Автоматические ворота с самодельным приводом: строим своими руками. Ворота с красивой калиткой своими руками Самые простые распашные ворота своими руками

Распашные ворота, выполненные своими руками – это один из наиболее распространенных типов ворот, который выбирают при облагораживании малых частных участков так и больших приватных территорий. Выбор именно этих ворот обоснован тем, что они отличаются простотой установки и надежностью при активной эксплуатации. Установив подобные ворота на участке, вы сможете не только защитить свое имущество, но также и сэкономить финансы. Ниже рассмотрим особенности таких конструкций и разберемся, как их смонтировать самостоятельно.

Преимущества и недостатки

Как и у каждой конструкции у таких ворот есть свои преимущества и недостатки, более подробно рассмотрим их ниже:

Преимущества:

относительно невысокая стоимость, которая станет приятным бонусом к устанавливаемым воротам;
простота монтажа;
длительный срок эксплуатации установленной конструкции;
монтаж можно осуществить своими силами;
монтаж можно выполнять с собственными дизайнерскими доработками;
если нет ограничений в объеме, то соответственно не будет ограничений по проходящему транспорту;
вы имеете возможность выбирать самостоятельно, из какого материала будете изготавливать конструкцию, соответственно из подходящих вариантов.

Недостатки:

для прочного монтажа необходимо будет достаточно глубоко закопать столбы, а собственноручно это сделать не всегда просто;
бетонирование этих столбов отнимает много времени, а при неправильном бетонировании со временем столбы могут перекоситься;
потребуется весьма большое пространство для монтажа такой преграды;
небезопасно использовать такие конструкции при сильных ветрах, ведь управлять створками будет практически невозможно;
при монтаже электропривода следует приобретать несколько проводов для налаживания закрытия/открытия ворот, что удорожает вашу покупку.

Как видно, преимущества таких конструкций перевешивают над недостатками, и если вы живете в регионе, где сильные порывистые ветра не являются нормой, смело приступайте к монтажу распашных ворот на своем участке.

Виды металлических конструкций

Прежде чем вы займетесь сбором новеньких ворот, важно будет определиться с их конструкцией. Выбор стоит делать, учитывая ряд особенностей, главной из которых является частота эксплуатации. Используя металл можно сделать различные вариации, каждую из них рассмотрим по отдельности.

Одностворчатые

Железные ворота данного типа не пользуются большой популярностью. Это сплошное полотно, которое не особо практично в эксплуатации. Для того чтобы они отлично работали, важно надежно укрепить опоры, на это придется потратить немало средств. Решив установить конструкцию на гараж, позаботьтесь о сооружении мощной и надежной металлической рамы, также не забудьте крепить петли. К недостаткам стоит отнести необходимость наличия пространства для функционирования створки.

Двустворчатые

Наиболее востребованы, практичны в эксплуатации. Без сложностей их можно смонтировать самостоятельно на своем участке. Конструкция изготавливается из 2-х полотен, которые одинаковы по размеру, следовательно, вам необходимо будет изготовить каркас из двух рам и обшить их листовым материалом.

Двустворчатые с калиткой

Они очень практичны при ежедневном использовании. Изготавливаются они как и предыдущая конструкция, единственным отличием есть наличие на одной створке специальной калитки. Если такой тип конструкции планируется устанавливать на гараж, необходимо выбирать врезной тип калитки.

Как сделать распашные ворота своими руками

Придерживаясь приведенного в данной статье руководства, вы сможете самостоятельно изготовить распашные ворота. Для этого потребуется четко придерживаться чертежа, ведь работа требует точного подхода. Если вам сложно самостоятельно составить чертеж, то схемы и эскизы таких конструкций не составит труда найти на просторах Интернета, которые можно взять за основу.

Постройте порядок действий:

фундамент и столбы;
каркасные работы;
обшивка.

Подробнее о каждом шаге рассмотрим ниже.

Основой конструкции будет металлическая рама, ее крепление должно быть выполнено во входном проеме. Также необходимо будет выполнить установку прочных опор. Создавая чертеж, обозначьте на нем разметку, а также местонахождения основных объектов будущей конструкции. Оптимальными будут такие параметры: высота 2 м, а длина каждой створки также по 2 м. Створки можно выполнить с 1-й или 2-мя горизонтальными перекладинами, которые выполняют функцию ребер жесткости.

Для дополнительного усиления можно выполнить 2 диагональные и 1 поперечную перекладины.

Установка столбов

Работы по установке распашных ворот стоит начинать с монтажа опорных столбов. Вы можете выбрать бетонный или кирпичный столб, деревянный брус, но как показывает практика, лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям. Если вы выбираете кирпичные столбы, тогда внутри них необходимо закладывать трубы или швеллера, и потребуется выводить закладные из стального уголка или же их арматуры для того, чтобы в последующем крепить стойки с петлями.

Металлические столбы необходимо бетонировать на глубину не менее одного метра. Этот показатель должен быть равен глубине промерзания почвы. Под кирпичный столб закладывается армированный фундамент также на глубину в один метр.

Алгоритм монтажа опорных столбов из труб:

трубы зачистить от ржавчины, после чего обезжирить подходящим веществом;
прогрунтовать поверхность подготовленной трубы, после чего прокрасить ее в тон с выбранным профлистом;
отмерьте ширину будущих створок, на которой выкопайте две ямы глубиной 1-1,5 м;
на дно выкопанных ям поместите песок и щебень. У вас должна получиться подушка толщиною 20-30 см;
опорный столб устанавливается в подготовленную яму и крепится при помощи арматуры;
воспользовавшись строительным уровнем, выровняйте расположение столбов;
залейте яму бетоном, который приготовьте из щебня мелкой фракции, речного песка и цемента.

Полученный фундамент следует оставить застывать на неделю, не меньше. Если створки тяжелые, с коваными элементами, в таком случае период просушки фундамента стоит увеличить до двух недель. Пока бетон просыхает, вы можете заняться изготовлением полотен, каркасом.

Установку фундамента и столбов следует проводить в теплое время года.

Изготовление

Теперь можно приступить к изготовлению рамы для распашных ворот. Для этого подготовьте площадку, на которой будете работать. Вам предстоит следовать следующей инструкции:

трубу, которую будете использовать для каркаса, необходимо очистить и обезжирить, после чего прогрунтуйте и прокрасьте ее;
в большинстве случаев створки имеют прямоугольную форму, но бывают и исключения. Стоит понимать, что если верхняя грань ворот будет иметь закругленную форму, тогда трубу потребуется гнуть, для этого лучше обратиться к мастерам профессионалам;
трубу нарежьте в соответствии с размерами по чертежу, угол среза 45С;
подготовленные трубы выложите на рабочую поверхность, ровность диагоналей проверьте при помощи рулетки;
теперь можно прихватить раму сваркой;
опять проверьте ровность углов и диагоналей, если необходимо подровняйте их и окончательно проварите трубы;
с внутренней стороны рамы необходимо приварить уголок, придерживайтесь угла между стыками в 45С;
по углам рамы приварите так называемые «косынки», это необходимо для придания дополнительной прочности каркасу;
теперь необходимо приварить поперечные перекладины к раме. Специалисты рекомендуют располагать горизонтальные перекладины на расстоянии 40-50 см от нижнего и верхнего края;
если вы планируете устанавливать замок, как раз время сделать короб для него из листового железа. Он будет надежной защитой механизма от воздействия осадков;
отвесы необходимо переместить с опорных столбов на боковые стойки изготавливаемой рамы;
прикрепите ответные части навесов;
прошлифуйте места, где делали сварку, обработайте их грунтовкой и покройте краской.

Алгоритм установки распашных ворот своими руками не столь сложный как может показаться на первый взгляд, придерживайтесь приведенных инструкций и у вас непременно все получиться.

На следующем этапе стоит задуматься, чем обшить распашные ворота. В этом случае лучшим выбором будет профнастил. Зашивку полотна выполняйте с соблюдением следующих рекомендаций:

Профлист положите поверх подготовленной рамы и прикрепите его стальными заклепками, саморезами. Эстетично будут смотреться декоративные заклепки, но при необходимости выполнить ремонт, сложно будет демонтировать полотно.
Крепить профнастил следует только в местах углубления, это так называемые «волны».
Количество саморезов на 1 м2 – 8-10 штук. Это оптимальный показатель.

После того как вы закончите обшивку рамы, готовые створки можно навешивать на петли на опорных столбах. В таком виде ворота вполне можно эксплуатировать, но при желании можно их усовершенствовать, добавив автоматическую систему открытия створок.

Установка автоматики

Система автоматика для распашных ворот довольно практична и установить ее вы вполне сможете самостоятельно. Чтобы ворота были автоматическими, вам необходимо будет установить как минимум пару приводов, после чего подключите блок управления и купите хотя бы одно устройство для управления этой системой. Для того чтобы достичь большей безопасности при открывании ворот можно также установить сигнальную лампу и фотоэлементы.

Обратите внимание, следует выбирать различные приводы, если створки открываются внутрь и если створки открываются наружу.

Схемы и чертежи

Время чтения ≈ 14 минут

Если говорить о простоте исполнения, то легче всего сделать распашные , к тому же, это самый популярный вариант для въезда автомобиля. Но если вам никогда не приходилось делать этого раньше, то без должного руководства никак не обойтись, поэтому в статье вы найдёте чертежи, схемы и эскизы разных конструкций. Кроме того, когда принцип монтажа будет для вас понятен, то вы сможете внести свои коррективы в размеры или дизайн створок.

Кованые распашные ворота

Всё о распашных воротах

Распашные ворота, это классический вариант ограждения, используемый с древних времён и не потерявший актуальности и популярности в наши дни. Такое устройство может открываться/закрываться при помощи одной или двух створок, в одну из которых иногда встраивают калитку. Кроме того, иногда используют автоматическое управление но механизм стоит недёшево, что существенно увеличивая затраты на монтаж.

Из материалов для створок обычно используют:

профильную трубу круглого, овального, квадратного и/или прямоугольного сечения;
профнастил (обычно приобретают стеновой вариант, так как там более низкая волна в конфигурации листа);
листовую сталь (чёрную или оцинкованную);
сетку Рабица (величину ячеек выбирают по своему усмотрению);
стальные прутья (гладкую или рифлёную арматуру);
элементы ковки;
пиломатериалы (брус, брусок, доску).

Видео: Изготовление и монтаж конструкции своими руками

Преимущества и недостатки распашных ворот

Створки из профнастила открываются автоматически

Сама по себе конструкция распашных ворот довольно таки проста, и это, пожалуй, является основной предпосылкой их популярности. Но, как бы там ни было, никогда не бывает такого, чтобы наряду с положительными характеристиками отсутствовали отрицательные качества устройства, так и здесь – есть и плюсы, и минусы.

Что можно сказать о преимуществах:

простота сооружения, особенно, если есть пошаговая инструкция к сборке и монтажу;
высокая механическая прочность сохраняется на протяжении всего эксплуатационного периода, если при сборке и монтаже были соблюдены все рекомендации;
самый оптимальный вариант для климатических условий в северных широтах;
при желании открывание/закрывание можно автоматизировать и управлять ним с дистанционного пульта;
по сравнению с другими конструкциями, здесь самая низкая стоимость.

Что можно сказать о недостатках:

при использовании функции открывания требуется много свободного пространства (особенно ощутимо в одностворчатых конструкциях);
в случае установки автоматики осуществить ремонт собственными силами в большинстве случаев невозможно и приходится вызывать специалиста.

Варианты опорных столбов и их установка

Принцип установки опорных столбов из металлического профиля

Как правило, основой для опор является металлический профиль:

круглый – ø80-100 мм;
квадратный — 80×80 или 100×100 мм;
прямоугольный – 80×40 или 100×60 мм.

При этом столбы могут выходить прямо из грунта, как это показано на фото вверху справа, либо в нижней части монтируют тумбу из кирпича, как на фото вверху слева. Конечно, такой профиль не остаётся незащищённым от коррозии – его покрывают лакокрасочными материалами. Также для опор иногда используют оцинкованный профиль – он обходится дороже, зато красить его не придётся.

Способы установки опор: 1) закапывание в грунт, 2) частичное бетонирование (верхняя часть комля), 3) бутование, 4) полная заливка комля бетоном

Прежде всего, следует запомнить один из самых важных принципов установки опорных столбов: под землей должна находиться 1/3 часть столба, а на поверхности 2/3. Например, если вы намереваетесь оставить над землёй два метра опоры, то комель, зарытый ниже уровня грунта должен быть, как минимум, метровым. С технологической точки зрения самым надёжным вариантом монтажа столбов является полная заливка его комля бетоном (№4 на верхнем изображении).

Примечание. Эти четыре метода установки также распространяются и на деревянные опоры (брус или кругляк). Но так как древесина боится влаги, столбы в обязательном порядке обрабатывают антисептиками, а комель дополнительно мажут строительным битумом (растопленной на огне смолой).

Трубный профиль любого сечения полый, поэтому с двух краёв в него может попадать влага – снизу грунтовые воды, а сверху атмосферные осадки. Чтобы избежать коррозии столб нужно закупорить с двух сторон. Со стороны комля лучше всего приварить стальную пластину, которая по площади больше сечения профиля – это не только закупорит полость, но и увеличит устойчивость. Сверху тоже можно приварить пластину, но также можно подойти к этому вопросу с точки зрения дизайнера и приварить, к примеру, шар или купить пластиковую заглушку с какой либо фигурой.

Важно! После монтажа опор нельзя сразу навешивать створки, так как их масса будет создавать боковую нагрузку и незатвердевший бетон растрескается. Полное затвердевание бетона наступает через 28 суток и это время можно использовать для сборки створок и монтажа навесов.

Опора шириной в полтора кирпича

Чтобы сделать презентабельные распашные , вряд ли будут уместны опоры из крашенного или оцинкованного профиля. В таких ситуациях лучше всего смотрятся опоры из кирпича, которые также можно облицевать клинкерной либо керамической плиткой или декоративной штукатуркой.

Типоразмеры одного рядового или силикатного полнотелого кирпича составляют 250x120x65 мм и если соорудить такой столб, как на изображении (в полтора кирпича), его ширина получится длина плюс ширина плюс шов равно 250+120+10=380 мм. В центре кладки получится отверстие 120+10=130 мм – его следует использовать, как место для армирования, а в качестве стержня использовать винтовую сваю, либо стальную трубу 80×80 100×100 мм.

Не забывайте про закладные для приваривания навесов

Важно! Закладные должны располагаться на такой высоте, чтобы они потом совпали с навесами, которые будут на створках. Особой точности здесь, конечно не добиться, но зная высоту ворот, вы сможете определить, сколько будет петель на одной створке и на каком они будут расстоянии. Обязательно нужно между низом рамы и поверхностью грунта оставить зазор 10-20 см – он выручит, когда будут заносы – облегчит уборку снега.

Ещё один вариант установки закладной

Если винтовая свая вкручивается непосредственно в грунт без каких-либо дополнительных приготовлений, то с трубой так не получится. Нужно будет сделать ямку глубиной 70-100 см (лучше всего садовым буром ø120 мм), вставить туда трубу и залить ямку бетоном, проверяя вертикаль по уровню. После этого вокруг стержня возводят кирпичную кладку, но так как навесы к кирпичу приварить невозможно, но к трубе или винтовой свае заблаговременно приваривают мощные закладные. Их фиксируют болтовым соединением и/или приваривают к стержню. Количество закладных (две или три штуки) зависит от количества петель.

Вид облицовочного кирпича	Типоразмеры, мм	Масса, 1 штука/кг
Керамический	250x120x65	2,3; 2,6-2,7 (пустотелый)
	250x120x65	3,6-3,7 (полнотелый)
	250x85x65	2,1-2,2 (пустотелый)
Керамический утолщённый	250x120x88	3,2; 3,6-3,7 пустотелый)
Керамический утолщённый	250x85x88	3,0-3,1 (пустотелый)
Клинкерный	250x120x65	4,2 (полнотелый)
	250x90x65	2,2 (пустотелый)
	250x60x65	1,7 (пустотелый)
Клинкерный удлинённый	528x108x37	3?75
Гиперпрессованный полнотелый гладкий	250x120x65	4,2
	250x60x65	2,0
	250x90x65	4,0
Гиперпрессованный полнотелый гладкий, утолщённый	250x120x88	6,0
Керамический ручного производства	188x88x63	1,9

Таблица параметров декоративного кирпича

Обратите внимание на таблицу, расположенную выше – там вы найдёте параметров декоративного кирпича. В том случае, если для опор не предусматривается декоративное оштукатуривание или облицовка плиткой, лучше всего для возведения кладки использовать такой кирпич. Типоразмер материала можете выбрать на своё усмотрение, но чаще всего, это 250x120x65 мм. На опору вверху устанавливают оголовник – его можно приобрести в магазинах, торгующих стройматериалами.

Как сделать створки

Для створок нужно выбрать подходящий трубный профиль для рамы и рёбер жёсткости, но сечение здесь будет зависеть от ширины ворот, наличия приваренных элементов ковки и от возможных ветровых нагрузок в вашей местности. Ниже находится таблица, с помощью которой можно выбрать наиболее подходящий материал с учётом ГОСТ 8639-82.

Сечение, мм	Толщина стенки, мм	Масса кг/м погонный
20х20	1,0	0,620
20х20	1,5	0,930
20х20	2,0	1,225
25х25	1,0	0,793
25х25	1,5	1,178
25х25	2,0	1,554
30х30	1,0	0,942
30х30	1,5	1,401
30х30	2,5	2,296
40х40	1,0	1,24
40х40	1,5	1,849
40х40	2,0	2,447
50х50	1,5	2,34
50х50	2,0	3,10
50х50	2,5	3,86
60х60	1,5	2,8
60х60	2	3,72
60х60	2,5	4,63
80×80	2,0	5,04
80×80	2.5	6,08
80×80	3.0	7,22
80×80	4,0	9,42
80×80	6.0	13,5
100×100	4,0	11,96
100×100	5,0	14,58
100×100	6,0	17,22
30х20	1,5	1,178
30х20	2	1,554
40х20	1.5	1.401
40х20	2.0	1.853
40х25	1.5	1.554
40х25	2.0	2.057
50х20	1.5	1.660
50х20	2.0	2.198
50х25	1.5	1.778
50х25	2.0	2.355
50х30	1.5	1.849
50х30	2.0	2.449
50х40	1.5	2.100
50х40	2.0	2.790
50х40	2.5	3.470
60х20	1.5	1.849
60х20	2.0	2.449
60х20	2.5	3.020
60х25	1.5	2.037
60х25	2.0	2.700
60х25	2.5	3.320
60х30	1.5	2.108
60х30	2.0	2.794
60х40	1.5	2.340
60х40	2.0	3.100
60х40	2.5	3.860
70х30	1.5	2.340
70х30	2.0	3.100
70х30	2.5	3.860
70х40	1.5	2.580
70х40	2.0	3.420
70х40	2.5	4.260
80х30	1.5	2.580
80х30	2.0	3.420
80х30	2.5	4.260
80х40	1.5	2.800
80х40	2.0	3.720
80х40	2.5	4.630
80х40	3	3,83
80х40	3,5	4,39
80х40	4	4,93
80×60	2	4,84
80×60	3	7,13
80×60	4	9,33
80×60	5	11,44
80×60	6	13,46
80×60	7	15,38

Таблица параметров трубного профиля, который используют для распашных ворот

Примечание к таблице. Здесь указаны трубные профили, которые подходят для изготовления створок, но это далеко не весь ассортимент металлопроката такого типа. Промышленность производит трубы с более мелким и с наиболее крупным поперечным сечением, но использовать их для ворот на загородном участке нет смысла.

Скорее всего, распашные ворота, которые вы собрались делать своими руками, будут двустворчатыми, хотя принцип сваривания каркаса от этого не меняется — сейчас главное выбрать профиль с подходящим сечением. Но прежде чем принять решение, посмотрите чертежи, схемы и эскизы разных конструкций. Например, если ширина ворот в целом будет 3 м, то половинки получатся менее 150 см, так как нужно ещё учесть необходимость зазоров, и если они будут облицованы сеткой Рабица или профнастилом, то для рам вполне подойдёт профиль 30х20 или 40х20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм. Если рама получится больше, то, вполне естественно, что придётся задействовать более крупное сечение, например 50х20, 50х30 мм или 60х20, 60х30 мм с толщиной стенки 2-2,5 мм и так далее.

Профили для рамы лучше стыковать под углом 45⁰

Теперь поговорим, как правильно выполнить сварку рамы и это касается угловых стыков. Какой бы не использовался профиль, углы рамы должны составлять 90⁰, а этого можно добиться, используя строительный уголок. Порой сварку стыков делают так: к одному профилю прикладывают другой по принципу «торец к боковой грани», но так у одной из труб полость получится не закупоренной, туда во время атмосферных осадков будет попадать вода и сталь начнёт разрушаться от коррозии. Для закупорки полостей края профилей режут под углом 45⁰ и стыкуют «на ус» как это показано на фотографии вверху. Если вы раньше никогда не резали такие углы, то лучше воспользоваться столярным стуслом. После сваривания двух фрагментов зачистите шов болгаркой.

Рёбра жёсткости располагаются по-разному

Жёсткость створок зависит не только от величины поперечного сечения и толщины стенок, но и от рёбер жёсткости, точнее, от их расположения. На верхнем изображении приведено шесть вариантов, которые наиболее часто встречаются при монтаже.

Рама разделена на два треугольника диагональной перемычкой. Если для облицовки будет использована сетка Рабица, то такого ребра жёсткости вполне достаточно.
Рама разделена поперёк на два одинаковых прямоугольника. Здесь уже есть возможность облицевать ворота профнастилом, а не только сеткой, но при условии, что в вашей местности нет периодического сильного ветра.
Рама разделена поперёк на четыре треугольника, но есть слабые места. Если со стороны опоры створку фиксируют навесы, то со стороны примыкания остались ослабленные углы и сильный ветер может стать причиной деформации.
Здесь тоже остаются ослабленными по два угла у каждой из створок в месте примыкания.
Рама имеет такие же недостатки, как в вариантах №3 и №4.
По восемь треугольников для каждой створки — это наилучшая конструкция из всех шести представленных примеров. Благодаря часто и правильно расположенным рёбрам жёсткости, такие ворота способны выдержать даже штормовой ветер.

Навешивание створок и монтаж фурнитуры

Навесы в разобранном (вверху) и собранном (внизу) виде

На двойной фотографии показаны навесы в разобранном и собранном виде, причём там, где петли собраны, уже приварены уши, которыми шарниры будут крепиться к закладным и створкам. От этих деталей зависит правильное функционирование створок, поэтому самостоятельное изготовление таких узлов крайне нежелательно, так как в домашних условиях сложно провести оцентровку штыря по отношению к цилиндру, который приваривается к раме. Для лёгких створок, высотой 1,5-1,7 м и шириной не более полутора метров обычно приваривают только по два навеса с каждой стороны, но с увеличением массы посредине добавляется ещё один навес.

В том случае, если будет установлено только по два навеса на каждую половинку, их зачастую фиксируют с небольшим отступом, примерно, по 10-15 см от верхнего и нижнего угла рамы. Поэтому в первую очередь приваривают верхнюю половинку петли (цилиндр) к вертикальному профилю, отступив на нужное расстояние. Для соблюдения симметрии отступаете от верха 100 мм, ставите метку по верхней части цилиндра и фиксируете его. Для того чтобы сделать разметку снизу, придётся собрать навес и метку ставить по нижней части половинки со штырём.

Следующий шаг, это перенос размеров на опору, но при этом не забывайте о зазоре между воротами и поверхностью земли на 10-20 см (мы уже говорили об этом расстоянии в разделе «Варианты опорных столбов и их установка»). Если есть сомнения, что вам удастся точно перенести размеры фиксации навесов с рамы на столб, то действуйте следующим образом:

приварите к створке все (две или три) половинки навеса, а на опору перенесите только верхнюю метку – это расстояние от верха рамы до нижней части цилиндра;
по этой метке приложите нижнюю половинку со штырём к закладной так, чтобы метка совпадала с верхним краем цилиндра со штырём (штырь получится выше контрольной риски);
приварив другую половинку навеса, наденьте на него створку, а нижний и средний элементы разметьте прикладным методом – так не ошибётесь.

Другую створку можно приварить, используя тот же прикладной метод, а верхнюю метку для штыря на другой столб перенесите лазерным или водяным уровнем. Но это касается только верхней метки, так как в приваривании навесов к противоположной створке могут быть небольшие несоответствия. Вы можете запланировать открывание створок либо в одну, либо в обе стороны. В первом случае половинка навеса приваривается к раме на краю грани вертикального профиля с той стороны, куда будет осуществляться поворот. Если вам нужна распашка на обе стороны, то цилиндр следует приварить посредине вертикального профиля рамы, но ухо здесь уже не нужно.

Рекомендация. Если, несмотря на все ваши старания, какой-то из навесов не садится до конца (между цилиндрами остаётся маленький зазор), то это не означает, что нужно срезать и переваривать одну из половинок. Просто подставьте туда одну или две шайбы по нужной толщине и зазор исчезнет.

Когда получился слишком большой зазор между створками, его очень легко перекрыть и непосвящённые даже не заподозрят, что там есть какая-то щель. Для этого к каждой створке, но с противоположных сторон нужно вертикально приварить стальную полосу такой ширины, чтобы она перекрыла зазор. То есть, с улицы можно, к примеру, установить притворную планку на левую створку, а со стороны двора – на правую.

Горизонтальный самодельный засов

Вертикальные запоры делают аналогично горизонтальным, но в другой плоскости

Ворота должны как-то закрываться и для этого в 99% случаев делают горизонтальные и вертикальные засовы. В качестве деталей можно использовать два куска трубы ø15 мм и гладкую арматуру ø12 мм, как на фотографии вверху. Ещё один вариант, это два профиля 30×30 или 40×40 мм и 15×15 или 20×20 мм, где пазом послужит профиль с большим сечением, а задвижкой – с меньшим сечением. Только на задвижку надо будет приварить штырь – он будет и ручкой, и фиксатором. Вертикальные запоры делают аналогично горизонтальным, но в другой плоскости. Такие засовы легко зайдут в отверстие, и ворота не сможет распахнуть даже сильный ветер.

На видео скоростная съёмка монтажа распашных ворот

Заключение

В этой статье вы узнали об основных принципах сборки и монтажа распашных ворот своими руками, но поэтапные чертежи, схемы и эскизы какой-то одной конструкции здесь отсутствуют. Дело в том, что такие сооружения делаются с привязкой к конкретному участку и его экстерьеру.

Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Популярные ранее сдвижные ворота с нижним направляющим рельсом сегодня вытеснила более надёжная конструкция с опорными роликами

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

моноширмой,
двойной синхронной конструкцией.

Моноширма - это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Схема роликовых сдвижных ворот

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Роликовые тележки являются основными опорными элементами конструкции

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.
Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении
Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.
Поддерживающая скоба в сборе с роликами
Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.
Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
угол въезда автомобилей;
свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.

Конструкция и размеры полотна сдвижных ворот с каркасом под металлопрофиль

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м - этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

Чертёж полотна сдвижных ворот без каркаса под заполняющий профиль

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Монтажная схема для изготовления откатных ворот Чертёж роликовой опоры Чертёж полотна с направляющей рейкой Чертёж опорной скобы Монтажная схема закладной площадки Структурная схема откатных ворот Чертёж концевого ролика Спецификация деталей конструкции сдвижных ворот Чертёж направляющей с роликом в сборе

Что понадобится для сооружения своими руками

Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится - всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.

Выбор деталей для механизма отката

Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:

для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.

Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.

Набор для создания состоит из таких деталей:

нижняя направляющая;
поддерживающая скоба с роликами;
роликовая опора - 2 шт.;
поддерживающая подставка роликовой платформы - 2 шт.;
опорный (концевой) ролик;
нижний и верхний улавливатели;
пластиковые заглушки.

Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм - на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.

Комплект фурнитуры для сборки откатных ворот

Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки - от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.

Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.

При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.

Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.

Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.

Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:

профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
стальные листы - подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
штакетник или вагонку - их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
ковка - может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.

Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.

В продаже можно найти филёнку различного размера, что позволяет создавать ворота оригинального дизайна

Какой инструмент и материалы понадобятся

Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:

лопату;
лом или кирку;
трамбовку;
ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
сварочный аппарат;
болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
отрезной и зачистной круг для УШМ;
молоток;
шуруповёрт;
набор рожковых ключей;
рулетку;
чертилку или карандаш;
компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.

Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.

Для изготовления полотна ворот лучше всего подходят профильные стальные трубы

Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:

не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм - для сварки рамы каркаса;
до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
швеллер № 20 длиной не менее 2 м - для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих;
Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется - в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод).
толстый листовой металл для нащельников - закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
песок, щебень и цемент для приготовления бетона.

Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:

сооружение опорных столбов;
обустройство фундамента;
изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.

Установка столбов

Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов - дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.

Схема опорных конструкций откатных ворот

Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей - их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м - это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Чертёж фундамента опорной площадки

Фундамент сооружают так:

копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше - они будут использоваться в качестве перемычек;
длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.
Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.
устанавливают опалубку и армопояс;
заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Обустройство фундамента опорной площадки

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.

Для сварки полотна сдвижных ворот удобно использовать деревянные подпорки

Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.

Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м.
Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.

Каркас, который будет обшиваться профлистом, деревом или поликарбонатом, перед заполнением необходимо покрасить

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба - равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой - чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.
Определение мест установки роликовых опор
Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.
Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»
Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
Надёжно приваривают регулировочные пластины.
Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают
Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».
Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки
Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.
Монтаж накатного ролика
Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.
Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой - широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали
Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.
Если всё делать правильно и аккуратно, то в итоге должна получиться вот такая конструкция
Видео: как установить откатные ворота своими руками

Как оснастить их автоматикой
Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:
- зубчатую рейку;
- электропривод;
- сигнальную лампочку;
- концевые выключатели или фотоэлементы;
- пульт ДУ;
- блок управления.
Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности - в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.
Комплект автоматики для откатных ворот
Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.
В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.
Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Надежные, удобные в использовании и простые в изготовлении металлические ворота отлично подходят для установки на загородных участках, дачных территориях и любых других объектах. Сборку и монтаж рассматриваемой конструкции можно выполнить своими руками. Это достаточно просто и гораздо выгоднее, нежели поручать ту же работу профессионалам. Чаще всего на индивидуальных участках устанавливаются распашные металлические ворота. Это наиболее простая в сборке система, с устройством которой можно безо всяких проблем справиться своими руками.

Перед началом работ по устройству металлических ворот необходимо подготовить подробный грамотный проект возводимой конструкции. Самое главное – определить оптимальные габариты.

Так, если через ворота будут проезжать грузовые автомобили, ширина конструкции должна составлять 350-400 см. Для легковых машин будет достаточно ширины в 250 см.

Что касается высоты, для ворот на частных территориях обычно достаточно показателя в 200-250 см. Все, опять-таки, зависит от размеров автомобиля.

Дополнительно предусмотрите в проекте некоторый промежуток между поверхностью земли и каркасом ворот. Благодаря этому промежутку вы сможете открывать ворота в снежную погоду.

Особенности конструкции ворот

В основе конструкции металлических ворот лежит каркас. Для сборки каркаса обычно используется обыкновенная труба диаметром 2-4 см. Также каркас можно сделать из профиля с квадратным сечением.

Каждую створку ворот необходимо оснастить 1-2 горизонтальными прожилинами, благодаря которым будет обеспечена более высокая жесткость системы. Вместо горизонтального расположения прожилин можно выбрать другие варианты, к примеру, разместить одну поперечную горизонтальную прожилину и две диагональные.

Для самостоятельной сборки ворот нужно владеть навыками обращения с болгаркой, элементарными измерительными приборами, аппаратом для сварки, шуруповертом, буром. При отсутствии должных навыков придется потратить некоторое время на обучение.

Для закрепления створок можно использовать саморезы, однако лучше всего выполнять стандартное крепление с помощью петель. Для одной створки достаточно пары петель диаметром 2 либо 3 см.

Опорные столбы изготавливаются из профилированной трубы 2х4 см или круглой трубы диаметром 7-7,6 см.

Опоры можно возводить непосредственно из труб, вкопанных в землю и закрепленных бетонным раствором. Также существует вариант, в соответствии с которым трубы устанавливаются в кирпичные столбы. В кирпичной кладке должна присутствовать пара закладных деталей. К ним будут приварены навесные стойки самодельных ворот.

Запорный механизм металлических ворот обычно имеет форму буквы «Г» и изготавливается из железного штыря. Элементы механизма устанавливаются внизу каждой воротной створки.

В месте фиксации створок в земле создаются специальные крепежные отверстия. Для их устройства удобно использовать металлические трубы. Подбирайте такие трубы, чтобы их внутренний диаметр примерно на 1 см превышал толщину стопорного механизма. Желательно, чтобы длина этих труб не превышала 500 мм.

Для обшивки металлического каркаса удобнее всего использовать профилированные листы. Современный профнастил прекрасно вписывается в дизайн любого участка. Подбирайте такой материал, чтобы он хорошо сочетался с забором. Профлист, как правило, закрепляют на высоте порядка 50-70 мм от основания.

Что нужно для работы: список инструментов и материалов

Предварительно подготовьте все, что вам понадобится в процессе выполнения рассматриваемой работы.

Набор для самостоятельной сборки металлических ворот

1. Трубы упоминавшихся ранее размеров.

2. Кирпич.

3. Цемент марки не ниже М400.

5. Металлопрофиль.

7. Молоток.

8. Заклепки.

9. Саморезы.

10. Карандаш.

11. Измерительные инструменты (угломер, рулетка).

12. Наждак.

13. Болгарка.

14. Кисточка и краска (если вы планируете красить ворота после установки).

Пошаговая инструкция по сборке и установке ворот

Первый этап – изготовление опор

Подготовьте материалы для сборки воротных опор и соберите их в единую конструкцию. В качестве основы можете использовать трубы и металлопрофиль. Также вам понадобится швеллер. Важно, чтобы ширина полки швелера составляла не меньше 10 см. Чем прочнее будет опора, тем дольше простоит вся конструкция.

Второй этап – монтаж опор

Воротные опорные столбы будут подвергаться повышенной нагрузке, в особенности при закрытии и открытии конструкции. Поэтому на этапе монтажа опор от вас потребуется гораздо большая ответственность, нежели при монтаже прилегающего забора.

Опоры вкапываются в землю и заливаются бетонным раствором либо же обкладываются кирпичным основанием. Также существует вариант установки опор непосредственно на кирпичные основания, но для новичка правильно выполнить такой монтаж очень сложно.

Навесы сделайте из гаражных петель. Количество петель подбирайте в соответствии с размером и весом створок. В большинстве случаев достаточно двух петель на каждую створку. Если же створки очень массивные, увеличьте общее количество петель до шести штук.

К обеим сторонам каждой петли приварите стальные пластины толщиной порядка 5 мм. Пластины следует приваривать по всей площади касания.

Третий этап – устройство приопорных столбов

Эти стойки сделайте из металлопрофиля квадратного сечения. Отрежьте пару кусков одной длины. Непосредственно длина этих частей должна быть приблизительно на 20-30 см меньше, чем высота воротных створок.

Приварите пластины навесных петель к готовым столбам. У вас должно получиться две одинаковые по размерам и пространственной ориетации конструкции.

Закрепите готовые конструкции на установленных опорах. Крепление выполняйте так, чтобы между приопорным столбом и опорной конструкцией оставался зазор шириной не более 3-4 мм.

Отрежьте верхнюю часть металлопрофиля подходящей длины и закрепите отрез на верхних точках опорных стоек.

Полностью скрепите все элементы конструкции с помощью сварочного аппарата. Сварку выполняйте точечно.

Четвертый этап – завершающий

Установите центральные стойки в количестве двух штук по центру металлических ворот. Монтаж выполняйте так, чтобы между упомянутыми элементами остался зазор порядка 1 см. Центральные стойки нужно «проточковать» сваркой. Стальные пластины же основательно привариваются к опорным стойкам.

Для усиления самодельных ворот возьмите лист стали толщиной порядка 50 мм и разрежьте его на 8 частей. Закрепите полученные части по углам воротных створок. В завершении нужно разделить конструкцию на 2 части при помощи обыкновенной болгарки, чтобы получить две одинаковые створки.

По возможности сделайте зазоры в пару миллиметров в петлях. Эти промежутки позволят избежать смещения воротных створок в будущем.

В завершении можете выполнить финишную отделку готовых ворот предпочитаемым материалом, к примеру, покрасить.

На современном рынке доступно множество средств и приспособлений, позволяющих выполнить автоматизацию самодельных металлических ворот. Если вам уже надоело перемещать створки вручную, купите обыкновенный линейный электропривод, и проблема будет решена!

Рассматриваемое средство автоматизации состоит из двух линейных электроприводов и блока управления. Также в состав конструкции входит электромагнитный замок, специальная антенна и сигнальная лампа.

Для питания средства автоматизации подходит обыкновенная бытовая электросеть на 200 Вт.

Автоматизация ворот может выполняться в соответствии с тремя разными методами. Конкретный метод подбирается с учетом того, в каком направлении открываются створки ворот. Они могут открываться вовнутрь, наружу либо вовнутрь с доработкой опорных столбов. Новичкам лучше всего отдавать предпочтение варианту с открытием створок наружу.

Блок управления может устанавливаться справа или слева. Конкретные рекомендации по установке приводятся в прилагающейся инструкции. Также в инструкции указываются требования в отношении сечения проводов. Уточните все эти моменты до начала выполнения работ по автоматизации.

Непосредственно процесс установки различается для разных моделей автоматизационны х систем. Конкретную схему рассматривайте в индивидуальном порядке. Ее вы найдете в инструкции к своему прибору.

Важно знать одну общую особенность установки для всех систем – привод должен размещаться на определенном расстоянии от опорного столба. Информацию насчет оптимального отдаления вы также сможете найти в инструкции к своему прибору.

После установки блока управления пользоваться воротами станет гораздо удобнее. Управлять положением створок можно со специального стационарного пульта или переносного устройства в виде миниатюрного брелока. Также существуют конструкции, которые автоматически раскрываются при приближении к ним автомобиля, но такой вариант больше подходит для раздвижных ворот.

Таким образом, в самостоятельном строительстве металлических ворот нет абсолютно ничего сложного. Вам нужно лишь определить оптимальные размеры конструкции, собрать основу, закрепить все необходимые элементы, а в завершении, если возникнет такое желание, выполнить простые работы по автоматизации системы. Следуйте инструкции, и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Ворота металлические своими руками

Задумав возведение любого типа ограждения для своего загородного дома или же во время строительства такого объекта, как автомобильный гараж, в любом случае встает вопрос о том, как сделать ворота собственными усилиями.

Виды ворот

Перед тем, как вы начнете закупать различные необходимые для дальнейшего строительства материалы, а также начинать сами работы, очень важно в целом понять, раздвижные ворота вы хотите, откатные ворота своими руками быстро сделать или же какой-либо другой вид.

Если не обратить своевременно внимание на все различные важные детали и выбрать таким образом не самую хорошую конструкцию, можно к несчастью обречь себя на дополнительные не только финансовые, но к тому же и временные затраты

Одним из самых простых вариантов, который на практике чаще всего можно увидеть в загородном доме – это распашные ворота с дополнительно встроенной или же непосредственно рядом установленной калиткой.

Такая конструкция ворот состоит прежде всего из двух столбов. Створки калитки, а также самих ворот при этом устанавливаются на петли, приваренные к опорным столбам.

В зависимости от пожеланий собственников дома и советов строителей они закрепляются иногда к внутренней стороне опоры, а иногда к внешней. Собственно в дальнейшем это окажет влияние на то, каким образом будут открываться створки ворот – наружу/вовнутрь.

Очень часто если фото ворот таких посмотреть, то можно заметить что они изготавливаются полностью из высококачественного дерева. Важный момент, на который стоит обратить внимание: при создании створок они ни в коем случае не должны оказаться чересчур массивными. В противном случае нагрузка на установленные петли и сами опорные столбы будет чересчур большой.

Всегда следует помнить о том что детали для подвеса по размерам, как и по свойствам прочности должны в идеале соответствовать весу выбранных створок.

Несмотря на то, что у данной конструкции есть огромное количество самых различных преимуществ в отличие от многих других, также у нее есть и свои минусы. Например, со временем может произойти наклон опорных столбов, или, что еще также бывает достаточно часто, провисание створок.

Однако стоит иметь в виду, что такого рода недостатки могут проявиться лишь в одном случае – если была изначально нарушена технология установки или если вес у створок был неверно подсчитан.

Преимущества раздвижных ворот

В последние несколько лет особенно популярными стали раздвижные ворота. В принципе чертежи ворот таких можно найти в свободном доступе практически на любом ресурсе. Их особенность заключается в том, что у них существует подразделение на несколько подвидов и выбирать прежде всего необходимо в зависимости от конкретных условий.

При этом стоит иметь в виду, что данный вариант ворот подходит только в том случае, когда есть достаточное пространство вдоль забора, который был установлен. В противном случае при открывании у подвижной створки просто не будет возможности перемещаться.

Задумав сделать откатные ворота, стоит иметь в виду, что их монтаж несколько сложнее, нежели, например, у ворот распашного типа. По бокам от проезда при установке этой популярной разновидности ворот чаще всего устанавливают достаточно громоздкие столбы прямо из белого или красного кирпича.

На них в дальнейшем монтируются ролики. Именно они поддерживают фиксаторы, а также скобы.

Подъемные ворота

Это идеальный вариант для последующего оснащения ими, например, гаража. Если вы подбираете идеальную защиту в виде ворот для закрытого проезда во внутренний двор дома, то данная разновидность ворот не подходит из-за того, что они ограничивают высоту.

При этом такие ворота всегда должны достаточно просто открываться и соответственно закрываться путем легкого поднятия и последующего сдвижения всего полотна резко вверх в ровное горизонтальное положение.

Чаще всего полотно для данного типа ворот создается из металла, который в дальнейшем обшивается или высококачественным деревом, или любым другим материалом.

Переходить к установке ворот следует в любом случае исключительно после того, как детально будут изучены абсолютно все чертежи и инструкции. Только тогда подготавливаются материалы, которые могут понадобится и собирается конструкция.