Укладка плитки в ванной комнате своими руками. Как уложить плитку в ванной своими руками – разбираемся в технологии Как делать кафель в ванной
Отделка стен ванной комнаты кафельной плиткой преследует цель не только красивого оформления помещения, но и сделать их максимально герметичными и пригодными для уборки и санитарной обработки. Как это сделать правильно и максимально эффективно мы и рассмотрим ниже. Как происходит укладка плитку в ванной, как подготовить поверхности, каким плиточным клеем пользоваться и для чего нужны пластиковые крестики — обо всем этом в нашей статье!
Как подготовить поверхность стен
Предварительные работы заключаются в очистке поверхности от старой плитки или краски, ее выравнивании и грунтовке.
Удаление старой плитки
Отслужившую свой срок плитку удаляют шпателем, подцепив краешек шпателем. Этим же инструментом нужно зачистить следы клея на стене. Остатки старого крепления недопустимы, их нужно счищать вплоть до образования крупных царапин, а если не получается – зачистить крупной наждачной шкуркой. Ее лучше применять в водостойком исполнении, поскольку старая штукатурка быстро забивают поры, и удалить загрязнения лучше всего струей вода.
После удаления плитки стены нужно ошкурить и заделать крупные выбоины и трещины шпаклевкой. При наличии крупных выступов их удаляют шпателем или стамеской с последующей заделкой. Шпаклевке нужно дать время на окончательное отвердение в течение суток, выровнять шкуркой.
Очистка стен от старой краски
Эффективно очистить краску от стен механическим способом своими руками удается редко. Для этого лучше использовать специальную жидкость. Ее наносят на стены кистью и оставляют на сутки. За это время краска отшелушивается от стен и легко снимается шпателем. При возникновении затруднений можно дополнительно воспользоваться строительным феном, температура потока воздуха до 600 градусов способствует отделению старой краски от стен.
Выравнивание стен
Проверка прямолинейности стен по горизонтали может быть выполнена натянутым шнуром с замером расстояния между ним и стеной. Для уточнения величины кривизны по вертикали используется отвес.
Величина кривизны до 12 – 15 мм исправляется штукатуркой , но доверять эту работу можно только опытному мастеру.
Второй, кардинальный способ исправления кривизны – это установка на стену листа гипсокартона.
Перед началом работ по отделке стен плиткой их нужно обработать грунтовкой. Состав подбирается в зависимости от материала поверхности стен, в соответствии с рекомендациями на упаковке средства.
Калькулятор необходимого количества плитки
Укладка плитки в ванной это обычное дело и стандартный материал для облицовки стен и пола.. Рынок предлагает множество моделей плитки, главная задача хорошо его положить, чтобы не возвращаться к этому вопросу долгие годы.
Начинается по разным причинам, но его течение всегда одинаково:
- Оценка коммуникаций, замер помещения.
- Разработка дизайн-проекта.
- Подбор строительных и отделочных материалов.
- Процесс ремонта и отделки.
- Любование итогом и удовольствие от пользования.
Для ванной комнаты важным пунктом в ремонте является облицовка керамической плиткой стен и пола. Отделка кафелем отвечает за гигиену, красоту и водонепроницаемость в помещении. В готовом дизайн-проекте учитывается цветовая гамма помещения, решающее значение в которой имеет керамическая плитка. Но не столько по цветовой палитре, а скорее по характеристикам материала.
Классы плитки
| класс | характеристика | назначения помещений | виды поверхностей |
|---|---|---|---|
| Класс PEI I (1) | Бытовые санузлы, спальни | Пол, стены | |
| Группа 2 (PEI II) | Низкая износоустойчивость, для помещений с низкой проходимостью. | Бытовые санузлы, спальни | Пол, стены |
| Группа 3 (PEI III) | Средняя износоустойчивость. Для всех типов помещений со средней проходимостью. | Для небольших офисов, гостиных, санузлов, частных домов. | Пол, стены |
| Группа 4 (PEI IV) | Высокая износоустойчивость. Для всех типов помещений со средней и высокой проходимостью. | санузлов, частных домов, холлов, террас, лестниц. | Пол, стены |
| Группа 5 (PEI V) | Самый стойкий материал, для всех типов помещений и открытых площадок. | Для офисов, гостиных, производственных помещений, санузлов, частных домов, холлов, лестниц, открытых дорожек и террас. | Пол |
Укладка плитки в ванной , как любой строительный процесс, требует расчетов. Рассчитать количество плитки можно исходя из размера площади, которую необходимо облицевать. Замеряйте по отдельности квадратуру пола и каждой стены, на которую будете укладывать плитку.
Чтобы полностью выяснить вопрос с расчетом количества плитки, посмотрите видеоматериал от специалиста:
Возможно, в планы ремонта не входит отделка всех стен или предстоит облицевать стены только на определенную высоту.
В последних тенденциях в оформлении ванных комнат прослеживается лишь частичное использование керамики на стенах, более половины площадей стен оклеивают водостойкими обоями, штукатурят и красят.
Рассмотрите вариант использования современных технологий в отделке стен – для оформления помещения ванной дает большой простор для дизайнерских решений и неординарного подхода к эстетике помещения.
Укладка плитки в ванной своими руками требует подготовки. Осуществить задуманное без особых хлопот поможет инструмент и материалы.
Вам понадобится:
· отвес;
· киянка;
· молоток;
· зубчатый шпатель;
· металлический метр и рулетка;
· уровень;
· плиткорез
· керамическая плитка;
· клей для плитки;
· грунтовка;
· пластиковые крестики для одинакового размера расстояний между плитками;
· затирка для швов;
· уголок для плитки.
Теперь можно приступать к строительным и отделочным работам.
Демонтаж
Если вы обладатель новенькой квартиры без отделки, то вам необходимо сделать только одно: проверить насколько пригодны стены и пол для укладки плитки. Выяснить это просто – проведите заостренным концом гвоздя по поверхности, если бетон не крошится, нет мелких откалывающихся кусочков, то стяжка пола и стен выполнены из качественного материала и достаточно высохли. Необходимо загрунтовать поверхности подходящим для вашей плитки составом и провести гидроизоляционные процедуры. Укладка плитки в ванной своими руками не потребует дополнительных усилий.
Для начала ремонтных работ в остальных случаях, необходимо провести демонтажные работы. По возможности вынесите из помещения всю мебель, снимите раковину, накройте ванну фанерой и полиэтиленом, чтобы не повредить, также поступите с унитазом.
Пришла очередь старой плитки, ее нужно удалить и сделать это как можно тщательнее, убрав не только плитку, но и старый клей. Старая плитка убирается при помощи перфоратора или ударной дрели. Если посещают мысли уложить новую плитку поверх старой, то ответьте себе на вопрос: «Старая плитка прочно держится на стене или нет?» Скорее всего, утвердительного ответа не последует, поэтому избавляйтесь от старого покрытия без сожаления.
Ровное поле для творчества
Укладка плитки в ванной требует ровных поверхностей. Сняв плитку, проверьте горизонтальность пола и ровность стен и устраните изъяны. Эта процедуру крайне важно проделать с тщательной щепетильностью.
Пренебрежение выравниванием поверхностей повлечет за собой низкое качество всех последующих работ.
Ровную вертикаль стен проверяют с помощью отвеса: прикрепите его под потолком и опустите на один-два сантиметра выше уровня пола. Сделайте метки неровностей. Процедуру проделайте на всех стенах, где будет лежать плитка. Для выравнивания пола необходимо отбить нулевой уровень (горизонтальная линия на стене) от которого вы будете делать замеры до уровня пола в нескольких точках по периметру помещения. Таким образом, станет понятно с уклоном пол или нет. Выровняйте уклон пола до ровной горизонтальной поверхности. Ямки, отверстия, щербины и прочие повреждения стен и пола следует устранить при помощи специальных смесей.
Стены можно выравнивать путем оштукатуривания, что занимает много времени из-за самих работ и времени требуемого на высыхание поверхности. Более быстрый, недорогой и качественный способ – выравнивание стен с помощью водостойких гипсокартонных плит. Для плит не обязательно строить каркас, ГКП можно наклеить на стену с помощью раствора для керамической плитки. Для дополнительной прочности укрепляют дюбелями и саморезами. Пол выравнивают цементной смесью по маячкам.
Гидроизоляция
Выровненный и высохший в течение двух недель пол покрывают двумя слоями грунтовки с просушкой. Следующим шагом уложите гидроизоляционную ленту у стыка пол-стены на самоклеящейся основе. Обработайте стыки пола и стен обмазочным гидроизоляционным материалом и дайте ему просохнуть в течение суток. Чтобы достичь максимального уровня безопасности, обработайте стыки в три слоя с промежуточной просушкой.
Наиболее востребованный и проверенный обмазочный материал готовится на основе полиэстера и стеклоткани. Масса продается в готовом виде в строительных магазинах, используйте ее согласно инструкции. Для повышения безопасности можно обработать всю поверхность пола, так вы обезопасите себя от проблем с соседями, никогда не хочется делать ремонт в соседней квартире, если случится затопление по вашей вине.
Когда черновые строительные работы выполнены, дайте всем поверхностям высохнуть, устояться. Обработайте места укладки плитки грунтовкой глубокого проникновения. Обязательно проведите уборку, так проще приступить к отделке.
Чистовые отделочные работы
Укладка плитки в ванной начинается со стен. Старт облицовки начинается от самого дальнего от двери угла. Подготовьте необходимое количество плитки, сухую клеевую смесь, плиткорез, зубчатый шпатель, уровень. Сухую смесь разведите водой согласно инструкции, замешивать ее следует тщательно, для этого лучше использовать дрель со специальной насадкой.
Если облицовываться будет не вся стена, прочертите линию, до которой будет доходить плитка. Если планируется панно, то сделайте разметку места, где оно будет приклеено. Также прочертите линию у пола, она располагается на высоте одной плитки. Это делается для того, чтобы выложить второй ряд плитки. Первый, самый нижний ряд выкладывается последним. Нанесение клея на стены производится с помощью зубчатого шпателя. Выложив один ряд, проверьте его ровность с помощью уровня.
В строительных магазинах можно найти большое количество отделочных материалов, но для ванной комнаты по-прежнему используется плитка, благодаря ее достоинствам и свойствам.
За счет популярности материала производители выпускают большой ассортимент цветов, фактур и размеров. Выбор зависит от вкусовых качеств потребителя.
Недостатком при ремонте ванной является высокая стоимость работ, поэтому в статье будет детально описан процесс, как класть плитку на стену в ванной самостоятельно, чтобы сэкономить средства на оплату мастеров.
Темные тона могут зрительно уменьшить ванную Перед тем как приступать к процессу монтажа кафеля, рекомендуется ознакомиться с некоторыми советами, которые могут помочь и облегчить работу:
- Провести расчеты по количеству плиток для ванной. Для этого желательно сделать чертеж комнаты на обычном листе, где будут нарисованы стены. После этого на стену переносятся точные размеры плиток, а потом считается поштучное количество для стен.
- Покупая плитку, нужно сразу позаботиться о клеевом составе. Плиточный клей следует закупать сразу на весь объем купленной плитки. Универсальной смесью является СМ11. Цена и качество соответствуют друг другу.
- Выбирая плитку, лучше потратить в магазине немного времени на осмотр каждого экземпляра, чем потом мучится при установке. Каждая плитка должна быть без дефектов и трещин.
- Для небольших помещений на стены лучше укладывать кафель светлого цвета, который визуально будет увеличивать пространство. Темные тона визуально уменьшают комнату, а если и будут использоваться, то лучше укладывать их на пол или в качестве вставок на стене.
Подготовительные работы
Ванная комната, перед тем как укладывать плитку, требует особенно тщательной подготовки, ведь 80% успеха будет зависеть именно от этого процесса и ровности стен. Перед тем как положить плитку на стену в ванной комнате своими руками необходимо:
- Убрать из комнаты всю мебель.
- Перекрыть воду.
- Демонтировать всю сантехнику и, если будет использоваться она в дальнейшем, то снятие нужно проводить аккуратно, чтобы ее не повредить.
- Провести снятие старой плитки, для быстрого съема используется перфоратор, его нужно перевести в ударный режим и заводить под низ плитки. Следует надеть очки, перчатки и респиратор, чтобы защитить себя от осколков и пыли. Самая первая плитка для удобства снимается вручную, используя долото.
- Проверить ровность стены с помощью отвеса и уровня. Для углов используется угольник, все углы должны быть 90 градусов. Если стены ровные, то выравнивать их не придется, но такое случается редко.
- Перед выравниванием покрыть стену грунтом и, когда грунт высохнет, установить маяки. Для этого в определенных местах наносится клей, к которому прикладывается маяк и устанавливаются по уровню. Аналогично ставятся маяки по всей плоскости, правилом можно контролировать вертикаль.
- Зазоры между стеной и маяками следует наполнить раствором, главное, не передвинуть случайно направляющие, а также не допустить наплывов. Когда клей застынет, можно продолжать работу.
- Выравниваются стены обычным цементным раствором, но для повышения прочности одна часть цемента меняется на одну часть плиточного клея. Мастерком готовая смесь бросается на стену, лучше начинать сверху и ровнять поверхность книзу. После заполнения раствором пространства в 1 метр нужно приложить правило к маякам и удалить лишнее. Остаток отправляется в тару с общей смесью и продолжается работа, пока все пространство между маяками не будет заполнено.
- В случае возникновения неровностей теркой можно сгладить стену, но только когда раствор высохнет. На неровность кладется немного раствора и круговыми движениями убирается дефект.
На этом подготовка стен окончена, после полного просыхания смеси можно будет приступать к укладке плитки на стены в ванной.
После подготовительной работы на стены лучше ничего не наносить на протяжении пары недель. За это время раствор сможет окончательно просохнуть.
Виды укладки плитки
Много людей привыкло укладывать плитку ровными рядами.
Но есть и другие методы укладки кафеля на стены, которые могут придать ванной необычный визуальный эффект и индивидуальность.
Все методы и описание представлены в таблице:
| № | Метод укладки | Описание метода |
|---|---|---|
| 1 | Прямой | Самый легкий способ, который подойдет в случае самостоятельной работы без наличия опыта. Первая плитка укладывается на самой длинной стенке, а остальные части - по вертикальным и горизонтальным линиям. Отходов в работе получается минимум, за счет чего метод экономичен. |
| 2 | Диагональный | Способ сложнее, чем прямой, но диагональная кладка позволит спрятать недостатки в ванной, а также придаст объем помещению. |
| 3 | Шахматный | Используется способ с комбинированием разных цветов. Основное в данном способе - соблюсти четность цветов. Подбор рекомендуется проводить, чтобы последний ряд не приходилось подрезать. Для исключения подрезания можно изменить размер швов между плиткой. |
| 4 | Укладка со смещением | Необычный сложный, но эффектный способ. Не любой вид плитки подойдет для подобной укладки, а работу лучше поручить опытному специалисту. Самостоятельная работа крайне не рекомендуется. |
| 5 | Мозаика | Стиль может быть использован, если в квартире уже есть мозаика в иных комнатах. Способ самый сложный из всех, поэтому проводить работу может только хороший плиточник. |
Выбор метода зависит не только от опыта, но и размеров помещения. Ниже будет описан стандартный способ того, как правильно класть плитку по прямому методу. Ведь именно такой способ самый простой и его можно провести без навыков в работе.
Покупая плитку на стены, следует брать на 5-10% больше на случай страховки от расколов, трещин и неправильного срезания.
Инструкция по монтажу
Обрезанные элементы устанавливайте внизу В самом начале стена замеряется и делится на высоту плитки. Если итог имеет равное число, то плитку резать не потребуется, но зачастую бывает подобное очень редко. В таком случае целое число будет означать необходимое количество рядов. Стоит учесть и швы между плиткой, зачастую они не превышают 5 мм.
Чтобы стены получились красивыми, обрезанные элементы лучше устанавливать внизу, это позволяет сократить их видимость. Но возникает другая проблема, на стену нельзя наносить первый ряд сверху, поэтому используется ровная деревянная планка, которая устанавливается по горизонтальной линии.
Для ее монтажа нужно померить высоту будущих обрезанных частей, замер берется от пола и на данном уровне планка крепится к стене. Подробное описание процесса смотрите в этом видео:
Наносите клей на площадь больше, чем размер плитки
Уровнем выравнивается горизонтальная плоскость, только потом можно начинать установку плитки на стену в ванной комнате:
- В ведро нужно влить воду и малыми частями насыпать плиточный клей в сухом виде, после чего размешать миксером или насадкой для дрели. Пропорции указываются на упаковке клея. Консистенция раствора должна быть наподобие густой сметаны, чтобы при нанесении его на плитку он не стекал, но и не тянулся по поверхности.
- Зубчатым шпателем клей наносится на кафель, и плитка аккуратно прижимается к стене, чтобы раствор равномерно распределился. Нижняя часть кафеля должна стоять на деревянной рейке, а боковую часть можно проверить с помощью уровня.
- Следующая плитка клеится по аналогии. Чтобы швы получились одинаковыми, следует использовать крестики, которые предназначены для плитки. Швы нужны, чтобы кафель не треснул от теплового расширения.
- Когда один ряд будет уложен, по обе стороны потребуется поставить планки по вертикали. Размер планок должен быть аналогичным высоте кафеля.
- Далее, натягивается нитка по горизонтали, которая послужит ориентиром для другого ряда. Это разрешает не проверять каждую уложенную плитку с помощью уровня, за счет чего экономится время.
- В случае, когда плитка не становится цельными кусками по всей ширине стены, то обрезанные части лучше ставить в углах, чтобы сохранить визуальную красоту. Советы от мастера по укладке кафеля смотрите в этом видео:
Отследить уровень горизонтали поможет рейка прибитая под первым рядом Данная инструкция поможет провести работу своими руками и уложить плитку на стены по всей ванне. Каждый ряд устанавливается по аналогии с приведенной инструкцией.
Разрезание кафеля проводится плиткорезом, а для небольших надрезов или пазов можно применять болгарку.
Работа будет качественная, если следить за уровнем вертикали и горизонтали. Даже незначительный перекос испортит красоту самого дорогого кафеля.
В завершении плитку нужно очистить от остатков клея и закрыть комнату на несколько дней, чтобы клеевой состав надежно схватился и просох. Через несколько дней проводится затирка швов с помощью дорогих и качественных смесей. Во время затирки излишки должны сразу убираться, особенно если есть фактурный рисунок.
Изучив особенности кладки кафеля в ванной, его достоинства, методы расчетов и советы по монтажу, можно смело начинать работу. Все описанные рекомендации и инструкции позволяют добиться того, что плитка на стенах в ванной будет служить долгие годы и радовать своей красотой.
У начинающих мастеров много вопросов. Как класть в ванной плитку на бетонную основу или гипсокартон? Сколько потребуется плитки на стены или пол? Как ее резать? Сегодня мы попробуем со всеми этими вопросами разобраться.
Расчет количества плитки
Онлайн калькуляторы очень часто грешат, поэтому лучше пересчитать требуемое количество кафеля вручную. Вначале узнаем, сколько плиток понадобится для укладки по ширине стены (пола) . Допустим, ее ширина 2,6 м. Размер нашей плитки 33х33 см (то есть 0,33х0,33 м):2,6: 0,33 = 7,9 штук у нас будут уложены в один ряд по ширине.
Естественно, округляем полученную цифру до 8.
Теперь находим количество плитки, укладываемой по высоте 2,5 м.
Также округляем цифру до 8. Теперь 8 умножаем на 8 и получаем 64 плитки. Но нам необходимо 10% запаса на обрезку:
64 + 7 = 71 штука
Для удобства укладку плитки можно изобразить схематично на рисунке
Если бы мы просто перемножили длину стены на ее ширину 2,6 х 2,5 = 6,5 кв. м, затем нашли бы площадь одной плитки 0,33 х 0,33 = 0,109 кв. м, а затем разделили 6,5 на 1,09, то получили бы цифру 59,7 (при округлении 60 штук). Плюс 10% на обрезку – итог 66 штук. В результате нам бы не хватило для работы 5 плиток.
Если вам понятен принцип расчета, вы без труда сможете определить и количество плитки с учетом бордюров и цветных вставок.
Вариант укладки нескольких видов плитки
Подготовка основы
Опыт работы с плиткой говорит, что качественная ее наклейка на окрашенную поверхность маловероятна. Поэтому забудьте о рекламных воззваниях, рассказывающих о супер-клеях, предназначенных для укладки кафеля на краску, вооружайтесь болгаркой и начинайте зачищать стены. Естественно, при наличии старой плитки ее также следует отбить молотком и удалить.
Зачистка стен
Далее стена или пол должны быть выравнены. В противном случае даже самая дорогая плитка после укладки будет выглядеть ужасно. Полы выравниваются обычной бетонной смесью или, если позволяют финансы, специальной выравнивающей. Работать с ней предельно просто – жидкая смесь заливается небольшими порциями на пол. После растекания она образует идеально ровную поверхность. Более подробно узнать о работе с такой выравнивающей смесью можно, воспользовавшись информацией на упаковке.
Укладка плитки на гипсокартон
Выравнивать стены при наличии значительных перепадов с помощью бетонной смеси или шпаклевки – слишком дорогое удовольствие. Специалисты утверждают, что плитку даже в ванной вполне можно уложить на качественный влагостойкий гипсокартон. Естественно, для защиты от влаги все швы в плитке должны быть заделаны идеально. После затвердения раствора их лучше дополнительно покрыть лаком.Так как керамика весит немало, стоит подстраховаться и уложить гипсокартон в два слоя, перевязывая листы между собой. То есть если нижний лист располагается горизонтально, то верхний укладывается вертикально. Все стыки шпаклюются и проклеиваются серпянкой (клеевой лентой). Далее для усиления сцепления и повышения влагоустойчивости поверхность обязательно обрабатывается грунтовкой .
Грунтование стен
Плитка на гипсокартоне будет держаться превосходно. Можно подстраховаться и обработать поверхность бетоноконтактом – грунтовкой, образующей на поверхности шероховатость. В таком случае оторвать кафель вы сможете только со стеной.
Требуемые инструменты
Для работы с плиткой нам понадобятся:Электро- или ручной плиткорез, при небольшом количестве кафеля можно воспользоваться стеклорезом;
Болгарка с насадкой для размешивания раствора;
Строительный уровень;
Алюминиевые направляющие;
Небольшая кельма для накладывания раствора;
Шпатель с зубчиками;
Плиточный клей на цементной основе или жидкие гвозди;
Киянка (резиновый молоток);
Пластиковые крестики для разметки швов между плиткой;
Резиновый шпатель для затирки швов;
Состав для заполнения межплиточных швов.
Кельма, киянка и зубчатый шпатель
Совет. Приготовленный клеевой раствор долго не хранится. Поэтому разводить его необходимо столько, сколько его потребуется для 4-6-часовой работы.
Как резать плитку?
В принципе, разрезать кафель можно и болгаркой. Однако удобней воспользоваться специальным плиткорезом. Ручной резчик для плитки недорог, а работать с ним достаточно удобно:Карандашом намечается линия;
Плитку вставляем в плиткорез;
Режем от себя: осторожно нажимаем на ручку так, чтобы рабочее колесико плавно прошло по всей линии среза;
Слегка надавливаем на кафель и делим его на две части.
Стеклорезом пользоваться чуть сложней, поэтому его используют при малом объеме работ. Для получения прямого разреза карандашом намечается линия, плитка прижимается к столу или другой ровной поверхности и, при направлении стеклореза от себя, разрезается. При работе инструмент необходимо держать под углом 90°. Надрезанный кафель кладут на край стола или брусок и чуть ударяют по линии скола ребром ладони.
Болгаркой с алмазным диском кафель режется очень быстро. Однако качество среза будет хуже, чем в случае с плиткорезом. Места среза при этом приходится дорабатывать (зачищать) напильником или наждачкой. Для удобства плитку лучше закрепить в деревянные зажимы.
Способы укладки
Существует несколько методов укладки кафеля:Классический (наиболее часто используемый): каждая из плиток располагается «шов в шов» точно напротив другой;
Со смещением (вразбежку): каждый последующий ряд сдвигается на 1/2 плитки предыдущего ряда;
«елочка»: используется для прямоугольного кафеля; поверхность делят пополам по центру, выкладку плитки начинают углами к намеченной линии; этот довольно сложный метод называют паркетным;
«Елочка»
По диагонали: кафель укладывается «шов в шов», но каждая из плиток располагается под углом 90; при таком способе отходов от обрезки образуется больше;
Диагональная укладка
Модульная сетка: для новичков метод очень сложен, для него подбирается узор из плиток, разных по размеру и цветам, который повторяется многократно.
Укладка модульной сеткой
Укладка плитки. Основные этапы
1. Укладывать плитку лучше начинать со второго нижнего ряда . В самом первом ряду у нас будет расположена подрезанная плитка. Верхний ряд у самого потолка должен заканчиваться целой плиткой – ведь верх всегда больше бросается в глаза, и оформлен он должен быть идеально.2. Чтобы определить местонахождение второго ряда, необходимо измерить высоту стены и рассчитать, сколько целых рядов плитки у нас уйдет на ее укладку. Далее на месте начала второго ряда с помощью уровня проводится линия.
3. Если в дальнейшем планируется установка натяжных потолков, отмеривать расстояние необходимо от начала будущего потолка.
Важно! При расчетах необходимо учесть размеры межплиточных швов.
4. По намеченной на стене линии строго горизонтально прикручивают алюминиевые направляющие , на которые будет опираться плитка. Удалить их можно будет только после окончания работ и просыхания клеевого состава.
Установка направляющих
5. Во избежание пустот клей наносится на обе поверхности: как на плитку, так и на саму стену. Раствор наносится небольшой кельмой, а затем равномерно распределяется зубчатым шпателем . Пользоваться таким инструментом очень удобно. Он наносит клей дозированно, а его излишки тут же снимает, поэтому плитка будет ложиться более ровно и аккуратно. На каждой из плиток будет оставаться равное количество клея. Значительно увеличивает он и скорость укладки – кафель не придется каждый раз вдавливать, удаляя излишки клея.
Нанесение клеевого состава
6. Каждую плитку аккуратно подбивают на место с помощью киянки.
7. На стену клеящего состава наносят столько, чтобы хватило на 10-минутную работу до того момента, когда он начнет схватываться.
8. Укладку на стену начинают от того угла , который виден со стороны двери.
9. Чтобы разметить швы, между плитками прокладываются пластиковые крестики (найти их можно в любом строительном магазине). Они удаляются после застывания раствора. Полученные швы в дальнейшем заполняются затиркой.
10. Для идеального выравнивания углов лучше воспользоваться пластмассовыми или алюминиевыми уголками. Замечательно, если они снабжены перфорированными отверстиями, через которые можно легко выдавить излишки клея.
Укладка плитки в углах
11. Чтобы плитка под собственным весом не поплыла, выкладывать все ряды на стену в один день не рекомендуется. После 4-5 рядов в работе следует сделать паузу и дождаться просыхания раствора. Если плитка крупная, для начала достаточно будет 2-3 рядов.
12. Способ укладки плитки на пол схож. Укладку начинают целыми плитками от стены, противоположной входу. Ходить по ней можно будет только после окончательного застывания и укрепления раствора через сутки.
Укладка кафеля на пол
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.
Начну с того, что укладка плитки в ванной своими руками — дело достаточно сложное и многоэтапное, с этим взаимосвязано много других работ, без которых отделка теряет смысл. Существует определённый порядок монтажа, но у разных мастеров он может несколько отличаться, так как не все плиточники могут быть сантехниками и электриками.
Не буду скромничать — признаюсь, я, к примеру, сам выполняю все эти работы и с удовольствием поделюсь с вами своими блестящими наработками. Пригодится вам и видео в этой статье для более наглядного понимания процесса.
Отделка ванной кафелем
Подготовительные работы
Вообще подготовка включает в себя несколько видов работ, но я не стану разбивать их по пунктам, так как в любом случае они выполняются одновременно. То есть, если вы работаете с помощником, то на каждом этапе вы оба будете заняты своим конкретным делом.
Технология укладки плитки в ванной комнате не обязательно подразумевает демонтаж старой штукатурки. В некоторых случаях кафель кладут на ГКЛВ или на ГВЛВ, что подразумевает каркасную отделку.
Следовательно, старый слой, если он хорошо держится, может оставаться нетронутым. Тем не менее, если вам придётся это делать, то:
- удобнее всего сбивать старый слой при помощи перфоратора с зубилом, если поставить его на ударный режим (значок с молотком), особенно хорошо это для крепких цементно-песочных штукатурок;
- но, как правило, у правила есть исключения — бывает так, что слой очень слабый (строители в своё время реализовали цемент по собственным потребностям) и он буквально отлетает пластами — в таком случае перфоратор там ни к чему;
- помимо перфоратора также используются такие инструменты как топор, лом, бучарды или зубило с молотком. И хоть ручной демонтаж тяжелее, он всё-таки имеет место;
- на бетонные плиты и перекрытия не наносили цементно-песочный раствор — там обычно использовали известковые смеси, которые можно снять шпателем;
- только вот на верхнем фото вы видите демонтаж старым советским шпателем — там толстый и твёрдый металл. В наше время производят тонкие и гибкие стальные шпатели, поэтому для удобства и эффективности лезвие лучше укоротить до 3-4 см ;
- точно так же, при помощи шпателя, вы можете снять старые обои, только их придётся вначале намочить;
- после демонтажа штукатурки вам нужно хорошо очистить поверхность веником или щёткой, а для кирпичной кладки нужно углубить расшивку, как минимум, на 5-10 мм для зацепа слоя;
- но, как вы понимаете, такой процесс займёт слишком много времени и поэтому современные мастера (я в том числе) предпочитают с блеском вскрыть стену малярной грунтовкой — это создаёт хорошую адгезию;
- но если у вас не кладка, а бетонные плиты, то малярная грунтовка превратит поверхность в стекло, к которому не прилепится никакая штукатурка. В таких случаях следует использовать «Бетоноконтакт».
Как вариант, если нет «Бетоноконтакта» (его цена гораздо выше грунтовки) на бетонную плиту можно нанести тонкий слой плиточного клея гребёнкой с зубьями не более 5 мм. После высыхания клея на него превосходно ложится цементно-песочный раствор.
Когда же мы имеем отличную штукатурку, поверх которой можно накладывать новый слой или класть на него плитку. Но проблема заключена в том, что он покрыт каким-то лакокрасочным материалом — в таком случае, вам придётся своими руками снять эти ЛКМ.
Для этого применяются различные приспособления:
- многие почему-то для удаления предпочитают ручные металлические щётки или же они могут быть в виде насадок на электродрель или болгарку;
- здесь можно давать какие угодно советы, но щётка в любом случае будет забиваться — это очень неудобно, к тому же негативно влияет на психику, так как раздражает нервную систему ;
- лучше всего использовать вот такое приспособление, которое вы видите на верхней фотографии, тем более что его можно сделать самому;
- для этого вам понадобится болт длиной 70-100 мм, диаметром 8-12 мм, с резьбой под самую головку, а также две гайки и 3-55 кусков цепи по нескольку звеньев (в зависимости от величины);
- надеваете эти цепи на болт, зажимаете гайкой и контргайкой и вставляете в патрон — ваша «краскоотбивалка» готова к использованию.
Для того чтобы кусочки лакокрасочных материалов не летели вам на голову, становитесь правым боком к стене. Патрон вращается по часовой стрелке и удар буде наносится сверху вниз, следовательно, сбитые фрагменты не будут подлетать вверх, а ваша голова останется целой и невредимой.
Если работы производятся в многоквартирном доме, то вас ещё ждет демонтаж отвода или замена стояка:
- однако стояк в некоторых случаях всё-таки приходится менять. И хорошо, когда на это соглашаются все соседи и его можно установить сверху донизу. Но в 98% случаев так не бывает — нужно делать врезку;
- давайте разберёмся, что нужно для этого сделать. В первую очередь обрезаем стояк под потолком, оставив там кусок 25-40 см, и вырезаем ещё кусок в несколько сантиметров, чтобы труба могла двигаться;
- затем, аккуратно расшатывая стояк, вынимаем его вместе с фановым тройником и зачищаем раструб внизу;
- вставляем новый тройник из пластика, а вверху надеваем пластиковый переходник с чугуна на ПВХ;
- затем вставляем в фановый фитинг кусок трубы без раструба и соединяем её вверху с переходником при помощи муфты.
Канализация и сантехника
Итак, у нас подготовлена площадка, и теперь хотелось бы определиться, с чего начать отделочные работы. Но до них ещё, увы, далеко! Сначала нужно развести и спрятать канализацию с водопроводом.
Я не стану в деталях рассказывать о монтаже этих трубопроводов, да и планировка помещений у всех разная — объясню, как правильно это сделать в принципе. И начинать следует с .
Но так как все трубы обычно проходят рядом, то в случае со штукатуркой для них делается общая штроба. А где будет необходимо, такая канавка делается по отдельности.
Таблица требуемых уклонов
При укладке канализации необходимо соблюдать определённые уклоны — они указаны в таблице, но не всегда удаётся уложить её в штробу. Тем не менее, требования к уклонам не изменяются.
Если трубопровод монтируется непосредственно поверх пола или стенки, то он прячется в короб, который делают из ГВЛ или ГКЛ. Чаще всего такая ситуация возникает в многоквартирных домах, где стояк проходит либо в нише, либо прямо по стене.
Сборка канализации происходит наподобие детского конструктора: каждая труба вставляется в раструб другой трубы и фиксируется резиновым уплотнительным кольцом. По санузлам последовательность вы будете устанавливать самостоятельно, особенно в частном секторе.
Но унитаз в 99% случаев будет находиться у стояка или вывода на улицу. Если с этим возникнет затруднение, то не стоит брать «на силу» — просто смажьте резиновый уплотнитель любым жидким моющим средством, и он легко будет вам поддаваться.
Принцип фиксации труб: коричневым цветом обозначена стена, серым — штроба, красным — трубы, белым — подвесы, крестиком — шурупы
Горячий и холодный водопровод сейчас обычно делают из полипропилена. Материал сваривают при помощи различных фитингов (тройников, уголков, американок и тому подобное).
Для фиксации труб в штробах удобнее всего использовать металлические ленточные подвесы с перфорацией (изначально они были предназначены для монтажа каркасов под гипсокартонные конструкции). Трубы просто прижимают ими в канавке и потом штукатурят — это очень удобно и достаточно надёжно.
Очень важным моментом является вывод фитингов под смеситель, под раковину и под унитазный бачок. Они после установки плитки на стену должны в идеале получиться с ней заподлицо, хотя вполне допускается ±5 мм .
Поэтому чтобы правильно их рассчитать, не спешите — вначале установите маяки или каркас под гипсокартон и только по ним вы сможете правильно рассчитать выход. Под смеситель лучше всего использовать паечную планку, но если таковой нет, тогда расстояние между центрами смесителей должно быть 150 мм, и выведены они должны быть строго под прямым углом .
Разводка проводов
До того как устанавливать маяки под штукатурку, вам следует позаботиться о разводке электропроводов . Они могут быть двух типов — под освещение и под бытовые электроприборы и розетки.
Так, если для освещения вам будет достаточно меди сечением 1-1,5 мм2, то для стиральной машины автомата или электрического бойлера вам понадобится 2-2,5 мм2. Такое же сечение нужно будет и для розеток (не рассчитывайте на то, что там не будет нагрузки).
Вся проводка должна проходить к электросчётчику через АЗУ. Только не устанавливайте эти автоматы в ванной — их следует вынести наружу, а лучше всего, смонтировать под счётчиком.
Маячная штукатурка
Если вас ждёт самостоятельная работа, то и маяки вам тоже нужно будет выбирать самостоятельно. Их оптимальные параметры 3000 мм или 4000 мм длиной и от 6 мм до 20 мм толщиной (от подошвы до верха гребня).
Конечно, чем профиль толще, тем он жёстче, но я предпочитаю 6-миллиметровые маяки — их гораздо проще нивелировать, да и места они занимают меньше (на выступах стены не нужно сильно увеличивать толщину слоя). Длину следует подбирать по высоте помещения или по площади пола (потолка) — смотря куда вы будете их монтировать.
Если на стену (пол, потолок) в одном промежутке нужно устанавливать более двух профилей, то очень важно выровнять их так, чтобы они представляли собой ровную виртуальную плоскость. Добиться этого можно следующим образом:
- выставляются два крайних профиля по уровню и поверх них (расстояние до гребня 0,5-1 мм);
- по горизонтали и по диагонали натягиваются капроновые нитки, по которым уже и выставляются остальные маячки.
Принцип установки каркаса под гипсокартон точно такой же.
Расстояние между маяками напрямую зависит от вашего штукатурного инструмента. Так, если у вас правило имеет полтора метра, то шаг может быть не более 130-135 см, если — два метра, то не более 170-175 см и так далее.
Фиксация профиля осуществляется на цементно-песочный раствор — некоторые делают это точечно, но я предпочитаю монтировать маяки так, как это показано на верхней фотографии — на сплошную дорожку.
- Во-первых, так профиль лучше будет держаться.
- Во-вторых, его так проще нивелировать.
После установки маяков штукатурные работы можно начинать только на следующий день — крепёж профилей должен схватиться. Если вы поспешите, то посбиваете правилом маяки во время стягивания раствора.
Штукатурные работы производят следующим образом:
- между двумя маяками на высоте порядка метра набрасывают раствор;
- стягивают его правилом снизу вверх;
- затем снимают с инструмента срезанную смесь;
- забрасывают образовавшиеся ямки и тянут заново.
Такие проходы следует делать до тех пор, пока не образуется гладкая поверхность, но их количество во многом зависит от того, насколько хорошо вы просеяли песок (камешки выворачивают поверхность).
Способы затирки: а — по кругу, б — по прямой
На следующий день или через 4-5 часов после оштукатуривания стены (пола) вам нужно обязательно затереть поверхность. Некоторые чудо-мастера этого не делают, но в таком случае теряется удобство укладки плитки.
Этот процесс происходит при помощи смоченной тёрки или полутёра. А если образовываются какие либо ямки, то можно с пола подобрать то, что осыпалось, смочить и втереть в неровность. К укладке плитки можно приступать уже на следующий день, несмотря на то, что срок полного высыхания три недели.
Маячная стяжка осуществляется таким же самым способом только в другой плоскости, так что добавить мне здесь особенно нечего. Только вот ходить по стяжке и отделывать её плиткой кафельной своими руками можно лишь на четвёртый-пятый день, а еще надежнее, через неделю.
Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер
Если в помещении есть ниши или трубы расположены на стенах, то вам придётся смонтировать фальшстену (каркас из реек 50×50 мм, как на верхней схеме) или короб из металлических профилей в сочетании CD-UD или CW-UW.
Многие почему-то считают, что лучше класть плитку на ГВЛ или на ГВЛВ (гипсоволокнистая плита влагостойкая), убедился, это не так! Такой материал, хоть и имеет повышенную прочность, но ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) здесь вполне будет достаточно.
Если вам придётся закрывать водомер или запорную арматуру, то не забывайте, что нужно сделать люк для доступа. Потому в этом месте нужно усилить каркас, как на верхнем изображении.
Укладка плитки
Так как укладывать плитку в ванной вы, скорее всего, хотите ровно и в итоге получить блестящую поверхность, то и сам кафель, вполне естественно, тоже должен быть ровным. А это следует проверить при его покупке прямо в магазине.
Сделать это можно так — прижимаете две плитки лицом друг к другу и если между ними (по центру или с краю) остаётся зазор, значит, это бракованное изделие. После его укладки это будет очень заметно на плоскости поверхности стены, пола или потолка.
Для получения качественной плоскости плитку следует проверить и на совпадение диагоналей. Только теперь два приложенных друг к другу кафеля ставят торцом на стол и если один угол выше другого хотя бы на миллиметр, то это скажется на ровности шва, как бы вы ровно не старались облицевать поверхность.
Конечно, если эти погрешности невелики, то после укладки плитки мелкий брак перекроется затиркой. Но учитывая то, что у каждого из нас свои запросы, и мы добиваемся идеального блеска от работы, рисковать, думаю, не стоит.
В зависимости от размера, цвета и геометрической формы (квадрат или прямоугольник), плитка может укладывать по-разному. Например, такими способами, как это показано на схемах вверху.
Но, как бы там ни было, замечу — стена будет выглядеть гораздо красивее, если верхний ряд получится целым (не подрезанным). Кроме того, на стене, полу или потолке по краям нужно устанавливать куски одинаковой ширины, следовательно, вам придётся произвести предварительные замеры и расчёты.
Монтаж плитки на стену лучше всего начинать со второго ряда, первый же укладывают после того как настелили пол. Получается, что стеновой ряд плитки перекрывает пол, таким образом, не видно никаких зазоров и неровностей.
Для того чтобы начать укладку со второго ряда, вам понадобится упор, хотя опытные мастера обходятся без него. Но если вы ещё новичок, то для этого лучше всего использовать какой-либо из гипсокартонных профилей.
Они идеально ровные, и вы сможете без колебаний класть плитку прямо на него. Кроме этого, не забудьте про люк для водомера и запорной арматуры — лучше всего, если он как раз придётся на целую плитку, как на нижней фотографии.
На люке можно установить пластиковую дверку, но можно также и съёмную плитку, которая будет держаться на магнитах (они продаются в магазинах и предназначены именно для этой цели).
Сами магниты устанавливаются между кафелем и гипсокартоном, а на дверку (плитку) приклеиваются силиконом металлические пластинки — они должны по положению точно совпадать с магнитами. При желании на съёмный кафель можно прикрутить мебельную ручку, хотя это вовсе не обязательно.
Некоторые мастера предпочитают намазывать клей на стену и класть кафель на подготовленную поверхность — это правильно. Для укладки используется гребенчатый шпатель с зубьями длиной 10 мм и слой после прижатия получится не более 6-7 мм, хотя при необходимости его можно сжать и до 2 мм.
Лично я предпочитаю намазывать клей непосредственно на плитку — так клей меньше выходит по краям, следовательно, шов получается чище.
Для выдержки ровного шва используются пластмассовые крестики, наиболее популярная толщина которых 3 мм. Для регулировки расстояния (это нужно, когда сбиты диагонали) крестик можно вставить самым кончиком, повернуть плашмя (так он получится тоньше) или поставить его ребром (так он толще).
Монтируемую плитку следует постоянно проверять уровнем по вертикали и горизонтали, а также прикладывать уровень или правило к плоскости, чтобы нивелировать отделку . На следующий день следует вытянуть все крестики и протереть поверхность и швы от клея, пока он полностью не засох. После застывания состава это сделать будет очень сложно.
Для раскроя кафеля вам понадобится плиткорез, инструмент изображен на верхней фотографии. Они бывают электрическими, а линия среза может делаться не только под углом 90⁰, но и под наклоном в одну или в другую сторону. Но если вы не занимаетесь отделкой профессионально, то электрическое приспособление вам не нужен — достаточно ручного резака.
Заделка углов — не менее важный процесс для достижения блестящей поверхности во всех отношениях
Для того чтобы заделать наружные или внутренние углы, вы можете купить в магазине специальные пластмассовые плиточные уголки. При этом их нужно подбирать по толщине кафеля. Если вы не сделали этого при монтаже, то можете это сделать после, и для этого купите обычные пластиковые уголки с полкой 5 мм и посадите их на силикон.
А теперь давайте разберёмся, когда делается установка ванны — до укладки плитки или после. Вопрос логичный, а сделать это можно в любой последовательности.
Лично я замеряю высоту и длину ванны и оставляю это место пустым, как на верхней фотографии, только при этом я ещё прикручиваю на стену профиль CD, чтобы на него ванна легла бортиком (так надёжнее) . Получается, что бортики ванной вставляются под плитку, стык заделывается затиркой, и вода никогда не попадает во внутреннее пространство.
А вот вокруг ванны вы можете выложить кирпичную кладку и облицевать её плиткой. Еще можно купить специальный пластиковый экран, где есть рельсовые дверки.
Если вы выберете первый вариант отделки ванны, то обязательно оставьте люк, чтобы можно было при необходимости добраться до сифона. На люке можно установить пластиковую дверку или съёмную плитку на магнитах.
Затирку делают мягким резиновым шпателем. После того как вы обработаете примерно квадратный метр, пройдите по шву пальцем без перчатки. Зачем? Таким образом, шов получится немного заглубленным, а главное — ровным.
Вытирайте таким способом поверхность от затирки каждые 20-30 минут, пока она не засохла. Помните, засохшую смесь снять очень трудно, к тому же при этом можно повредить глазурь плитки, и она уже не будет блестеть!
Заключение
При составлении узора вы можете использовать варианты двух цветов, фриз, специальные вставки с узором… да так, как желает ваша душа! Напоследок еще один блестящий совет — не устанавливайте на сырую поверхность сантехнику, чтобы кафель не полопался.
Хотите обсудить статью? Размещайте вопросы, предложения или пожелания в комментариях!
18 августа 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Рекомендуем также
Квантовая физика и реальность Квантовая физика нелокальна
Бухгалтерские проводки по операциям аренды
Примеры и особенности модификационной изменчивости
Редька с сахаром от кашля
Пошаговый рецепт приготовления рыбного супа из консервов
Закусочный торт из готовых вафельных коржей, слоеного теста, крекеров и с разными начинками
Loading...