Кровать двуспальная ортопедическая деревянный каркас. Как сделать металлический или деревянный каркас кровати. Подготовка к изготовлению

Изготовить каркас кровати своими руками не так сложно, как может показаться. Любой человек, имеющий минимальные навыки выполнения столярных работ, способен справиться с этой задачей, достаточно приобрести необходимые инструменты и материалы. Решение о том, чтобы самостоятельно сделать кровать, принимают те, кто хочет снизить финансовые затраты на покупку мебели или мечтает оборудовать свою спальню уникальным изделием, которого нет ни у кого. Также собирать каркас самостоятельно приходится под матрас нестандартных размеров.

Подготовительные работы

Прежде всего, нужно определиться с размером матраса, потому что именно от него будут зависеть габариты кровати. Также нужно продумать дизайн будущей конструкции, ее форму, высоту, размер спинок. Затем следует посчитать количество требуемых материалов. Обязательно нужно подготовить чертежи, указать них размеры всех элементов будущей кровати. При желании можно использовать готовые чертежи, адаптировав их под собственные потребности.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

электродрель, сверла;
электролобзик;
строительный нож;
молоток;
ножницы;
набор отвёрток;
мебельный степлер, скобы для обшивки каркаса или кисти для покраски (в зависимости от предпочитаемого способа декоративной обработки изделия).

Также нужно приобрести матери материалы. Если основание кровати изготавливается из дерева, то под стандартный матрас размером 2000 на 1800 мм понадобятся:

2 доски 2070 на 300 мм для боковин;
2 доски 1810 на 300 мм для передней, задней стенок;
рейки 20 на 80 мм для изготовления ламелей;
лист фанеры (он поможет укрепить днище изделия);
саморезы, конфирматы, металлические уголки для соединения элементов конструкции;
морилка, лак, столярный клей, шпатлевка, обивочные материалы для обработки и декорирования готового изделия.

Следует помнить, что при определении размера каркаса необходимо добавить по 10-15 мм на каждую сторону матраса. Лучшим материалом для изготовления основания является хорошо высушенная калиброванная доска толщиной не менее 30 мм. Ее прочности достаточно для того, чтобы выдержать серьезные нагрузки.

Изготовление прямоугольного короба

Чтобы сделать основание кровати, нужно сначала изготовить из досок прямоугольный короб. Для этого на полу необходимо выложить прямоугольник, проверяя ровность углов между сторонами. Ни в коем случае нельзя допустить появления перекосов. Чтобы выровнять углы на 90 градусов, рекомендуется воспользоваться строительным угольником.

Для соединения элементов конструкции желательно использовать металлические уголки, они закрепляются при помощи конфирматов или саморезов. Стыки для надежности необходимо промазать столярным клеем перед сборкой каркаса. Чтобы изделие получилось достаточно эстетичным, шляпки саморезов нужно немного утопить в древесину. Все места спила деревянных деталей желательно обработать наждачной бумагой или шлифовальной машиной еще до начала сборки конструкции.

Отверстия под конфирматы на торцах можно сделать немного больше, чем на плоскости дерева, это позволит повысить надежность крепления. Длина самореза не должна превышать суммарную толщину соединяемых деталей, в противном случае кончик крепежного элемента при закручивании выйдет наружу и испортит внешний вид изделия. Кроме того, торчащий конец самореза может повредить обивку кровати или даже стать причиной травмирования человека. Если размеры кровать большие (двуспальная кровать), то для надёжности нужно изготовить центральную перегородку.

Сборка основы под спальное место

Чтобы сделать основание под матрас, необходимо взять рейки из дерева, обрезать их по длине боковых и торцовых элементов каркаса, а затем прикрутить саморезами к коробу с внутренней стороны. К этим рейкам затем будут присоединяться ламели. Рекомендуемая глубина посадки матраса составляет 50 мм, к этой величие следует прибавить 20 мм (толщину рейки), получится 70 мм. Соответственно, от верха заготовки нужно отмерить 70 мм и в местах отметок прикрепить опорные бруски.

Ламели можно сделать из таких же реек, какие использовались для изготовления опорных брусьев, только теперь рейки нужно будет распилить не по длине, а по ширине кровати. Ламели крепятся к опорным планкам саморезами сверху, с шагом не более 150 мм. Если ламели найти не удалось, то их можно изготовить из фанеры толщиной не менее 20 мм.

Чтобы распределение нагрузки при эксплуатации кровати было равномерным, на ламели желательно уложить фанерный щит, а сверху на него поместить матрас. Еще один практичный вариант – прикрепить ламели к основе с максимальной частотой, то есть, с шагом от 10 до 40 мм. В этом случае можно обойтись без использования фанерного щита.

Монтаж ножек, декорирование изделия

Высота готовой кровати с учетом матраса составляет около 350 мм. Если человек предпочитает спать на более высоком расстоянии от пола, то следует оснастить кровать ножками. Для этого понадобится брус 50 на 50 мм, его следует разрезать на фрагменты подходящей длины и прикрепить к корпусу кровати при помощи конфирматов или саморезов. Если кровать двуспальная, то ножки необходимо присоединить не только к углам каркаса, но и к продольной перегородке, которая была установлена посередине основания.

По желанию можно сделать из дерева стойки в изножье и изголовье кровати. Они могут быть простыми, прямоугольными, или фигурными, — все зависит от пожеланий собственника будущего изделия, а также от мастерства мебельщика. Когда все готово, остается зашпатлевать все стыки конструктивных элементов и технические отверстия.

Одной из серьезных проблем малогабаритных квартир является нехватка места для вещей, поэтому многие собственники стремятся покупать или изготавливать кровати с выдвижными ящиками для одежды, постельного белья. Сделать такую конструкцию не сложно, но для нее нужно приобрести ящики и выдвижные механизмы. Ещё один популярный вариант: оснастить каркас подъемниками. В этом случае матрас можно будет поднимать, а пространство под ним использовать для хранения вещей.

Теперь пришло время заняться декорированием изделия.

Самый простой способ – выровнять поверхность дерева мелкозернистой наждачной бумагой или шлифовальной машиной, обработать морилкой и покрыть лаком в 2-3 слоя (следующий слой наносится только после высыхания предыдущего, это позволит избежать растрескивания покрытия).

Если для сборки изделия используются сосновые доски, то применять морилку не нужно. Из-за высокого содержания смолы сосна может изменить свой внешний вид – на ней появятся называемые тигровые полоски. Древесину данного типа достаточно обработать лаком.

Если мастер планирует обить кровать мягкой тканью, то для работы понадобятся соответствующий материал, мебельный степлер, скобы. Под ткань желательно подложить тонкий поролон и прикрепить его фигурными гвоздями. Покрыть тканью можно не только наружные, но и внутреннее элементы деревянной конструкции, это снизит вероятность загрязнения матраса.

Альтернативный вариант сборки каркаса кровати

Вот ещё один простой способ изготовить каркас для кровати в домашних условиях.

Для работы понадобится доски и рейки длиной 2400 мм, а также расходные материалы:

2 доски 50 на 100 мм;
4 доски 50 на 150 мм;
13 реек 25 на 75 мм;
саморезы 60 мм;
шурупы для соединения впотай длиной 40 мм и 60 мм;
краска, столярный клей, шпатлевка.

Работа начинается с изготовления элементов будущей конструкции. На рисунке указаны возможные варианты габаритов будущего изделия, нарезка деталей из дерева осуществляется в соответствии с выбранным вариантом.

На первом этапе работ нужно изготовить переднюю и заднюю части каркаса. Сборку следует осуществлять с использованием косого соединение впотай. Для этого понадобится специальный механизм, который позволяет сверлить отверстия под углом.

Затем боковины присоединяются к передней, задней секциям. Для фиксации частей конструкции в правильном положении во время вкручивания шурупов рекомендуется использовать струбцины.

В каждом углу нужно разместить треугольные вставки, они сделают конструкцию более надежной, предотвратят ее деформацию.

После этого на расстоянии 50 мм от верхних краев боковин необходимо установить опоры для ламелей, закрепить их сначала столярным клеем, а затем шурупами.

Параллельно установленным опорам для ламелей нужно присоединить опорный брусок, который соединит переднюю и заднюю стенки рамы. Нижняя грань бруска должна располагаться на одном уровне с дном кровати, а верхняя грань – на одной высоте с опорами реечного дна.

Если изготавливается двуспальная или полутораспальная кровать, то к опорному бруску можно присоединить дополнительную ножку, если кровать меньшего размера, то дополнительная ножка не требуется.

Затем нужно сделать реечное дно. Первая и последняя рейки должны присоединяться к торцевым частям каркаса, а остальные ламели следует распределить равномерно между ними. Расстояние от одной рейки до другой должно составлять около 100 мм.

На следующем этапе к каркасу присоединяется изголовье при помощи Г-образных скоб, длинных винтов. Затем все места соединений элементов, а также все щели, отверстия обрабатываются шпаклевкой. Потом изделие шлифуется, покрывается краской или лаком. Остается положить матрас, застелить постель. Кровать готова!

Каждая кровать, состоит из каркаса и уложенного на него основания. Все остальное второстепенно – ножки, если конструкция предусматривает – изножье, большое изголовье. Каркас кровати по конструкции представляет собой замкнутый прямоугольник или квадратный короб, где закреплено реечное дно. Его поддерживают ножки (или он стоит прямо на поверхности пола). Дополнительно каркас выполняет декоративную функцию и может быть изготовлен из древесины, металла, пластика, ДСП. Они могут быть тонкими и толстыми, низкими или высокими, разнообразие просто огромно – на любой вкус и кошелек.

Можно хорошо выспаться и на удобном ортопедическом основании с матрасом, которое закреплено на ножках. Но «голая» кровать не будет удобна и привлекательна внешне. По этой причине, каркас кровати имеет несколько значительных преимуществ и незначительных минусов:

Эстетическая функция – важнейшая для любого каркаса. Он маскирует остов кровати (можно сказать металлическое основание), способен скрыть ящики, предназначенные для хранения некоторых вещей;
На каркасе располагается основание, куда размещают матрас. Он не предназначен выдерживать массу матраса и лежащего на нем человека, не передает нагрузку на пол, и у него нет ортопедических качеств, но без него полноценной кровать не будет;
Каркас 160х200 см может быть использован как горизонтальный шкаф;
Иногда его делают мягким, это важно для семьи, где есть маленькие дети;
При необходимости его можно заменить, к примеру, если он поврежден или подобрать изделие с другим дизайном. Все остальное – основание и уложенный на него матрас менять не обязательно;
Это оболочка кровати – ее лицо, его делают из любого материала, он может иметь необходимый цвет, или быть матерчатым (обитым текстилем). Кровать, не имеющая каркаса, не бывает без недостатков.

Люди могут сберечь часть денег и купить хорошую удобную кровать 1600х2000 мм, без каркаса с реечным дном или сеткой и надежной металлической или алюминиевой рамой, но такая конструкция не сможет стать полноценной заменой привычной кровати с красивой отделкой.

Говоря – каркасная, подразумевается самая безопасная для человека конструкция – между отдельными рейками днища не сможет пролезть и застрять нога или рука, под основание не смогут закатиться различные (часто необходимые) предметы, и все помещение с таким предметом интерьера заиграет новыми оттенками.

Существующие варианты

Условно кровати подразделяются на отдельные каркасы (без реечного дна) и модели с полной конструкцией. Отдельный каркас 140х200 см обладает большим плюсом – можно использовать любое подходящее по габаритам основание – классическое плоское, ортопедическое и сделать упор на месте для матраса, а на его дизайне. В конструкции можно встроить ящики, подходящие для хранения или изготовить нестандартный каркас, с учетом особенностей человека (например, если он много весит или высокого роста), подобрать устраивающие вас материалы (использовать не ДСП, а массив дерева) или просто сберечь определенную сумму денег на этом приобретении.

Готовая кровать, которая включает как каркас для кровати 180х200 см и основание, может быть изготовлена практически из любого материала, они могут комбинироваться в конструкции. Обивка бывает мягкой, это придаст уют спальне, а корпус можно сделать из дерева, что улучшает экологичность конструкции. Плюс кроватей в полной комплектации в том, что в их конструкции уже предусмотрены все необходимые детали, и не нужно будет суетиться в поисках отдельного элемента. Кроме того, готовые модели нередко могут использовать и массивные люди, так как у них есть прочная полноценная рама из металла, подходящее основание и хорошо закрепленные ламели.

Без реечного дна

Габариты

Стандартные габариты этого изделия, рассчитываются с учетом сведений о среднем весе и росте человека. Для спокойного сна, нужно чтобы размер постели был не меньше чем на 20 см больше вашего роста. Ширина – персонально для каждого человека, но по правилам требуется, чтобы согнутые ноги не свисали, и со спины до края должно еще быть 15 см минимум. Средний рост равняется 170 см, поэтому длина должна быть не меньше 190 см. Ширина может быть разной в зависимости от того, на сколько человек рассчитана кровать, и страны-производителя – стандарты в разных странах отличаются.

В мебельных салонах есть экземпляры, в которых используются каркасы шире 200 см. Такие изделия носят гордое название «королевские».

Есть несколько видов больших «королевских» каркасов:

Калифорнийские – 152х213 см;
Олимпийские – 168х203 см;
Восточные – кровати 200х200 см.

Иногда отдельным людям бывает сложно найти подходящую конструкцию из-за особенностей уникальной планировки спальни. Можно купить кровать, изготовленную по индивидуальному заказу с учетом особенностей помещения. Потратить денег на нее понадобится больше, но вы получите кровать, подходящую именно к вашей спальне и гармонично вписывающуюся в планировку.

Односпальная

Двуспальная

Полуторная

Двухъярусная

Материалы

Массив

Люди веками изготавливали деревянную мебель, и сейчас этот материал не потерял популярности. Элитные изготовители предметов интерьера часто применяют красное или тиковое дерево и подобные им дорогие материалы. Сырье немного проще, но не хуже по качеству – массив ясеня или дуба, но по стоимости эти каркасы тоже не самые дешевые. Самый недорогой материал среди пород натурального дерева в нашей стране – береза и сосна, они позволяют изготовить экологически чистый, надежный и красивый каркас кровати.

Дерево отличается среди других материалов, используемых при изготовлении мебели, красивой текстурой, может иметь богатую отделку и оно способно подарить спальной комнате тепло натурального материала. Часто сосну и березу изготовители с помощью окраски превращают в имитацию дорогой древесины или изделия из этих материалов отделывают натуральным шпоном. Внешне эти декорированные кровати 120х200 см (и других размеров) будут похожи на дорогое изделие, изготовленное из ценной древесины.

ДСП и МДФ

Так же часто при изготовлении каркасов используют прессованную древесину. Этот материал отличается невысокой стоимостью и богатой гаммой цветов – здесь можно встретить черные, белые, красные, и привычные для всех «деревянные» цвета.

Недостатком МДФ и ДСП является то, что этот материал изготавливают с помощью клея и химических соединений, в составе которых есть формальдегиды. По этой причине при покупке кровати в магазине, попросите предоставить сертификат качества и дополнительно попробуйте оценить запах, который идет от кровати, ведь так она пахнуть будет еще долго, что может раздражать во время отдыха.

Плиты ДСП любят как покупатели, так и производители. Благородный внешний вид поверхности, которую получают, покрыв плиту ламинатом или шпоном, превращает кровати 80х200 см из обыденного предмета мебели в современное решение для оформления спальни. Этот же декоративный слой, «запирает» любые неприятные запахи от связующего вещества.

Металл

Кровати 160х200 см, 180х200 см, 200х210 см из металла нашли свое место в современных интерьерах благодаря тому, что они служат очень долго. Металлический каркас – наиболее надежная из всех возможных конструкций такой мебели. Приходится менять только матрас. Хорошо выглядят в классическом дизайне мебель с хромированными деталями или искусственно состаренные изделия, с обтянутым экокожей или тканью каркасом, с мягкой спинкой.

Нередко домашние мастера самостоятельно изготавливают кровать 160 на 190 см из тех материалов, которые легко достать. Это дает возможность сберечь немало денег. К примеру, изготавливают из гипсокартона надежный подиум, который служит каркасом кровати с местом для укладки матраса. Из обычных досок или фанеры делают кровать с каркасом, а уже после ее отделывают, используя дополнительные материалы. Основание изготавливают из профильной трубы и подобных ей «холодных» материалов, с последующей декоративной отделкой.

Корпус кровати, изготавливают мягким или отделывают только спинку. Мягкая обивка придаст спальной комнате немного уюта благодаря тому, что скроет «скелет» мебели.

Нестандартные

Сейчас в торговых точках, можно найти множество моделей кроватей с нестандартными и непривычными каркасами:

В строгий интерьер прекрасно впишется угловатая кровать с каркасом квадратной формы. Такие изделия выглядят гармонично даже в помещениях с малой площадью. Часто такую мебель выбирают для квартир-студий. Нередко такие элементы интерьера используют для спален, выполненных с минималистичным оформлением;
Привлекают внимание кровати с круглым, полукруглым и овальным каркасом. Они способны оживить помещение, но такие модели можно использовать не везде. Изделия круглой формы обычно бывают большого размера и для их установки необходимо место, по этой причине их допустимо использовать только в спальных комнатах большого размера;
Сейчас стали популярны функциональные кровати без изголовья, в которые предусмотрены вместительные ящики, подходящие для хранения редко используемых вещей. С помощью таких дополнений избавляют помещение от грузной и необязательной мебели в спальне, ведь теперь многие вещи можно не укладывать в шкафы, а просто спрятать в кровати. В основном такие простые ниши для хранения оборудуют внизу мебели. А для изделий с подъемным механизмом можно сделать вместительные ящики, куда сможете уложить даже крупногабаритные предметы;
Изящной внешностью способны похвастаться конструкции с изогнутым каркасом. Обычно, это красивые изделия как бы изгибающиеся волной, с высокими изголовьями, и с плавными скатами каркаса в качестве изножья. Мебель такого вида прекрасно подойдет для использования в модных и современных ансамблях. А для классических интерьеров изогнутые кровати использовать не стоит, они в них не впишутся. Нередко в таких конструкциях есть едва заметные маленькие ножки, изготовленные из разных материалов;
Распространены и раздвижные конструкции, они в сложенном состоянии используются как одноместные кровати, которые несложно вписать в любые помещения. А если такое изделие разложить, то будет почти королевская кровать;
Востребованы многофункциональные кровати, сделанные в два-три яруса. Такая мебель очень полезна для семей, в которых есть несколько детей. Но эта мебель предназначена не только ребенка, сейчас мебельные фабрики начали производить изделия с прочными каркасами, которые могут использовать и взрослые. Нужно упомянуть, что часто такие кровати, оборудуют функциональными местами для хранения вещей, и дополнительно раздвижными шкафчиками для книг, столиками или диванчиками.

Такие экземпляры для спальных комнат могут объединить несколько функциональных областей. К примеру, используя такой предмет интерьера, вы сможете отделить в детской столик для приготовления уроков и кровать.

Готовые кровати стоят достаточно дорого, а если вы выберете какую-нибудь уникальную модель, ее стоимость может быть просто запредельной. Такая роскошь по карману далеко не каждому, однако многим хочется иметь дома эксклюзивные предметы мебели. Если вы тоже к таким относитесь, берите в руки инструменты и начинайте собирать каркас кровати своими руками.

В нашей статье мы вам расскажем, как сделать уникальную и очень надежную кровать самостоятельно. Предмет мебели имеет нетривиальный вид, а вам при этом не потребуются уникальные столярные или плотницкие навыки. Вам вполне хватит ваших базовых умений и обычного набора инструментов.

Собранная самостоятельно деревянная кровать – это не просто эксклюзивная, но и очень экономичная мебель.

Необходимые инструменты

Для работы вам могут потребоваться следующие инструменты:

торцовочная пила;
рулетка;
молоток и гвозди;
угольник;
карандаш;
рулетка;
дрель и шуруповерт;
резиновая киянка;
струбцины;
пильные козлы;
торцевой ключ с головками.

Подготовительные работы

Для начала определитесь, каких размеров вам нужен матрас. Разумеется, все мечтают о большом комфортном ложе, но чаще всего приходится довольствоваться тем, что доступно. Матрас бывает односпальным, двуспальным и полуторным. Выбрав оптимальный по всем параметрам вариант, приступайте к работе.

Для примера рассмотрим изготовление каркаса кровати для матраса таких популярных размеров, как 2000х1800х220 мм. Такого матраса вполне хватает двум людям средней комплекции.

В первую очередь, уделите внимание подбору материала для будущего каркаса. Если вам хочется сделать деревянный каркас, подберите качественный материал, надлежащим образом обработанный и не имеющий никаких заметных дефектов.

Деревянный каркас для кровати

Сначала нужно разметить и распилить доски, не забыв учесть внутренние размеры рамы, которые должны соответствовать подобранному матрасу. Если вы никогда ни с чем подобным не сталкивались, нужно придерживаться наших профессиональных рекомендаций. Имея определенные навыки, вы сможете менять что-либо на свое усмотрение.

Необходимо подготовить чертеж будущей кровати, указав точные размеры всех деталей. В качестве основы подойдет приложенный ниже чертеж. Вы можете изменить любые размеры, подогнав каркас под свой матрас или размеры комнаты.

Подготовка конструктивных элементов

Линии распила необходимо отличать максимально точно по линейке при помощи резака. Чтобы сделать однотипные детали идеально одинаковыми, выпилите сначала одну деталь, а затем используйте ее, как шаблон. Лучше берите клееные заготовки, которые имеют заранее выдержанные геометрические размеры и формы. Таким образом, боковые стенки должны иметь длину 2040 мм, а передняя и задняя стенки по 1500 мм.

Переднюю стенку необходимо разделить на три равные части по длине. На границах разных частей нужно сделать разметку, а затем повторить эту операцию для задней стенки.

В нашем случае глубина посадки матраса должна быть равна 5 см. Не забудьте прибавить 2 см на толщину покрытия из реек и 4 см на толщину продольных несущих брусьев. Следовательно, в сумме получится 11 см. Таким образом, отмеряйте от верхней части заготовки 11 см, а в местах меток крепите опорные бруски. В качестве крепежных элементов выступают винты подходящей длины.

Процесс сборки

На деревянных досках, из которых будут создаваться боковые стенки, нужно отмерить 7 см от верха (5 см на углубление матраса и 2 на толщину реек). После этого отбейте линию при помощи намеленного шнура. После этого по всей длине прикрутите опорный брус длиной 192 см. От краев отступите по 6 см, а саморезы вворачивайте с внутренней стороны.

Заранее замерьте толщину бруса и доски, а также сопоставьте их длине саморезов. Не испортите лицевую сторону каркаса и прикрутите к боковинам вертикальные отрезки деревянного бруса. Отступите по 2 см от краев.

Прикрепите дополнительную доску к передней стенке кровати – она будет играть роль изголовья. Перед этим промажьте торцевые части клеем для древесины и хорошенько подровняйте заготовку. С наружной стороны усильте изголовье тремя дополнительными рейками, приклеенными на клей для древесины и закрепленными саморезами. Также нужно скруглить верхние углы заготовки или придать им иную форму, какая вам больше нравится. Для этих работ вам понадобится электрический лобзик.

Окончание работ

В завершении работ детали деревянного каркаса кровати нужно покрыть морилкой. Сверху накладывают быстросохнущий лаковый состав на основе полиуретана. Требуется наложить два слоя. После этого можно приступать к сборке каркаса кровати путем скручивания заготовок. После сборки рамы на опорные бруски двух стенок укладывают 2-3 несущих бруска. Их прикручивают к опорным балкам под углом 45 градусов саморезами. Если бруса будет мало, стяните несколько реек друг с другом.

Отступив от передней или задней стенки 2 см, уложите 25 реек на несущую конструкцию с шагом 4 см и прикрутите их. Для повышения надежности к несущим брускам можно добавить две ножки. На раму положите подобранный матрас. Общая высота кровати должна составлять примерно полметра. Таким образом, если вы сделали все правильно, у вас должна получиться надежная и прочная конструкция, хорошо вписывающаяся в интерьер любой спальни.

Этот вариант каркаса для кровати имеет более сложную конструкцию, так как требует умения работы со сварочным аппаратом, болгаркой и прочими инструментами.

Подготовка материалов

Для работы вам потребуются следующие материалы:

уголок 40х40 мм;
швеллер 32х65 мм;
профильная труба 20х20 мм.

Размеры рамы зависят от габаритов подобранного матраса. В основном каркасы бывают следующих размеров:

длина 200/195/190 см;
ширина 200/180/140/120/90/80 см.

Создание спинки

Прежде всего нужно изготовить спинку будущей кровати. Для этого нарежьте профильную трубу и разложите заготовки на ровную горизонтальную поверхность. Надежно закрепите заготовки и приступите к работе, используя сварочный аппарат. При этом нужно постоянно следить за прямыми углами и диагоналями. Противоположные стороны каркаса должны быть равной длины.

Изготовление рамы

Возьмите швеллер и подготовьте болгарку. Вам нужно сделать 4 боковых и 2 центральных кронштейна, которые будут держать раму. Каждый кронштейн дополняется шипом со скосом около 5 градусов относительно вертикали. На них укладываются рамы кровати.

Изготовленные кронштейны приварите к спинкам каркаса в 35 см от пола. Они будут переносить основную нагрузку, поэтому приваривать их следует сплошным швом.

Далее изготовьте рамы из швеллера и уголка. Нарежьте заготовки из швеллера длиной, соответствующей длине стороны рамы. При помощи уголка соедините их. На горизонтальной полке уголка срежьте уголки для стыковки со швеллером. Эти стыки сварите сплошным швом.

Сборка конструкции

Спинки будущей кровати разместите вертикально. Наложите рамы и разметьте места под пазы на нижней полке швеллера. Высверлите дрелью отверстия диаметром 8-9 мм. Пригоните паз под шип паяльником с квадратным сечением.

Наварите решетку, на которой будет лежать матрас. Вам понадобится стальная полоса. После этого установите подпятники к стойкам спинок и не забудьте о заглушках на верхних концах. Эти конструктивные элементы вырезают в виде плоского круга из металлического листа.

При помощи болгарки обработайте сварные швы, не забыв их очистить от шлака. Также обработайте конструкцию специальными отделочными материалами. Ориентироваться надо на интерьер помещения и свои предпочтения.

Кровать для взрослых определяет облик интерьера спальни. А если она на виду у всех в квартире-студии или бюджетной, то вместе со шкафом и столом образует триумвират, от которого пляшет весь дизайн жилища. Это обстоятельство влияет на производственные и торговые накрутки: на семейные двуспальные кровати они не то чтобы безобразны, но можно бы и подешевле. Отсюда вполне понятный интерес домашних мастеров к самодельным кроватям: не телевизор ведь и не машина. И даже не шкаф или люстра.

Умельцы делают кровати самого разного вида и конструкции. Примеры на рис. охватывают лишь стрежень любительского кроватостроения, у которого еще много изгибов, боковых струй и завихрений. Мы будем держаться более в основной струе.

Изготовить кровать своими руками одновременно и просто, и сложно. Просто потому, что технологически в ней ничего сложного нет; очень хорошую кровать можно сделать собственноручно вне столярной мастерской в домашних условиях, прямо в квартире. Сложно потому, что кровать – один из самых нагруженных предметов мебели и едва ли не единственный, рассчитываемый на регулярные (или нерегулярные, это уж кому как) значительные знакопеременные нагрузки. Отношения их величин к несущей способности деталей приемлемых размеров приближаются к таковым в промышленном оборудовании или военной технике, но конструировать обиходную вещь наподобие станины металлорежущего станка или орудийного лафета не годится. Чтобы уложить заданные требования в минимум доступного материала, затрат труда и денег, нужно в полной мере пользоваться механикой деревянных конструкций и сопряженными дисциплинами. Эта статья и предназначена, чтобы дать начальные понятия об устройстве кровати, ее основных частях и их работе в конструкции. Иллюстративные материалы можно использовать как непосредственно, так и в качестве основы для собственных разработок.

Из анекдотической истории кроватей

Знаменитый советский капитан-подводник Александр Маринеско закрутил однажды роман с весьма темпераментной шведкой из… м-м-м… общедоступного дома в городе, где базировалась флотилия. Слава героя, которого в кригсмарине от юнг до гросс-адмиралов всерьез считали самим морским дьяволом с командой из оборотней, даму не особо впечатляла. Но в ней вспыхнуло восторженное обожание капитана Маринеско, когда во время очередного рандеву под ними рухнула кровать.

Дело в том, что ремесло той особы было потомственным. Так сказать, родовая традиция по женской линии. А кровать досталась ей по наследству от бабушки. Вот кроватку, достойную подобной пары, мы и постараемся соорудить.

Кровать начального уровня

Кровати упрощенной конструкции, в которых спинки входят в силовую схему, а ножки выполнены заодно с ними, для взрослых делают только эконом-класса. И то, ножки отделяют от спинок и ставят сбоку вплотную к ним, чтобы образовался угол, придающий изделию хотя бы минимальную жесткость. Но все равно, где-то приходится ставить и дополнительные подпорки, опирающиеся прямо на пол, что не оптимально, см. далее. Чертежи кровати такого типа, рассчитанной на умеренно интенсивную эксплуатацию в течение 10-12 лет, приведены на рис. Передняя спинка/стенка отличается от задней только отсутствием декоративной надставки. Материал спинок ЛДСП, лежака – фанера; остальное – дерево. Сборка на саморезах по дереву и стальных уголках. А мы пойдем дальше, к кроватям, способным выдержать бабушку со множеством любовников и ее потомство.

Материал

Кровать категории “своими руками” лучше делать из дерева; оно обойдется дешевле ЛДСП при той же сложности работы, но кровать прослужит долгие десятилетия. Мебельный массив выйдет дороже ЛДСП, но можно обойтись строевым лесом без дефектов, если брать с закрытого отапливаемого склада. Пиломатериалы, хранимые под навесом или на открытом воздухе, на мебель годятся только после длительной досушки дома, причем из-за коробления образуется много отходов. Детскую кроватку, тумбочку, комод или журнальный столик из такого леса еще можно выкроить, но на взрослую кровать с ее сильно нагруженными деталями он точно не пойдет.

Кровать на несколько лет, пока не соберется деньжат на качественную мебель, можно делать из ДСП простой шлифованной, не ламинированной. Обойдется она вместе с покраской/лакировкой или обтяжкой самоклейкой под дерево не дороже деревянной. Проблемы усушки и коробления, естественно, отпадают, но срок службы кровати не превысит 20 лет вследствие естественной порчи связующего. Конструкции кроватей из ДСП имеют ряд особенностей, рассматриваемых далее.

А если все-таки массив?

Мебельный массив дерева дорог, но так же как и ДСП, гарантирован от коробления и усушки. И на кровать его пойдет куда меньше, чем на шкаф. Если вам такое престижное удовольствие по карману, то для образца на рис. изделие немецких мастеров: оригинальная двуспальная кровать из конструкционного массива дерева. Брус и прочие пиломатериалы не применяются. Исходный вариант с изголовьем-жалюзи предназначен к установке посреди комнаты. Такое изголовье у стены будет пылиться, но его можно и не делать, или сделать другое, см. далее. На одну только раму массива уйдет немногим более 2 кв. м; по деньгам для сосны это выйдет порядка 10 тыс. руб. Самая дешевая готовая кровать из массива стоит как минимум втрое дороже.

О соединениях

Деревянная кровать будет наиболее долговечной, если собрать ее на столярных соединениях. Чаще всего используются пазогребневые, закрытые и открытые, и врезка вполдерева или на четверть. Шканты и шпонки применяют реже вследствие меньшей их прочности. Все соединения «дерево по дереву» обязательно проклеиваются.

Столярные соединения набирают расчетную прочность некоторое время, до 2-х недель, требуют достаточно высоких производственных навыков, специнструмента и отдельной мастерской, т.к. дают много опилок и стружки. Поэтому кровать домашнего изготовления собирают на металлических соединителях. Крепеж придется подтягивать по мере усыхания дерева, но кровать «на стали» примет полную нагрузку немедленно по изготовлении.

В кроватях «на время» и, в отдельных случаях, долговечных (см. далее) целесообразно применять универсальные тонкостенные стальные перфорированные пластины. Из них можно выгибать уголки, карманы или то и другое вместе, поз. 1 на рис. Уголки в таком случае лучше брать с выштампованным ребром жесткости, поз. 2.

Кровать «на стали надолго» лучше собирать на болтах с гайками; головки болтов в лицевых поверхностях заделываются так же, как конфирматы: декоративными заглушками или шпаклевкой из ПВА или жидких гвоздей на опилках. Но контрение гаек парами стальная шайба – пружинная шайба, как на поз. 2, на дереве отходит в прошлое. Лучше взять фасонные гайки с рифленой нижней поверхностью (пресс-гайки) в комплекте с тефлоновыми шайбами. Упругий прочный тефлон вечен, гайку от развинчивания удержит не хуже гровера или лепестковой шайбы, а подтягивать соединение, скорее всего, вообще не придется.

Примечание: применение металла в основной конструкции кровати ограничено. Почему и когда он необходим, см. далее.

О гвоздях

О соединениях гвоздями сейчас и говорить-то не принято. Мол, архаика дедовская, а вот шуруповерт с конфирматами – круто. Но сбрасывать гвозди со счетов рано. Помимо дешевизны крепежа, гвозди не требуют подготовительных операций (сверления), специнструмента, изнашивающихся сменных рабочих органов к нему и не дают отходов. Что до шума, то опытный столяр «тюкает» 100-мм гвозди 200-граммовым молотком так, что в соседней комнате слышно, только если прислушаться.

В продаже имеются рифленые гвозди, см. рис., держащие дерево не хуже конфирматов и так же самоподтягивающиеся по мере усыхания древесины. В узлах, где эксплуатационная нагрузка не стремится выдернуть гвоздь, соединения на них вполне надежны, а если нагрузка приходится вдоль гвоздя от шляпки к острию, надежны абсолютно. В кровати таких узлов хватает, хотя бы крепление проставок к царгам, см. ниже.

Устройство кровати

Каркас кровати по-взрослому – прямоугольная рама из поставленных на кромку досок – царг. Рама может быть снабжена дополнительными ребрами жесткости; она ставится на ножки и к ней же крепятся спинки передняя (изножье) и задняя (изголовье). В раму укладывается ложе (лежак, ложемент), на который кладут матрац. Чтобы ворса из него меньше попадало на пол, а пыли с пола – в матрац, ложе нередко обтягивают или застилают подматрасником из брезента, холстины и т.п. техткани. Также подматрасником иногда называют ложе из цельной плиты.

Примечание: в матрацах на жесткой основе (пружинных и достаточно дорогих ортопедических) ложе и подматрасник входят в состав матраца. Но ложемент в кровати под них все равно нужен по причинам, описанным далее.

Царги

Царги делают дощатыми или из ДСП. Фанерные не годятся, т.к. фанера очень гибка и на большой длине под динамическими нагрузками склонна к расслаиванию. Толщина царг от 30 мм; ширина для кровати до 2,2х1,6 м от 170, но лучше от 200 мм.

В высококачественных кроватях царги соединяются шкантами или, если по эстетике допустимо открытое соединение, врезкой вполдерева, сквозным шипом с расклиниванием либо на ласточкин хвост. Шпоночные соединения в данном случае неприменимы, т.к. не исключают смещения царг вдоль шпонки, а в этом направлении на соединение приходятся наибольшие нагрузки. Для укладки постели изнутри к царгам крепятся опорные бруски. Они врезаются по углам друг в друга вполдерева, слева на рис.

В кроватях попроще и подешевле царги собираются в раму на металлическом крепеже (уголки + метизы), а опорные бруски по углам не сходятся, справа на рис. Под ложе на ламелях (см. далее) к ним могут, но не обязательно, крепиться брусочки-проставки, разделяющие гнезда ламелей. Они могут быть/не быть на царгах кроватей любого класса, смотря по конструкции ламелей и ложа в целом.

Примечание: если опорный брусок под ламели ставится на царгу в сборе, проставки прибивают к нему заранее. Если проставки ставятся на царгу в сборе, то прибивать их нужно к доске.

О сборных боковинах

Кровать в спальню на боковинах с текстильными вставками намного гигиеничнее, т.к. динамические нагрузки эффективно проветривают подкроватное пространство. Одна из конструкций сборной боковины показана на рис. справа. Боковые царги врезаются в строевую скрытым (глухим) шипом. Тканевая вставка может быть и сплошной, смотря по эстетике, тогда проставка не нужна. Также не обязательно крепить ткань шпонками в пазах, как в промышленном производстве; ее можно закрепить прибитыми изнутри рейками. Тогда петельки под гвозди в ткани прорезают заранее, рейки прибивают, лишь бы материал прихватили, ткань натягивают и прибивают рейки наглухо. Ткань должна быть декатирована, т.е. 2-3 раза замочена и высушена.

Ложе

Если в каркасе кровати есть перегородки, скажем, под ниши ящиков, способные работать как ребра жесткости, а матрац на жесткой раме, то ложе иногда вовсе не делают, поз. 1 на рис. ниже. Под мягкий матрац в таком случае настилают лист фанеры 8-16 мм с вентиляционными отверстиями, поз. 2. Но это далеко не оптимальный вариант, и не только вследствие большого расхода материала и количества отходов.

Ложе кровати не просто держит матрац, обеспечивая в то же время вентиляцию его и подкроватного пространства. Оно должно обладать определенной упругостью, чтобы принять на себя те самые динамические нагрузки, а на раму передать лишь то, что та способна выдержать от бабушки к внучке без скрипа. Поэтому ложе «настоящей взрослой» кровати набирают из свободно уложенных досок – ламелей. Фанерный подматрасник под очень мягкий матрац укладывают на них же, а без ламелей он окажется для кровати чем-то вроде прессовочного пуансона.

Ламели

Ламели могут укладываться поперек или вдоль ложа. По механике лучше поперечные, они мягче и равномернее гасят динамические нагрузки. Они же обеспечивают самый сладкий сон и все прочее на кровати, т.к. отыгрывают вверх-вниз сообразно движениям тела. Если ширина кровати более 1,1 м, ламели чаще всего делают сдвоенными, уложенными в 2 ряда. Тогда посреди рамы по ее длине устанавливается опорная балка ламелей – лонжерон, поз. 3. В фабричных моделях лонжерон делают из стальной профтрубы с гнездами и/или опорной площадкой под ламели.

Примечание: не удивляйтесь авиационной терминологии; дальше встретятся еще и стрингеры с нервюрами. Конструкторы первых аэропланов многое переняли, в числе прочих, и у мебельщиков, в т.ч. и термины.

Деревянная осевая опора ламелей требует дополнительного подкрепления снизу, т.к. на нее приходится максимум (пучность, по-технически) динамических нагрузок. По причинам, указанным ниже, всяких там стоек-подпорок следует избегать. Как тут быть самодельщику, посмотрим чуть погодя.

Ламели могут быть плоскими или изогнутыми вверх. Последние изгибаются заранее, ставить вместо ламелей плоские доски в распор нельзя: они быстро расшатают кровать, даже если на ней только спят. Гнутые ламели дорогих кроватей снабжаются пластиковыми наконечниками, обеспечивающих нужный зазор между ламелями (см. ниже) без проставок на опорных брусьях и эффективное гашение знакопеременных усилий.

Гнутые ламели рассчитаны на достаточно дорогие матрацы; как правило, комплектные или рекомендованные к кровати. Лежащий на таком чувствует себя боярином на лебяжьей перине, но матрац среднего и ниже ценового сегмента, в т.ч. ортопедический, на гнутых ламелях иногда сбивается, а соседи по кровати во сне скатываются к краю или наваливаются друг на друга.

Домашнему мастеру лучше обойтись плоскими ламелями. На них, во-первых, ляжет любой матрац; те самые под царско-боярские пуховики рассчитаны и на плоское ложе. Во-вторых, ламели тогда можно сделать цельными, а лонжерон заменить 2-мя стрингерами, поз. 4. Пучность динамики придется на свободное пространство, и на стрингеры пойдет брус от 75х50, поставленный на ребро. Правда, l’amour le trois на такой кровати получится не ахти каким приятным, но будем рассчитывать, что читатели склонностью к отклонениям в интимной сфере не страдают.

Наконец, ложе кровати с ящиками для комфорта сна и долговечности изделия тоже нужно подпружинить. Лонжерон, врезанный в перегородки ящиков, не только ограничит их вместимость, но может дать неприятный побочный эффект, см. ниже. В таком случае – делать нечего – придется класть продольные ламели, поз. 5.

Как не надо с ламелями

Первое, не надо прибивать ламели к раме и/или «подкреплять» их стрингерами при наличии лонжерона, поз. 6. Силовая схема кровати рассчитана так, чтобы ламели брали на себя динамику нагрузок, а рама – статику. При наглухо закрепленных ламелях они будут обмениваться тем и другим, что для лежащего выразится однозначно – в плохом сне. Что до стрингеров, то они в данной схеме просто ничего не почувствуют и только удивятся, зачем их поставили? Ради лишнего труда и затрат материала? Если уж делать ложе на стрингерах, то без лонжерона, см. выше.

Вторая ошибка – слишком частые и/или широкие ламели с малыми зазорами, поз. 7. Вентиляция ухудшается и слишком жесткое ложе из пружины превращается в тот самый пуансон. Норма установки ламелей – 6,5+0,5 шт. на метр размера ложа, перпендикулярного их длинным осям. Материал – доска (100-120)х(20-25) или фанера (100-120)х(10-12).

И совсем уж непростительная ошибка – глухое жесткое ложе, поз. 8. Обоснование наличию таких кроватей в производстве и продаже может быть только одно: они без матраца «круто» смотрятся в торговом зале. А для домашнего мастера добавляется еще минус: зачем ставить дорогой декоративный материал туда, где его видно не будет?

Ламели и стойки

Встречаются кровати с огрехом в конструкции, для бюджетных моделей иногда необходимым, но все равно досадным: наличием опорных стоек, передающих нагрузки прямо на пол, см. рис. справа. Напомним, в правильной кровати с полом должна взаимодействовать только рама через ножки. А в данном изделии не обязательны, но возможны, 2 неустранимых дефекта:

Пол очень жесткий, напр., ламинат на подложке без лаг по наливному выравнивателю. В зависимости от расположения кровати в помещении (прочитать или точно смоделировать на домашнем компьтере невозможно) даже непроизвольные движения спящего через стойки будут отдаваться обратно, и во сне возникнет эффект принцессы на горошине.
Пол на лагах. Вследствие разных механических характеристик настила пола и рамы кровати она, будучи абсолютно добротной и ничуть не расшатанной, окажется скрипучей. Особенно – в самые неподходящие для восприятия таких звуков моменты.

Ножки, пол и рама

Ножки кровати, как и ламели, работают двояко. Даже трояко, если учесть возможность ее передвижения. Но в кровати, стоящей на своем месте нерушимо, они не только держат раму. Именно в ножках гасятся и остатки кроватной динамики, и ее отдача от пола. Взаимодействие противоположных по направлению распространения нагрузок способствует резонансу; это одна из возможных причин того, что кровать скрипит и скрипит, как ее ни перебирай и ни подтягивай.

Чтобы избежать резонанса, ножки кровати должны, помимо общей прочности, иметь низкую механическую добротность. Поэтому ножки из досок или ЛДСП Г-образного сечения плохи, они хорошо звенят. Кроме того, как известно, они легко ломаются при перетаскивании кровати. Так что ноги ее нужно делать из бруса; предпочтительно – хвойных пород. Сечения от 50х50 будет достаточно и для прочности, и для гашения вибраций. Потолще, конечно, не повредит, особенно если дерево ножек плотное лиственное, тогда желательно брать от 100х100.

Утолщение брусовых ножек дает и конструктивные преимущества: в кровати дорогой, или на долгое время самодельной, царги рамы без проблем врезаются в ножки любым способом, как слева на рис. Это не только упрочнит кровать, но и сведет вероятность скрипа к ничему, а также позволит сделать прочное изголовье, в т.ч. наклонное, см. далее. А в простой кровати «на стали» такими же ножками обеспечивается высокая прочность углов рамы; следовательно – всей кровати, в центре на рис.

Наконец, разгруженные мощными ножками боковые царги дадут возможность сделать кровать такую, что шведской бабушке и не снилось. А именно: укрепить раму поперечными связями жесткости – нервюрами, справа на рис., из поставленных на ребро досок половинной сравнительно с царгами ширины и толщины. Ставят нервюры под ложем, они его не заменяют! К царгам прикрепляют либо врезая сквозным шипом (не вполдерева или в черверть!), либо с помощью металлических карманов. Это один из случаев, когда металл в кровати лучше столярки, о другом см. далее.

Кровать и подиум

Кровать с подиумом дружат издавна: для респекта в люксовой спальне, поз. 1 на рис., для зонирования пространства в квартире-студии, поз. 2, или, наоборот, в тесной однушке, поз. 3. Однако не кровать с подиумом, а собственно кровать-подиум как одно изделие, существует в основном в трех ипостасях. Первая – выдвижная из подиума кровать в той же однушке, поз. 4, или детской, поз. 5, что позволяет сэкономить полезную площадь, равную таковой спального места. Если отношение длины комнаты к ее ширине не более 4/3, то угловая кровать-подиум, поз. 6, мало влияет и на эргономику помещения, нужно только хорошо продумать планировку.

В обычном жилище кровать, конструктивно объединенная с подиумом, поз. 7, используется в основном в гигиенических целях: и пол под ней, и матрац от пола почти не пылятся. Но применяется такое решение довольно редко, т.к. подиум легко резонирует. Гораздо чаще кровать-подиум ставят в нише, которая сама по себе хорошо гасит звуки, и снабжают ящиками, поз. 8, что позволяет неудобный закуток превратить в уютный альков и сэкономить площадь под бельевой шкаф.

Подиум

Подиум под ящики собирают на уголках с метизами коробчатым из бруса от 40х40, слева на рис. Максимальный размер горизонтальной ячеи 400х600 мм. Увеличивать толщину бруса свыше 50х50 смысла нет, т.к. максимально допустимый размер ячеи при этом растет гораздо медленнее, чем сечение дерева, что увеличивает расход материала, не прибавляя подиуму существенно прочности.

Подиум под выдвижную кровать коробчатым уже не сделаешь, разве что кровать парящая, сложная и не весьма надежная. В таком случае верхнюю обрешетку над нишей кровати собирают с ячеей до 300х400 мм, а поперечные связи располагают со смещением, справа на рис., или в шахматном порядке.

Кровать к нему

Выдвижная кровать к подиуму представляет собой ту же раму из царг уменьшенной высоты. Чтобы принять лишние для слабых досок нагрузки, опорный пояс делают усиленным, а углы его брусьев обязательно соединяются врезкой вполдерева на клею и с подкреплением парами диагонально ввинченных саморезов, см. рис; размеры – в см. Клей – ПВА или «Экспресс» (жидкие гвозди); скрепление метизами производят в течение не более 5% времени полного затвердевания клея.

Примечание: данная кровать выкатывается поперек. Чтобы выкатывалась вдоль, достаточно обоймы с роликами повернуть на 90 градусов по горизонтали.

Примеры конструкций

С ящиками

Подкроватные бельевые ящики с гигиенической точки зрения, вообще говоря, не лучший вариант: вещи постоянно находятся в застойном воздухе. Кроме того, свыше 90% комнатной пыли держится в слое около 20 см над полом; это, кстати, весомый аргумент также против выдвижных кроватей. Но иногда деваться некуда, просто нет места под бельевой шкаф или стационарную кровать.

Конструирование кроватей с ящиками наталкивается на целый ряд трудностей, в основном из-за непосредственного взаимодействия перегородок с полом. Нет же никакой возможности полностью учесть механику любого пола! Обойти их можно, сконструировав кровать нетрадиционным для мебели способом, а именно – просчитав лонжерон аналогично хребтовой раме грузовика, в виде мощной балки, способной принять любые нагрузки и эффективно гасящей колебания. Нагрузки же ей передадут все «растопыренные» в стороны элементы. В «Татрах» такой подход позволил использовать независимую подвеску колес, обеспечившую отменную плавность хода и проходимость, а кровать с ящиками на хребтовой раме даст возможность как угодно варьировать их размеры, количество и конструкцию ложа, не думая об общей прочности и скрипах – хребет снесет все.

Примечание: в производстве хребтовые несущие конструкции трудо-, материалоемки, мало технологичны и не прощают ошибок в проектировании. Но настырному и умелому самодельщику это не помеха.

Хребет кровати делается, конечно, не из стальной трубы большого диаметра, как в самосвале, а из пары брусьев 100х50. Остальные части несущей системы, включая вставки между балками (продолинами) хребта – из бруса 100х100. Спинки и царги, которые в данном случае просто декоративные накладки – любые, хоть картонные. Размеры можно взять по рис., зная, что они кратны 10 мм и габаритная длина кровати (включая толщину спинок) 2550 мм. Многовато? Кровать на хребте можно увеличить до 3х2 м. Кувыркайся, как хочешь, лишь жилплощади хватало.

Брусья несущей рамы по углам обязательно врезаются вполдерева на клею и нагелях – расклиненных сквозных бобышках, см. рис.Клинья нагелей ставят наперекрест, т.к. они должны располагаться перпендикулярно волокнам дереваприсоединяемой детали. Если брусья мелкослойные лиственные, клинья ставят наперекрест диагонально, как на рис. К ножкам рама с хребтом крепится саморезами конвертом. Контакт перегородок с полом не имеет значения, хребет поглотит вибрации. Можно перегородки до пола и не доводить.

Если же вы не доверяете новациям, то кровать с ящиками придется собрать на довольно сложном и требующем не меньше материала каркасе. Размеры и схема – на след. рис. От типовых конструкций эта отличается тем, что позволяет класть поперечные ламели, в т.ч. гнутые.

О фиксаторах матраца

Что это там такое в хребте – «места расположения фиксаторов матраца»? Это круглые или квадратные бобышки, чтобы матрац, ерзая по ложу, не протирался, см. рис. справа. К раме матраца на жесткой основе идут деревянные на клею и гвоздях, к мягкому можно пришить войлочные. Размер и расположение фиксаторов матраца выбирают так, чтобы они пришлись в пазы или отверстия ложа и не позволяли матрацу сдвинуться.

Из ДСП

ДСП в недорогих кроватях используется широко, но почти всегда в сочетании с деревом. Дело в том, что прочная в общем ДСП очень «не любит» сосредоточенных нагрузок, на торцах, ребрах и гранях хрупка, а в мелких деталях часто расслаивается уже при распиловке; знакопеременные нагрузки ДСП несет еще хуже фанеры. Поэтому в кроватях из ДСП как минимум ножки, опорный пояс ложа и лонжерон делают деревянными; чертежи кровати такого типа на рис. Учтите, поперечины из бруса 40х40 в данном случае не ламели, а нервюры! Ложа на чертеже нет!

Тем не менее, кровати целиком из ДСП тоже встречаются: щитовой конструкции на опорной крестовине, см. рис. справа. Мелких деталей нет, крест с накладками гасит динамику и от ложа, и от пола. Толщина плит от 30 мм. Все кромки кромятся кантом для столешниц Т-образного профиля. Желательно использоватьь пропиленовую кромку, тогда можно обойтись без пластиковых ножек, если пол ровный. Можно ставить ящики. Недостаток, кроме общих для ДСП – если кровать у стены, половина подкроватного пространства пропадает, т.к. нарушать симметрию крестовины ни в коем случае нельзя.

Поддон из-под стройматериалов хорош как основа кровати не только и не столько дешевизной. Во-первых, поддоны делают из достаточно качественного дерева и, пока они по износу не пойдут на реализацию, оно усядет и усохнет не хуже отборного массива. Во-вторых, поддон испытывает те же нагрузки, что кровать, но посильнее: на нем же кирпич по ухабам возят! Так что о прочности кровати из поддонов можно, как говорится, головой не болеть, просто ошкурить их, собрать на длинных саморезах сколько и как нужно, и отделать.

Размеры стандартного поддона 100х80 см, поэтому из 4-х получается как раз двуспальная кровать, поз. 1 на рис. Лишней половины досок хватит на скрепление, изголовье, а то и на тумбочку; оставшиеся отыграют динамику как раз в меру. Под мягкий матрац лучше вырезать внутри брусья, чтобы получилось ложе с углублением, поз. 2; обрезки пойдут на ножки или другие поделки, дерево хорошее. А еще из поддонов можно, не мудрствуя лукаво, набрать какой угодно подиум, поз. 3.

Наконец, размеры и форма поддона примерно соответствуют одному из конструктивных модулей мебели. Знают об этом любители или нет, но самодельной мебели из поддонов не счесть. К сожалению, хотя бы для беглого ее обзора нужна отдельная публикация.

Спинка к кровати

Самодельная спинка кровати имеет самостоятельное значение: в продаже есть гораздо более дешевые кровати-матрацы без спинок; их рама рассчитана на дополнительные нагрузки. Любители делают своими силами разнообразные спинки кроватей. Традиционная жесткая деревянная, поз. 1 на рис., неплоха и гигиенична, но чувствовать ее затылком или макушкой не всегда приятно. Придать спинке некоторую упругость можно, выполнив ее на раме плетеной из шпона, поз. 2, или, в рустикальном варианте, из лозы, но плетеная спинка не во всякий интерьер вписывается и все-таки не мягкая. Лоскутная спинка, поз. 3, вполне мягка, ее эстетику определяет примененная ткань и поэтому ее можно приспособить к любому дизайну помещения. Подушечки лоскутной спинки делают на фанерных щитках примерно 300х300х(4-6) мм по технологии мягкого изголовья, см. ниже, но проще: т.к. ткань натянута равномерно, двойная обивка краев не нужна.

Однако лучшие результаты дает классическое мягкое изголовье. Любителю, не знающему всех тонкостей работы с обивочными тканями, чтобы обивка потом не морщилась, не тянулась, а наполнитель не сбивался, ее следует выполнять с двойным простегиванием по контуру, как на поз. 4. Сравните поз. 5 и 6. Последняя не только неприглядно морщит, но и скоро протрется по рубцам. Поэтапно мягкое изголовье кровати изготавливается следующим образом, см. след. рис:

К основе приклеивают поролон плотности от 35, накрывают ватином (лучше – синтепоном) и пришпиливают по краю мебельным степлером. Внизу оставляют полосу чистого дерева (фанеры) шириной от 150 мм для прикрепления к раме кровати;
Снизу также степлером прикрепляют декоративную ткань;
Ею же обводят кривые, прикрепляя к изнанке спинки степлером с отступом от края ок. 10 см;
Углы обходят с надрезами. Новичкам лучше это делать вдвоем: один спереди следит за натяжкой, а другой сзади формирует рубцы, обрезает их и прикрепляет лоскуты (фестоны);
Декоративная обшивка по краю обивается мебельными гвоздями;
Гораздо лучший технически и эстетически эффект дает специальная декоративная цепочка – мебельная лента;
Самодельным рейсмусом из угольника и кусочка мела (вариант – обмылок) намечается контур второго ряда обивки;
По внутреннему контуру обивка вчерне крепится степлером, т.к. именно внутренний ряд держит всю обшивку ровно;
Той же мебельной лентой или гвоздями накладывается декоративный стежок.

Самодельный эксклюзив

Наклонное, а тем более изогнутое изголовье не только удобнее, но и непременный атрибут кроватей люкс-класса. Между тем его несложно сделать самому: из доски шириной 150 мм (толщина от 30 мм; для фанеры от 10 мм) выходит изголовье с наклоном от вертикали более 10 градусов, поз. 1 на рис., и даже более 20 градусов, поз. 2. Из таких же заготовок получается очень красивая кровать с изогнутым изголовьем, только его обрешетку нужно сделать чаще, но из более тонких, 25-30 мм, реек, поз. 3.

Спинка крепится к раме и/или ножкам кровати уголками. Ее тыльная сторона, чтобы скрыть крепеж и для жесткости зашивается листом ДВП 4-6 мм, синий пунктир на рис. Если кровать вся на виду, по нему ведется декорация. Что то передней стороны, то можно на нее наложить такой же щит с мягкой обшивкой или декором, красный пунктир на поз. 4. А можно, уширив для прочности боковины и отказавшись от передней обрешетки, зашить заднюю ДВП с лица и в получившийся карман поместить полностью мягкое изголовье в виде подушки (подушек).

Примечание: изогнутое изголовье для выдержки стиля лучше обшить ДВП и лица и тыла, раскрасить и по-восточному дополнить тюфяком/тюфяками с кистями.

А как насчет одинарной?

Односпальная кровать примерно в 1,5 раза уже двуспальной. Это серьезно меняет ее механику с акустикой, поэтому конструкция односпальной кровати проще и допускает больше любительских вольностей. Тут возможны самые разнообразные варианты исполнения, как и для детской кровати. Напр., как сделать за выходные односпальную кровать, материалов на которую уйдет аж около 1000 руб., см.

Видео: односпальная кровать своими руками (под матрас 190×90)

Из бруса

Кровать целиком из бруса обойдется дороже такой же дощатой или из ЛДСП, ее изготовление потребует специнструмента и столярной мастерской. Если вам все это по плечу, вы в итоге получите массу преимуществ:

Квадратный и круглый брус при усушке по длине почти не коробится, что облегчает подбор материала.
Можно, не опасаясь потери прочности изделием, применять скрытые шкантовые соединения, см. рис. справа.
Кровать придаст солидно-престижный вид даже очень простому интерьеру, поз. 1 на рис. ниже.
Возможность сделать кровать с парящими тумбочками, поз. 2. В любительских условиях только массивная брусовая рама даст им надежную опору.
Возможность полностью творчески выразить себя в любой разновидности дизайна рустикального или кантри, поз. 3-5.
И не только в деревенских стилях: кровать из обрезков мелкого бруса на поз. 6 трудоемка, но вписывается в любой интерьер, а знаток оценит ее наравне с антиквариатом.

Металл в кровати

Недоброй памяти «совковые» общаговские и казарменные железные кровати с панцирной сеткой, слава богу, почти все канули в лету. Современные металлические кровати либо штучно-кустарные кованые ценой в тысячи USD, либо их каркас выполнен из профильной трубы с пластиковым напылением, не леденящей, не уродливой, не травмоопасной. Но принципиальный недостаток металлических кроватей неустраним: полное рассогласование по механическим и температурным характеристикам с деревом и материалами на его основе. Поэтому в теперешних металлических кроватях дерево применяют только виде декоративных накладок.

Второй серьезный недостаток металла – коррозия, а третий – пластичность. Т.е., сварочные швы стальных кроватей общепотребительских сегментов когда-то да трескаются, а элементы каркаса прогибаются. Кроме упомянутых выше крепежных пластин, единственный случай, когда в кровати без металла трудно обойтись – рама подъемного матраца из металла, см. рис. Деревянная, как бы ни радовало вначале изделие своего создателя, скоро расшатывается.

Все? Нет, не все.

Мир кроватей обширен и разнообразен и охватить его в одной публикации, к сожалению, нет возможности. К примеру, кровати-шкафы, диваны и кресла вам наверняка известны. Но знаете ли вы, что складная спинка не полностью выдвижной кровати может быть и журнальным столиком? И что есть кровати-гармошки, в ожидании гостя в семье исправно служащие тумбочками? А кровати без матраца? В квартире – не в квартире, но на даче пригодится, а экономия только на матраце не менее 10 тыс. руб. Или, скажем, кровать из бамбука. В эксклюзивном интерьере смотрится шикарнейше, см. рис. Но, по крайней мере технологически, вполне доступна для самостоятельного изготовления.

Что ж, будем надеяться, что нам еще представится случай рассказать о них и разных других, а вам – сделать кровать своей мечты.

Сломанная кровать еще не повод бежать в магазин, особенно если дома есть брусья и саморезы. С помощью нехитрых материалов сделать двуспальную кровать своими руками сможет каждый, а ориентиром послужат личные предпочтения и пожелания.

Оригинальная кровать будет точно соответствовать необходимым размерам, росту и весу хозяина, а также отлично впишется в общий дизайн интерьера.

В основе – дерево

Каркас кровати можно сделать из железа или дерева. И если первый вариант требует специальных навыков работы с железом и труднодоступные материалы в виде профильных труб, то брусья найдутся у каждого хозяйственного человека вместе с умением управляться с шуруповертом и закручивать саморезы.

На сборку такой мебели уйдет не более 10 дней, а используются только безопасные и качественные материалы: саморезы, листовая фанера, МДФ-панель, металлические уголки, клей ПВА, брусья и нагели.

Грамотно и быстро собрать крепкую и устойчивую кровать помогут некоторые рекомендации:

Предпочтение отдать лучше ровному брусу на клееной сосне длиной около 200 см;
Размеры будущего каркаса рекомендуется соотносить с заранее купленным матрасом;
Для дополняющих конструкцию ящиков следует приобрести листы ДСП;
Саморезы и другие крепежи покупаются с запасом;
На основаниях сгибов металлических уголков не должно быть шершавости, свидетельствующей о низком качестве.

Приступаем к сборке

Как только все необходимое готово, можно приступать к сборке кровати. Алгоритмом послужит приведенная ниже схема изготовления составных элементов кровати своими руками.

Каркас и ребра жесткости

Первым делом изготавливается прямоугольный каркас, каждая сторона которого состоит из трех скрепленных по высоте брусьев. Дальше необходимы следующие манипуляции:

Брус размерами 4х5 см распиливается на 4 части: две по 16 см и две по 21 см, которые выкладываются на полу вместе с каркасом и закрепляются мебельным клеем ПВА.
Вторым слоем параллельно выкладываются брусья, крепко фиксируемые саморезами с двух сторон. Периодически необходимо проверять ровность конструкции рулеткой или веревкой. Выступающие излишки клея необходимо сразу вытирать тряпочкой, не давая ему засохнуть.
Для основания кровати берутся рейки толщиной не менее 3 см. Для усиления грузоподъемности по центру делается «ребро жесткости», проходящее вдоль кровати и имеющие две опоры.

Ножки и опоры

Четыре опоры необходимы и в каждом углу. Делают каждую ножку из двух отрезков бруса 4х5 см, при этом проклеивая их швы ПВА, соединяя их между собой саморезами и прикрепляя к основному каркасу. После чего изделие переворачивается и устанавливается на ножки.

Основание для матраса

Брусья для опоры предусматриваются чертежом кровати и в зависимости от подходящего варианта бывают различной толщины, высоты и расположения. Чаще всего они равняются внутренней длине каркаса и крепятся на уровне второго ряда.

Для создания оптимального ортопедического основания рейки закрепляются на расстоянии около 20 мм, фиксируя их по краям и в центре на два самореза в каждом месте. После будущую кровать оставляют, чтобы дать клею высохнуть.

Шлифовка и покраска

Заключительная обработка заключается в шлифовке всей поверхности, основательной помывки изделия. Перед покраской на периметр конструкции наносится защитная древесная грунтовка, а окрашивается кровать качественным износостойким лаком в 3-4 слоя.

Модернизируем стандарты

Одна кровать хорошо, а детская и двухъярусная – еще лучше, тем более, что смастерить ее своими руками так же просто, как и стандартную модель.

Выбирая подходящую схему, можно поэкспериментировать с габаритами и конструкцией: сделать две кровати, поместить на первом этаже письменный стол, диван или шкафчики.

Опытных и целеустремленных мастеров заинтересует и еще одна современная и функциональная модель – кровать-подиум. В этом случае придется точно измерить все размеры комнаты и приготовить пиломатериалы в строгом соответствии с необходимой площадью.

Обязательны выдвижные ящики внизу кровати и скрытые панелями боковины.

Если ваша душа и тело требуют новой кровати, то не спешите бежать в магазин. Сделать этот элемент мебели своими руками просто и быстро, а конечный результат будет напрямую зависеть от индивидуальных пожеланий, вкуса и площади.