Лента шлифовальный станок своими руками. Шлифовальная машина по дереву: изготовление своими руками. Шлифовальный станок два в одном

Очень удобную, ручную ленточно-шлифовальную машинку из болгарки можно сделать своими руками. С помощью такого инструмента хорошо точить топор, ножи и тп. Обрабатывать поверхность под любым углом, придавая ей ровную плоскость. Вообщем, тот кто работает с железом или деревом, по достоинству оценит этот мини станок.
Затачиваем режущую кромку топора:

При такой заточке, угол не уплывет.

Как сделать ленточно-шлифовальную машинку из болгарки

Крепление для обхвата болгарки будет сделано из куска толстой стали, толщиной порядка 10 мм. Сверлимо отверстие под шейку УШМ.

Пропиливаем широкий прорез.

Болгаркой обрезаем крепление.

Далее зачищаем и шлифуем чтобы все имело красивый и безопасный вид.

С лапках зажимного устройства сверлим отверстие.

Затем в широкой стороне нарезаем резьбу.

В итоге это крепление легко можно надеть на болгару и зажать, чтобы все держалось намертво.

Примеряем.

Теперь необходимо изготовить ролик, который будет вращать ленту из наждачной бумаги. Берем ДСП и с помощью насадок больших диаметров выпиливаем кругляши. Для получения широкого ролика кругляши склеим их между собой.
Затем перьевым сверлом просверлим отверстие сразу во всех.

Потом зажимаем в тиски и треугольным напильником делаем внутреннее отверстие под шестигранник.

Вот так.

Берем широкую гайку и делаем насечки на плоскостях напильником.

Они нужны, чтобы держалась гайка в дереве лучше.

Разводим двухкомпонентный клей на эпоксидной основе и вклеиваем гайку с насечками в деревянный ролик.

После высыхания клея, зажимаем ролик в токарный станок.

Стачиваем под эллипс. Это нужно для того чтобы лента не слетала. Затем наждачной бумагой шлифуем до гладкости.

Дошло дело до второго ролика. Он сделан из трех подшипников, запрессованных на вл.

Сделаем два таких ушка.

Оденем на края выступающего вала.

Приварим пластинку. В итоге получилась П-образная деталь удерживающая ролик.

Чтобы вал не вылетел, фиксируем сваркой

Теперь сделаем раму. Понадобится две стальных трубы разного диаметра, чтобы одна входила в другую.
На трубу большего диаметра наваривается плоская накладка. Она нужна для того, чтобы во время шлифовки надавливать на ленту.

К тонкой трубе привариваем ролик из подшипников.

Берем кольцо из наждачной бумаги (продается в строительных магазинах), вставляем трубу в трубу и прикидываем примерный размер всего приспособления.

Длинные концы труб отпиливаем. В тонкой трубе делаем широкий паз, а в толстой - отверстие.

К отверстию приварим гайку.

Собрать данное устройство решил для упрощения зачистки ножек радиодеталей и прочих поверхностей, которые нужно подготовить к спаиванию.

Вот собственно та деталь, которая натолкнула меня на эту идею:

Достать её можно из советского кассетного магнитофона.

Приклеиваем к ней мелкозернистый наждак:

Рабочая часть шлифмашинки готова , приступаем к созданию привода . Нам необходим любой двигатель с диаметром вала 1,5 мм, он идеально подойдёт к насадке.

И кнопка вот такого типа:

Отгибаем крепления кнопки для последующего закрепления на двигателе:

И припаиваем к электродвигателю в любом удобном для вас месте:

Один из выводов кнопки так же припаивается к корпусу.

Отгибаем одну ножку моторчика и замыкаем припоем на корпус:

Теперь нужно разобраться с питанием. Я использовал сетевой адаптер на 7 вольт:

Начинаем подсоединять адаптер моторчику. Один контакт адаптера припаиваем к свободной ножке выключателя, другой — к свободной ножке электродвигателя:

Вот и всё! Машинка идеально подходит для зачистки мест спайки и другой мелкой работы. По такому же принципу можно сделать небольшую сверлилку , используя цанговый патрон. Если уже в наличии имеется сверлилка, то можно оставить насадку на родном валу и просто зажимать её в патрон.

Почти все виды работ с деревом связаны с его финишной обработкой или подготовкой древесины к работе, использованию в быту. Для этого этапа работ обязательной является шлифовка деревянных деталей. Любители мастерить дома или профессиональные мастера знают, как важно хорошо отшлифовать дерево, закруглить острые углы, убрать лишние миллиметры, заусенцы. Шлифовальная машина по дереву – отличный инструмент для таких работ.

Работы по шлифованию дерева

Существует два метода – ручной и механический. Для первого используется наждак, это достаточно трудоемко и долго. Наждак можно приделать к деревянному бруску, есть также специальные держатели-колодки для него. Второй способ осуществляется с помощью электроинструмента, это быстро, прилагается минимум усилий. Некоторые работы своими руками невозможно выполнить так качественно, как шлифовальными станками и машинками.

Изготавливают несколько видов таких устройств:

1. Угловая шлифовальная машина или болгарка. Используются для грубой шлифовки больших объектов – бревен в банях, деревянных домах. В болгарке используют наждачный или подобный шлифовальный круг разной зернистости.
2. Шлифовальная машина с вибрационным принципом действия. За счет возвратно-поступательных движений поверхности, подошвы происходит шлифовка. Подошва крепится зажимами или липучкой, имеет разную форму, вибрации осуществляются с быстротой 20000 движений в минуту.
3. Орбитальная или эксцентриковая машинка. Подошва ее вращается одновременно вокруг своей оси и по орбите.
4. Ленточная шлифовальная машина. Используется для грубой и чистовой отделки больших поверхностей.

Механизм ее достаточно прост, это два валика или ролика, на которых вращается лента из наждака. Устройство ленточного прибора конструкции одинаковое для всех (наружный вид может несколько отличаться) и состоит из:

• рабочего органа, это абразивная лента и два барабана, на которых она вращается, один – ведущий, другой – ведомый;
• электрического двигателя;
• основы станка (если он стационарный), станины, рабочего столика.

Скорость такого станка можно изменять. Лента размещается как вертикально, так и горизонтально.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления шлифовальной машины и станка самостоятельно

Этапы изготовления:

• подбирают и подготавливают необходимые запчасти и материалы (описано выше);
• делают подставку под станок, стол, основу, закрепляют ее;
• монтируют столешницу нужной длины (чем больше, тем больше размеров материала можно обрабатывать);
• монтируются вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
• устанавливают мотор и барабаны;
• устанавливают наждачную ленту.

Как пример взята обычная ленточная шлифовальная машина серийного производства. Смастерить такое устройство или подобное можно, имея запчасти от сломанных электроинструментов и вполне доступные материалы. В такой машине абразивная лента двигается по подошве устройства шероховатой плоскостью наружу.

Для шлифовки крупных деталей изготавливают шлифовальную машину достаточно габаритных размеров, принцип его работы такой же, как и для меньших устройств. Он может обрабатывать детали размером около 2 м и больше.

Для сборки такого прибора нужен электромотор мощностью приблизительно в 2 кВт и больше, количество оборотов – 1500. Можно обойтись без редуктора, так как скорости в 20-25 м/с такой мотор легко достигает, размер барабана в диаметре – 20 см.

Двигатель можно взять из отслужившей свое стиральной машины. Станину делают из толстого железного листа с параметрами 500х180х30 мм. С одной стороны его режут на фрезерном станке, здесь будет смонтировано место для мотора. Габариты такие: 180х160х10. Крепится к станине с помощью трех болтов, в нем сверлят под них отверстия. Закрепить двигатель нужно плотно, чтобы не было вибрации.

Конструкция состоит из двух барабанов, один твердо фиксируемый на валу, второй натяжной, он вращается на подшипниках вокруг оси. Регулировка натяжения шлифовальной поверхности происходит путем ее натяжения в одну из сторон. Основа для станка делается из деревянных, а лучше из металлических пластин. Такую опорную плиту делают из трех листов толстой фанеры, текстолита. Второй вал оборудуют скосом, обеспечивающим плавное прикосновение ленты к краю стола. Барабаны изготавливают из древесной плиты (ДСП), берут заготовки и обтачивают их на токарном станке до диаметра в 20 мм. Его можно делать на 1-2 мм больше по центру, так лента крепче держится. Шпиндели кругов делаются из двух однорядных шариковых подшипников.

Лента наждака нарезается из полотен, оптимальная ее ширина 20 см. Она монтируется на станине (подошве), по которой движется. Такой станок используют и для заточки инструментов. Длина стола, на котором монтируется такая машина, определяет размер деталей, которые можно будет обрабатывать на нем, поэтому чем она больше, тем лучше для материала различного размера.

Вернуться к оглавлению

Использование приборов: особенности

Приборы такого рода используют для:

• криволинейных плоскостей с помощью свободной шлифовальной поверхности;
• для ровных плоскостей с неподвижным столом или ручным механизированным его передвижением;
• для торцов деталей, кромок;
• для подготовительной обработки под лакокрасочное покрытие.

Сконструировать можно шлифмашинку, каркас которой будет из дерева. Оборудовав ее тремя валами, получают наклонную горизонтальную и вертикальную рабочую плоскость. Такое устройство имеет каркас из дерева, что эффективно понижает вибрацию. Древесину используют наподобие клена, она достаточно мягкая и одновременно прочная. Рабочую поверхность облицовывают пластиком, но ее можно выполнить полностью из дерева. Ее делают такой, что можно наклонять. Длина и размеры ленты подбираются соответствующего размера. Она двигается вдоль трех деревянных шкивов. Верхний рычаг с барабаном оборудуется пружиной, это позволяет натягивать ленту. Положение ленты регулируют направляющим шкивом с двумя регулируемыми болтами.

В работе такая конструкция выглядит следующим образом. Мотор с барабаном 90 мм вращает еще один размером 75 мм, а тот, в свою очередь, третий. Вращение осуществляется с помощью абразивной ленты. Таким образом, прибор имеет одну вертикальную шлифовальную поверхность и одну наклонную.

Каркас делают из шести элементов, он крепится на основание из фанеры толщиной в 25 мм. Несущие детали и каркас изготовлены из дерева, это основание подшипниковых опор, качалки столика, задняя стойка, верхний рычаг, плоскость для обрабатываемого материала. Подшипниковые опоры должны размещаться на достаточно большом блоке, на нем монтируется опора на подшипниках ведущего вала.

Валики, барабаны и шкивы изготавливаются из 7 или 8 склеенных кусков ДВП толщиной 6 мм, выпиленных соответствующей формы. Они имеют отверстие для подшипников. Ось, на которой держится барабан с подшипниками, из металла. Для осей можно взять валы из сломанных электромоторов, они ровные и уже отшлифованные. Такая же конструкция у двух направляющих шкивов. Подшипники используются шариковые, обычные, они препятствуют боковым скольжениям барабанов, если лента движется неточно.

Конструкция может отличаться размером деталей. Для каркаса можно использовать и различные материалы – металл, пластик.

Ленточный шлифовальный станок по металлу относится к категории универсальных инструментов, отличающихся широкой областью применения. Он подходит для работы с различными материалами, но оптимальное соотношение скорости и качества формируется именно с металлом.

Без этого оборудования заметно усложняется изменение размера, создание идеальных форм, яркого блеска и привлекательного внешне вида изделий, что особенно актуально при работе с деталями, имеющими нестандартное исполнение. Главным предназначением является проведение чистового этапа обработки. Устройства подобного вида используются, как правило, для формирования элементов, имеющих производственное назначение.

Описание

Достаточно взглянуть на по металлу российского производства, и сразу становится понятен принцип его работы. Центральная часть прибора заключена в шлифовальной ленте. Она представляет собой рабочую поверхность, используемую для доведения заготовок до желаемого вида. Лента может быть различной, ее характеристики определяются количеством абразива и зернистостью. От последнего параметра зависит качество и интенсивность обработки, а абразивный элемент может быть представлен алмазом, карбидом кремния или окисью алюминия. При необходимости данная деталь заменяется на другую.

по металлу: характеристики

Выбор ленты имеет особое значение, так как некачественное изделие или не соответствующее используемым материалам усложнит проведение обработки и получение необходимого результата. Максимальная гладкость заготовки обеспечивается снятием тонкого поверхностного слоя при помощи абразивного напыления. Достаточно подобрать подходящую ленту - и станет возможным формирование зеркальной поверхности.

Бытовые комбинированные ленточные шлифовальные станки по металлуимеют еще одну основную деталь - это рабочий привод. Движение обрабатывающей ленты производится именно электрическим двигателем, встроенным в конструкцию. Среди особенностей оборудования стоит отметить сохранение стабильности работы при любых эксплуатационных условиях и проведение процесса обработки с неизменной скоростью движения ленты.

Функционал инструмента достаточно обширен, он может варьироваться при помощи рабочих встроенных модулей. Так обеспечивается возможность осуществления торцовки, зачистки и шлифовки заготовок. Обработку могут проходить различные формы, не только плоские, но и нестандартные. Также стоит отметить возможность шлифовки округлых элементов как с внешней, так и с внутренней стороны, и обработку ровных плоскостей.

Существуют определенные правила, соблюдение которых необходимо для обеспечения безопасной и качественной работы, главными из которых являются следующие:

• Перегрев способен привести к ухудшению физических и механических характеристик заготовки, поэтому на протяжении всех этапов требуется постоянный контроль нагрева материала.
• Лента должна храниться в подходящих условиях при стабильном температурном режиме и средней степени влажности.

Преимущества

По металлу своими руками изготавливается достаточно быстро и обладает множеством достоинств, стоит отметить некоторые из них:

• Возможность дополнения опциональными элементами различного назначения.
• Процесс работы характеризуется минимальным уровнем вибраций и шума, что заметно упрощает задачу мастеров.
• Интуитивно понятное управление, благодаря чему новичкам требуется минимальное количество времени для освоения оборудования и увеличения производительности труда.
• Отсутствие необходимости проведения сервисного обслуживания. Все детали могут быть отремонтированы или заменены собственными силами.
• Осуществляется тончайшая обработка изделий из металлов и сплавов за счет высокой скорости вращения ленты.

Что нужно знать

Выбирая ленточный шлифовальный станок по металлу, стоит обратить особое внимание на технические характеристики. Ширина может быть различной, данный параметр указывается в числовом коде. Существует оборудование, которое обладает двухскоростным режимом работы. Его главным преимуществом является возможность обработки изделий из нержавеющей стали и цветных металлов.

Выбор материалов и инструментов

Ленточный станок по металлу является незаменимым оборудованием для любой мастерской, благодаря возможности обработки различных изделий. Но качественные устройства, которые представлены в магазинах, отличаются достаточно высокой стоимостью, из-за чего многие люди предпочитают изготавливать их самостоятельно. Подобный инструмент можно сделать в домашних условиях при помощи электролобзика, болгарки и дрели. Также не будет лишней помощь токаря.

Существует множество разновидностей, подходящих для различных типов обработки, они могут иметь любые размеры и несколько роликов. Большая часть из них предназначена для обработки в вертикальных плоскостях. Несмотря на это, более полезным и удобным будет многофункциональный ленточный шлифовальный станок по металлу, способный работать в двух плоскостях. Благодаря этому становится возможным осуществление практически всех задач, так как плоскости позволяют работать с заготовкой под любым, предварительно выставленным углом.

Самостоятельное изготовление

Своими руками можно сделать, используя минимальное количество инструментов, он будет иметь основание, изготовленное из листового металла. Сборку рекомендуется производить при помощи электросварки, которая упростит и ускорит работы. Также возможно использование винтов, но они уменьшают прочность готовой конструкции и требуют сверления большого количества отверстий. Болгарка станет незаменимой при вырезании пластин.

Некоторые детали лучше доверить профессиональному фрезеровщику, к примеру, полукруглые пазы на элементах, обеспечивающих поворот платформы. Для самостоятельного вырезания потребуется дрель, бормашина, напильники и шарошки.

Оптимальным материалом для изготовления роликов является дюралюминий и титан, при отсутствии заготовок из необходимого материала можно воспользоваться стандартной сталью. При этом создание крупного ролика, расположенного на шкиве и принимающего тягу от двигателя, возможно только из стали, так как заготовку такого размера из титана или дюралюминия найти практически невозможно.

Ролики

Ролик должен оснащаться посадочными местами для подшипника и иметь полую конструкцию, необходимую для облегчения веса. Стоит отметить, что, после того как будет собран ленточный шлифовальный станок по металлу, все ролики должны находиться на одной линии, несоблюдение данного правила приведет к частому соскакиванию абразивного элемента.

Ширина роликов может быть различной, она подбирается в зависимости от размеров абразивной ленты, которую можно приобрести в готовом виде или же склеить самостоятельно. Перед тем как приступать к изготовлению роликов, необходимо составить чертеж, при этом изделия в итоге должны приобрести бочкообразную форму, которая необходима для предотвращения соскальзывания ленты с поверхности в процессе работы.

На внешней стороне роликов должны отсутствовать шероховатости и заусенцы. Не рекомендуется использовать подшипники открытого типа, так как они быстро выйдут из строя из-за большого количества пыли, вырабатываемой при обработке. Оптимальным вариантом станут качественные детали, изготовленные зарекомендовавшими себя фирмами, так как ролики имеют достаточно высокие обороты, особенно это касается деталей меньшего размера.

Лента и натяжитель

Своими руками дополняется автоматическим натяжением ленты, производимым при помощи пружины с подходящей упругостью. Стоит отметить, что подобное оснащение упрощает эксплуатацию инструментов, так как нет необходимости в создании натяжного резьбового элемента, а процесс замены ленты требует минимального количества действий. Для обработки металлических изделий это особенно актуально, так как в ходе шлифования нужно постоянно менять абразивную часть.

Для изготовления ленты нельзя использовать на бумажной основе, так как она обладает недостаточной прочностью. Склеивание может производиться любым удобным способом, необходимо пользоваться специальным эластичным клеем, который сегодня представлен в обширном ассортименте, и усиливать шов квадратом из качественной, тонкой ткани, приклеенным с внутренней стороны. Принцип склейки можно скопировать с любой магазинной ленты, предназначенной для шлифовального ручного инструмента.

Ленточная шлифовальная машина своими руками изготавливается без участия помощников и становитсяболее функциональной за счет создания дополнительного столика рядом с большим шкивом мотора. Главное - не забыть про особое подсоединение переключателя, то есть при помощи него должно изменяться направление вращения двигателя. Стоит отметить, что шкив и лента вращаются навстречу столику.

Двигатель

Рекомендуется использовать электромотор на 220 вольт и мощностью в пределах 1,5 кВт. При использовании агрегата на 380 вольт, требующего подключения при помощи звезды или треугольника, а также использования конденсаторов, мощность устройства снизится на 30%. Желательно, чтобы двигатель имел консольное крепление и достаточное количество оборотов, что обеспечит большую эффективность станка.

Особенности

После сборки всех элементов, ленточная шлифмашина по металлу может эксплуатироваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Смена положения производится с минимальным количеством действий, что заметно упрощает работу. Оборудование эффективно не только при шлифовке металлических поверхностей, но и при зачистке сварных швов на заготовках из листового материала. Особое удобство отмечается при обработке элементов меньшего размера. Ведь не зря подобное оборудование отлично зарекомендовало себя в сфере производства ножей.

Несмотря на то что создание инструмента требует достаточных временных затрат, он в любом случае обойдется намного дешевле фирменного станка и будет обладать расширенным функционалом. Рекомендуется использовать в процессе резки качественные пилки для металла, также можно воспользоваться плазменным резаком, который заметно ускорит изготовление оборудования.

Заключение

Ленточный шлифовальный станок по металлу приобрел свою популярность за счет обширного спектра работ. При этом он может оснащаться дополнительными элементами для обеспечения необходимых функций. Стоит отметить, что даже самое простое оборудование предназначено для выполнения задач с различной сложностью.

Выбор того или иного варианта производится как по техническим параметрам, так и по функционалу. Наибольшее распространение приобрели устройства с расширенным перечнем характеристик. Современный ассортимент оборудования для обработки металлических изделий позволяет подобрать необходимый инструмент с желаемыми функциями.

Grinder (англ.) буквально – дробилка. Meat grinder это мясорубка, rock (stone) grinder – камнедробилка; stick (wood) grinder – садовая дробилка сучьев и прутьев в щепу. Но есть и значение слова grinder совершенно однозначное: в машиностроении и металлообработке это шлифовальный станок. Вещь на хозяйстве полезная. Напр., направить затупившийся нож мясорубки на бруске-оселке вручную невозможно. На ручной точилке для ножей – кое-как возможно, имея солидный рабочий навык. А на гриндере – без проблем. То же самое – если нужно отшлифовать деталь сложной формы, не нарушая ее профиля. Либо просто заточить ножницы или профессиональный нож. Разного рода резцы по дереву и металлу лучше всего править тоже на гриндере. Сконструировать и сборать же гриндер своими руками вполне возможно, не имея сложного оборудования и навыков работы на нем. По деньгам это будет означать экономию от 50-90 тыс. руб. до 3-6 тыс. USD.

Чтобы сделать гриндер самостоятельно, нужно будет заказать максимум 4-5 точеных деталей, а нередко бывает возможно обойтись вообще без токарки со стороны. Напр., как сделать простейший гриндер буквально из хлама, см. видео ниже:

Видео: ленточный гриндер своими руками из хлама

Или еще вариант, как сделать гриндер попрочнее и повыносливее из металлолома:

Видео: гриндер из металлолома

Диск или лента? И привод

Разновидностей шлифовальных станков в промышленности применяется едва ли не больше, чем токарных. Известный всем умельцам наждак – мотор с парой шлифовальных кругов (или одним кругом) – это тоже гриндер. Для себя в домашних условиях имеет смысл делать или дисковый торцевой (тарелочный), или ленточный гриндер. В первом абразив нанесен на вращающийся жесткий диск; во втором – на эластичную ленту, обегающую систему шкивов и роликов. Дисковый более подойдет для шлифовки простых деревянных деталей и грубой или средней чистоты – металлических. На ленточном гриндере возможно производить также точную и чистую доводку профилированных деталей сложной формы, в т.ч. крупногабаритных, см. далее.

Дисковый гриндер очень просто получается из того самого наждака или подходящего по мощности мотора, см. ниже. Нужно заказать переходник с вала электродвигателя под хвостовик тарельчатого шлифовального круга на металлической основе. Или под зажимной патрон, тогда на том же моторе можно будет соорудить мини токарный станок, см. рис.:

«Тарелка» подойдет изношенная: на обрез ее борта наклеивают диск из тонкого (4-6 мм) волокнистого пластика, а на него – абразив. Как сделать торцевой гриндер, см. след. ролик.

Видео: самодельный торцевой гриндер

Разница между дисковым и ленточным гриндером не только в возможностях использования. Если взять обычные домашние поделки, то для дискового гриндера хватит мощности привода в 250-300 Вт на валу. Для мелких деревянных деталей – и 150-170 Вт. Это мотор от старой стиральной машины, прямая (обычная) дрель или шуруповерт. А вот для ленточного гриндера понадобится движок от 450-500 Вт: трехфазный с батареями пусковых и рабочих конденсаторов. Если предполагается обрабатывать крупногабарит, то мощность мотора – от 1-1,2 кВт. Причем батареи конденсаторов для того и другого обойдутся ненамного дешевле самого движка.

Примечание: привод мощностью 100-200 Вт задействует ленточный мини-гриндер (см. далее) для точной правки ножей, шлифовки/полировки ювелирных изделий и т.п.

Дрель или шуруповерт как привод гриндера удобны и тем, что позволяют оперативно менять скорость движения абразива (см. далее) штатным регулятором частоты вращения. Нужно только, во-первых, сделать для дрели держатель, жестко фиксирующий инструмент. Во-вторых, упругую переходную муфту с дрели на хвостовик диска, т.к. добиться их точной центровки без специального оборудования сложно, а биение сведет на нет точность обработки и может повредить инструмент-привод.

Чертежи держателя дрели для использования ее как привода домашнего металлорежущего станка даны слева на рис.:

Поскольку ударные и нерегулярные знакопеременные нагрузки на привод в гриндере на порядок ниже, чем, скажем, в токарном станке, держатель дрели для него возможно сделать из твердого дерева, фанеры, ДСП, МДФ, справа на рис. Диаметр крепежного (большого) отверстия – по шейке дрели. Дрель весьма желательно использовать без ударного механизма и со стальной обечайкой на шейке (под установку передней рукоятки).

Муфта

Для переходной муфты понадобится отрезок стального прута (не обязательно точеный) того же диаметра, что и хвостовик приводного вала гриндера, и отрезок армированного ПВХ шланга (садового поливного) с просветом таким, чтобы туго натягивался на прут и хвостовик. Длина «свободного» шланга (между торцами прута и хвостовика в нем) – 3-5 см. Длина выступающей части прута должна быть достаточна для надежного зажима в патроне дрели. После сборки муфты на месте шланг на хвостовике и пруте туго затягивается хомутами; можно проволочными. Такая муфта полностью парирует расцентровку привода и ведомого вала до 1-1,5 мм.

Лента все же лучше

Ленточный гриндер позволяет делать все то же, что и дисковый, и многое другое. Поэтому далее мы сосредоточимся на том, как своими руками сделать именно ленточный шлифовальный станок. Любители, ориентируясь на промышленные образцы, делают гриндеры порой весьма замысловатые, см. рис.:

И это оправдано: конструкция и кинематика ленточного гриндера весьма пластичны, что позволяет с успехом использовать подручные материалы и старый металлохлам. Нужно только соблюдать 3 принципа:

1. Не делайте так, как на втором слева фото рис.: лента абразивной стороной должна касаться только обрабатываемой детали. Иначе абразив съест и обводные ролики, и себя. Точность и чистота обработки на протяжении одной рабочей операции окажутся непредсказуемыми;
2. Конструкция станка должна обеспечивать равномерное натяжение ленты независимо от характера производимой операции;
3. Скорость движения ленты должна соответствовать характеру производимой операции.

Кинематика и конструкция

Как сказано выше, конструкций гриндеров существует множество. Соображая, из чего бы и как соорудить гриндер себе, лучше ориентироваться на промышленные образцы, предназначенные полностью механизированной для точной и чистой шлифовки крупногабаритных профилированных деталей: раз «шкурит» как надо лопасть пропеллера самолета или ветродвигателя, то и с любой другой работой справится.

Кинематические схемы гриндеров указанного назначения даны на рис.:

Основные кинематические схемы ленточных шлифоавльных станков (гриндеров)

Поз. А – самая сложная и совершенная, с тремя коромыслами. Если длина коромысла натяжного ролика прим. в 2 раза меньше, чем рабочего, то, регулируя натяжение пружин, можно добиться равномерного натяжения ленты при ходе рабочего коромысла на 20-30 градусов вверх и вниз. Наклоном обводного коромысла, во-первых, станок перенастраивается под ленты разной длины. Во-вторых, таким же образом можно оперативно менять натяжение ленты для разных операций. Рабочей ветвью ленты может быть любая, кроме сбегающей с ведущего шкива до натяжного ролика, т.е. гриндер с 3-мя коромыслами одновременно и горизонтальный, и вертикальный.

Схема с соосно качающимся коромыслом (поз. 2) проще, дешевле и по точности обработки не уступает предыдущей, если длина коромысла между осями – не менее 3-х поперечников обрабатываемой детали. Чтобы на сбить профиль шлифовкой, ход коромысла ограничивают упорами в пределах 10 градусов вверх-вниз. Прижим ленты к детали чаще всего гравитационный, под весом коромысла с обводным шкивом. Натяжение ленты возможно в некоторых пределах оперативно менять, подтянув коромысло вверх слабой регулируемой пружиной, отчасти компенсирующей его тяжесть. Гриндер данной схемы может работать как шлифовальный для мелких деталей с придвижного столика. В таком случае коромысло жестко фиксируется горизонтально, а рабочей поверхностью ленты будет обегающая обводной шкив. По схеме с соосным коромыслом сделан, напр., достаточно популярный гриндер BTS50. Недостатки схемы, во-первых, технологически сложный соосный с ведущим валом шарнир коромысла. Во-вторых, необходимость в эластичной ленте: если сделать обводной шкив скользящим подпружиненным, точность обработки падает. Этот недостаток при обработке мелких деталей полностью устраняется дополнительным натяжным роликом, см. далее.

Схема с одним несоосным коромыслом в промышленности используется довольно редко, т.к. в принципе не позволяет добиться равномерного натяжения ленты. Однако дает точность, вполне достаточную в домашних условиях и позволяет построить очень неплохой простой гриндер.

Что на что годится

Теперь посмотрим, что возможно «выжать» из той или иной схемы с точки зрения мастера-любителя. А потом попробуем разобраться, как бы самому сделать ленту для гриндера и обойтись без заказных точеных деталей.

3 коромысла

Грамотные любители свои гриндеры строят как раз по схеме с 3-мя коромыслами, слева на рис. ниже. Лопасти пропеллеров шлифуют далеко не все, но в этом случае действует другое достоинство данной схемы: если гриндер используется как вертикальный, то рабочая ветвь ленты – упругая. Это позволяет умелому мастеру, допустим, наводить режущие кромки и лезвия буквально с микронной точностью.

В промышленных гриндерах для домашнего пользования схема с 3-мя коромыслами применяется также широко (в центре) по тем же причинам. Повторение их самостоятельно в большинстве случаев вполне возможно. Напр., чертежи популярного за рубежом гриндера KMG можно скачать .

Размеры, правда, дюймовые – машинка американская. Для привода в любом случае возможно использовать угловую дрель-болгарку (справа на рис., вполне подходит по мощности) с самодельным шкивом и роликами, см. далее.

Примечание: если будете делать стационарный привод, постарайтесь раздобыть асинхронный мотор на 2-3 скорости от негодной стиралки с горизонтальным баком. Его преимущество – небольшие обороты. Это дает возможность сделать ведущий шкив большого диаметра и тем самым исключить проскальзывание ленты. Проскок ленты в работе – почти наверняка испорченная деталь. Большинство стиралок с 2-3 скоростными асинхронными моторами на 220 В – испанские. Мощности на валу – 600-1000 Вт. Если набредете на такую, не забудьте и о штатной фазосдвигающей конденсаторной батарее.

Соосное коромысло

В чистом виде гриндеры с соосным коромыслом любители не делают. Соосный шарнир штука сложная, эластичную ленту самому не сделать, а покупная стоит дорого. Гриндеры с соосным коромыслом дома используют чаще всего в варианте для мелких точных работ со столика, т.е. с жестко закрепленным горизонтальным коромыслом. Но тогда и надобность в коромысле как таковом отпадает.

Примером может служить мини гриндер, чертежи которого даны на рис.:

Его особенности, во-первых, накладная постель для ленты (поз. 7), что значительно расширяет возможности использования. Напр., железка рубанка правится на этом гриндере с угловым упором буквально сама по себе. В данном случае гриндер работает, если можно так выразиться, как самодвижущийся оселок (наждачный брусок). Убрав постель, получим гриндер с упругой лентой для точной шлифовки/полировки округлых мелких деталей. Во-вторых, натяжной вал (поз. 12). Зажав его с пазу гайками, получим относительно фиксированное натяжение ленты для работы с постелью. А отпустив гайки, переводим гриндер в режим гравитационного натяжения ленты для тонких работ. Привод – не обязательно через шкив (поз. 11). Можно закрутить прямо за хвостовик ведущего вала (поз. 16) от дрели через переходную муфту, см. выше.

Специализированный инструментальный гриндер (напр., для наведения и правки токарных резцов) вообще теряет всякое подобие исходной схеме. Мотор для него берут высокооборотный (мощности 200-300 Вт хватит). Ведущий шкив, соответственно, малого диаметра. Обводной шкив, наоборот, делают побольше и потяжелее, для инерции. Все это вместе позволяет уменьшить биения ленты. Натяжной ролик с той же целью, плюс для большей равномерности натяжения ленты, отводят подальше и подпружинивают длинной не очень сильной пружиной. Как сделать гриндер для обработки резцов, см. в ролике ниже.

Видео: гриндер для изготовления резцов

Одно коромысло

В любительской практике гриндеры с несоосным коромыслом хороши тем, что для них вообще не нужны точные детали. Напр., шарниры можно делать из карточных петель. В то же время точность обработки остается достаточной для обычных любительских запросов.

Исходную схему в данном случае тоже модифицируют: коромысло поворачивают на 90 градусов, относят вверх и подпружинивают, слева на рис. Получается простой вертикальный гриндер. И, что немаловажно – без проблем работающий с самодельной нерастяжимой лентой. Обеспечивать натяжение ленты может пружина как растяжения (в центре), так и сжатия. Сила ее не суть как важна, лишь бы лента в процессе работы не прогибалась чрезмерно. Никаких регулировок на время пользования не требуется.

Расходники и детали

Единственный расходный материал для ленточного гриндера – лента (не считая смазки для подшипников и шарниров. Ленту можно заказать нужной длины (см. в конце), но можно сделать и самостоятельно из наждачной шкурки на текстильной основе. Весьма желательно – гибкой, непропитанной. В целом процедура изготовления ленты для гриндера своими руками такова:

• Отрезаем заготовку – полосу нужной длины и ширины.
• Готовим оправку (не обязательно круглую) длины по образующей немного меньше длины ленты.
• Обводим оправку заготовкой изнанкой наружу.
• Подводим концы заготовки точно встык и надежно закрепляем.
• Кладем на стык обломок клеящего стерженька для термоклеевого пистолета.
• Греем строительным феном, пока клей не расплавится.
• Накладываем на стык латку из тонкой ткани.
• Прижимаем чем-то жестким через тефлоновую пленку, пока клей не застынет.

Тут есть три существенных момента. Первый – вместо ткани на латку использовать шероховатую пленку из ПЭТ толщиной 25-50 мкм (продается). Она очень прочна, а попробуйте-ка провести пальцем по бутылке из ПЭТ. Не очень-то скользко? Шероховатую ПЭТ-пленку под натяжением не протянешь и по полированному металлу. И вместо латки лучше заклеить изнанку ленты сплошной полосой пленки ПЭТ с нахлестом на 2-3 см. Биение ленты будет не больше 0,05-0,1 мм. Это меньше, чем от тончайшего миткаля и даже меньше, чем погрешность толщины шкурки-заготовки.

Второй – готовую ленту заправьте в станок и шлифаните ею без сильного нажима что-то непотребное. Рубчик на шве слижется, и лента станет не хуже фирменной.

Но самое главное – по эластичности лучший клей для склеивания ленты гриндера не дорогой и сложный в использовании термо- или монтажный, а обычный ПВА. Если же лента оклеена подкладкой по всей длине изнанки, то и ее прочности на ПВА хватит с избытком. Как слеить ленту для гриндера ПВА, см. ролик

Видео: склеивание ленты для гриндера клеем ПВА

Шкив

Образующая (боковая поверхность в разрезе) ведущего шкива гриндера должна быть прямолинейной. Если использовать шкив-бочку, то лента изогнется корытом по всей длине. Не допускают ее сползания ролики, см. далее, а вот образующая шкива должна быть прямой.

Шкив для гриндера, не предназначенного для особо точных работ, во-первых, не обязательно должен быть точеным. В схеме с 3-мя коромыслами биение ленты от его расцентровки погаснет на роликах, прежде чем дойдет до рабочей ветви. В простом вертикальном гриндере биение ленты в достаточной степени погасит натяжная пружина. Поэтому шкив для гриндера вполне возможно сделать без станка, см. видео:

Видео: ведущее колесо на гриндер без токарного станка

Второе – шкив, ролики и вообще все детали домашнего гриндера вполне допустимо делать из фанеры. На производстве это, безусловно, не вариант, даже если фанерный гриндер предложат даром с доплатой: шлифовщику зарплата нужна, а деревянный гриндер в цеху полностью износится, прежде чем окупит ее и себя. Но вы-то дома не будете гонять гриндер день изо дня в 3 смены. А по фанерному шкиву никакая лента не проскальзывает. В т.ч. самодельная. Так что можете смело делать шкив гриндера из фанеры:

Видео: шкив для гриндера из фанеры

Гораздо важнее правильно рассчитать диаметр шкива по оборотам мотора и требуемой скорости движения ленты. Слишком медленно бегущая лента будет рвать обрабатываемый материал; слишком быстрая – сама сотрется, толком ничего не обработав. В каком случае какая скорость ленты нужна это особый разговор, и очень непростой. В общем, чем мельче абразив и тверже обрабатываемый материал, тем быстрее должна двигаться лента. Как зависит скорость ленты от диаметра шкива и оборотов мотора, см. рис.:

К счастью, для большинства пар абразив-материал допустимые пределы скорости движения ленты довольно широки, поэтому шкив для гриндера можно подобрать проще:

Видео: какое колесо нужно для ленточного гриндера

Ролики

Ролики гриндера, как ни странно на первый взгляд, самые ответственные его детали. Именно ролики удерживают ленту от сползания и обеспечивают ее равномерное натяжение по ширине. Причем ролик в кинематике может быть всего один, см. напр., видео выше о гриндере для резцов. Справятся с такой задачей только ролики-бочонки, см. ниже. Но «корыто» ленты после любого ролика должно распрямиться, прежде чем дойдет до рабочей зоны.

Ролики с ребордами (бортиками, закраинами) ленту не удержат. Дело тут не только и не столько с перекосе осей роликов: лента гриндера, в отличие от приводного ремня, должна выдерживать, не сползая, нагрузки от обрабатываемых деталей. Если сделать ролики с ребордами, то, чуть прикоснулся чем-то к ленте, она наползет на реборду. В гриндере нужно применять ролики-бочонки Тип 3 (выделено красным слева на рис.).

Там же даны размеры роликов Тип 3. Диаметр роликов желательно брать не более 0,5 ширины ленты (чтобы «корыто» не ушло далеко), но не менее 20 мм стальных точеных и не менее 35-40 мм фанерных. Натяжной ролик (вероятность сползания ленты с него наибольшая), если с него не сходит рабочая ветвь ленты, может быть диаметром 0,7-1,2 ее ширины. Фанерные ролики делаются в виде толстой обечайки, в которую запрессовывается подшипник; затем ролик насаживается на ось (в центре на рис.) и обрабатывается вчистую, см. напр. след. видео:

Видео: ролик-бочка для гриндера

Выточить ролик-бочку профиля точно по ГОСТ может и на станке не всякий токарь. Между тем есть способ сделать ролики для гриндера без существенных затруднений. Выручит все тот же садовый армированный ПВХ шланг, справа на рис. ранее. На заготовку ролика с прямой образующей туго натягивают его отрезок и обрезают с запасом по краям в толщину стенки шланга. Получается ролик со сложным профилем образующей, еще лучше удерживающий ленту и дающий меншее ее «корыто». Не верите? Постарайтесь попасть на кладбище самолетов или ракет и покопаться в них. Вы найдете ролики с точно таким же профилем образующей. Просто в массовое производство роликов сложного профиля гораздо дороже, чем бочек Тип 3.

И еще вариант

Все ответственные детали гриндера – цельную ленту, шкивы с покрытием, исключающим ее проскальзывание, ролики – можно приобрести по отдельности. Обойдутся они не так уж дешево, но все-таки не в тысячи заграничных и не в десятки родных «косух». Остальные детали гриндера, либо плоские, либо из профтруб, изготавливаются с помощью обычной настольной сверлилки или дрели. Вот где можно заказать детали для гриндера:

• //www.cora.ru/products.asp?id=4091 – лента. Делают длины и ширины по желанию заказчика. Консультируют по абразивам и режимам обработки. Цены приемлемые. Срок доставки – вопросы к Руспочте.
• //www.equipment.rilkom.ru/01kmpt.htm – запчасти (комплектующие) к шлифовальным станкам. Есть все, цены божеские. Доставка – см. пред.
• //www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/104434/ – то же, но иностранного производства. Цены дороже, доставка так же.
• //www.pk-m.ru/kolesa_i_roliki/privodnye_kolesa/ – приводные колеса. Можно найти подходящие для гриндера.
• //dyplex.by.ru/bader.html, //www.syndic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=36 – запчасти для гриндеров. Ленты на заказ не делают – выбирайте по каталогу. Ролики без осей; оси продаются отдельно. Качество безупречное, но все очень дорого. Отправка – в течение 2-х недель до границы. Потом – таможня их, таможня наша, Руспочта. Итого ок. 2 мес. Может не дойти, если какой-то тамошний чинуша сочтет товар санкционным. В таком случае с возвратом проплаты проблем нет за полным отсутствием для рядового гражданина реальных возможностей получить таковую.
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)