, что УЗО значительно повышает безопасность?
Да потому, что подавляющее большинство случаев поражения электрическим током так или иначе связано с утечкой тока - ситуацией, которую распознает УЗО. Вероятность возникновения опасных для жизни ситуаций (т.е. когда ток проходит через грудь) без утечки значительно ниже.

Сколько штук УЗО нужно иметь?

Для обеспечения безопасности от поражения током вполне достаточно одного на всю квартиру.

Другое дело - вопрос удобства. Конечно, лучше, если в случае какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами отключалась только соответствующая линия, а не обесточивалась вся квартира. Более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально для этого спроектированный. В "родном" щитке на лестничной площадке для этого обычно не хватает места.

Когда УЗО используется для какой-то одной линии, и с него ток поступает непосредственно к потребителю, оно должно иметь встроенный ограничитель максимального тока. Если поставить простое УЗО, то в случае короткого замыкания оно может выйти из строя. Или при долговременной перегрузке по току будет постоянно греться, и в конце концов также испортится (например, начнет отключаться без особой на то причины). Такое устройство, т.е. УЗО и "автомат" в одном корпусе, стоит раза в 2 больше, чем простое УЗО. Например, фирменные аппараты стоят соответственно порядка 50 и 100 долларов за штуку.

Таким образом, если Вы видите на простом УЗО надпись "40А", это не значит, что оно отключится при 60А, а значит, что при 60А оно через какое-то время перегорит.

В каких случаях установка УЗО нецелесообразна?

Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А при старой электропроводке это может начаться в любой момент (даже при первом включении УЗО;). Поэтому в этой ситуации лучшим выбором, возможно, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а в местах с повышенной опасностью использовать розетки с встроенным УЗО.